45cm水槽の混泳は何種類・何匹まで？レイヤー別おすすめ組み合わせと過密にしない設計

「45cm水槽を買ったけど、何種類・何匹まで入れていいの？」「メダカだけじゃなく、いろんな魚を混泳させたい」――そんなあなたへ。この記事は“45cmで1種を何匹飼うか”ではなく、“上中下層の3つのレイヤーに複数種をどう編成するか”という混泳設計にまるごと焦点を当てた、ちょっと珍しい記事です。

結論を先に言ってしまうと、45cm規格水槽（水量約35L／実効30L前後）で安定して楽しめるのは「3種・合計15〜20匹」がひとつの黄金比。しかも、ただ数を守るだけでなく「上層・中層・底層で遊泳域がかぶらないように種を配分する」ことで、同じ匹数でもグッと過密感が減り、トラブルが起きにくくなります。

この記事でわかること

まずは前提：45cm水槽の水量と「適正数」の出し方

混泳の話に入る前に、土台となる「45cm水槽には実際どれくらいの魚が入るのか」をきちんと押さえておきましょう。ここを感覚でやってしまうと、あとから「なんだか調子が悪い」「コケが止まらない」という形でツケが回ってきます。

45cm規格水槽の水量は「約35L／実効30L前後」

一般的な45cm規格水槽（おおよそ45×24×30cm前後）の満水時の水量は約35Lです。ただし、実際にはフチぎりぎりまで水を入れることはありませんし、底床（砂利やソイル）・流木・石・水草を入れるとその分だけ水は減ります。さらに水位はフチから2〜3cm下げて飛び出しや蒸発に備えるのが普通です。

これらを差し引くと、魚が実際に使える「実効水量」は30〜33L前後と考えておくのが現実的。この記事では安全側を取って「実効30L前後」を基準に話を進めます。飼育数を考えるときは、満水の35Lではなく、この実効30Lで計算するクセをつけてください。

これから45cm水槽をそろえる方は、水槽・フタ・底床がまとまったセット商品からスタートすると無駄がありません。混泳前提なら、後述するようにフィルターは上部式や外部式に交換・追加する余地を残しておくと安心です。フタ付きであることは飛び出し防止のためにも必須条件として確認しましょう。

基本式は「体長1cmあたり水1L」――ただし上限値

飼育数を考える定番の目安が、「魚の体長1cmあたり水1L」という式です。45cmの実効水量を30Lとすると、計算上は成魚の体長合計で30cm分まで、ということになります。たとえば体長3cmの小型魚なら理論上10匹、というイメージですね。

ただし、ここが大事なところ。複数のショップや専門サイトが口をそろえて言うのは、「この1cm＝1Lはあくまで“上限”であって、適正数ではない」ということ。実際の安全ラインはイメージした数の8割程度に抑えるのが安心で、水換えの頻度や濾過能力によっても前後します。

そこで本記事では、45cm（実効30L）の安全目安を「成魚体長合計で20〜30cm分」と設定します。30cmはあくまで上限、ふだんは20〜25cm分くらいで運用するのが、コケや病気に悩まされにくい“快適ゾーン”です。

小型魚なら理論25〜35匹、でも現実は合計15〜20匹

3〜4cm級の小型魚（メダカ・ネオンテトラなど）だけで考えると、体長1cm＝1Lの式では理論上25〜35匹まで入る計算になります。でも、これは「水質的にギリギリ生きられる数」。餌の量、糞の量、日々のメンテナンスの手間を現実的に考えると、合計15〜20匹に抑えるのが圧倒的に安定します。

だからこの記事の結論値は、最初に言ったとおり「3種・合計15〜20匹」。この数なら、後述するレイヤー別編成と組み合わせることで、見た目もにぎやかなのに過密にならない、ちょうどいいバランスの水槽になります。

なぜ理論値の25〜35匹ではなく、その半分近い15〜20匹を推すのか。理由はシンプルで、飼育の難易度は「魚の数」ではなく「魚が出す汚れの総量」で決まるからです。魚は餌を食べれば必ず糞をします。その糞や食べ残しはアンモニア→亜硝酸→硝酸塩へと分解されていきますが、この処理を担うろ過バクテリアの量には限界があります。魚を増やすほど汚れの発生スピードがバクテリアの処理能力を追い越し、水質が一気に悪化する――これが過密水槽が崩れる基本メカニズムです。匹数を8割に抑えるというのは、要するに「バクテリアに処理の余力（のりしろ）を残しておく」という考え方なのです。

もうひとつ、現実的な視点も忘れてはいけません。理論上の上限ギリギリで飼うと、餌をほんの少し多めに与えただけ、夏に水温が数度上がっただけ、旅行で2〜3日水換えを飛ばしただけ――そんな日常のちょっとした“ゆらぎ”に水槽が耐えられなくなります。15〜20匹に抑えておけば、こうした想定外が起きても水質が大崩れせず、リカバリーが効きます。趣味として長く・気楽に続けるための「余裕の確保」こそが、この控えめな数字の本当の狙いなのです。

なお、「同じ45cmでメダカ“だけ”なら何匹？」という単一種の匹数検証は、専用記事で詳しく数字を詰めています。本記事はそこから一歩進んで“複数種の編成”に集中するので、単一種の上限が気になる方は45cm水槽でメダカは何匹飼える？の記事もあわせて読んでみてください。逆に「水量から体長別に適正数を計算する理屈そのもの」を深掘りしたい方は、60cm水槽の適正数（体長別計算）の記事が役立ちます。

この記事の主役：レイヤー別「3層×複数種」編成という考え方

ここからが本題です。45cmの混泳でいちばん大切なのは、「水槽を縦に3つの層（レイヤー）に分けて、各層に魚を配分する」という発想。同じ15匹でも、これができているかどうかで快適さがまるで違います。

なぜ「上層・中層・底層」に分けるのか

魚にはそれぞれ「ふだん泳ぐ高さ」が決まっています。メダカやアカヒレは水面近く（上層）、ネオンテトラやラスボラは真ん中あたり（中層）、コリドラスやドジョウは底（底層）。これは性格ではなく、口の向きやヒレの形、エサの取り方といった体のつくりに根ざした習性です。

なぜ層に分かれるのか、その生態的な理由は魚が上層・中層・底層に分かれて泳ぐ理由の記事で詳しく解説しています。ざっくり言えば、層を分けることで魚同士がエサや縄張りを争わずに済み、限られた空間を“立体的に”使えるようになるのです。

同じ層に集中させると過密＆ストレスになる

レイヤー思想がいちばん効いてくるのが、この“集中の回避”です。たとえば中層を泳ぐネオンテトラ30匹に、同じく中層のアカヒレ（ランプアイ）30匹を足すと、合計60匹がぜんぶ真ん中に詰まることになります。これは典型的な過密パターンで、専門サイトでも「この場合は合計30匹程度に絞るべき」と指摘されています。

一方で、中層のテトラ30匹＋底層のコリドラス15匹という組み合わせは、遊泳域が縦にずれているため、同じ“合計45匹”でも問題になりにくい、という実例があります。コリドラスは底をついばんで暮らすので、テトラのいる中層とはぶつからないんですね。

つまり「合計匹数が同じでも、層が分かれていれば体感の過密度はまるで違う」。これがレイヤー別編成の核心です。45cmという限られた水量を、平面ではなく立体で使い切る――この発想を持つだけで、あなたの混泳設計は一段レベルアップします。

もう少し踏み込むと、層を分けることには「見た目」と「健康」の両方にメリットがあります。見た目の面では、上層で水面を割って泳ぐ魚、中層で群れをなして横に流れる魚、底でちょこちょこ動く魚――この三段構えがそろうと、水槽全体に視線の止まらない立体的な動きが生まれます。同じ匹数でも、一層に固まっているより断然「飼っている感」「にぎやかさ」が出るのです。健康の面では、遊泳域が分かれることで餌や縄張りをめぐる衝突が減り、弱い個体が追い回されてストレス死する事故も起きにくくなります。

逆に言えば、「中層の人気魚ばかり集めてしまう」のは初心者がもっとも陥りやすい失敗です。ショップで目を引くのはネオンテトラやラスボラといった中層の群泳魚が多く、つい同じ層の魚ばかりカゴに入れてしまいがち。気づけば真ん中だけ大渋滞、上も下もガラガラ……という水槽になります。買い物に行く前に「上層から1種、中層から1種、底層から1種」とメモしておくだけで、この罠はきれいに回避できます。レイヤー思想は、知識というより“買い方のルール”として身につけておくと実用的です。

遊泳層別おすすめ種と45cmでの推奨匹数

では、各層にはどんな魚が向いていて、45cmでは何匹くらいが目安なのか。役割・群泳に必要な最低数・推奨数をまとめました。これがレイヤー編成の“食材リスト”になります。

上層担当：メダカ・アカヒレ

水面近くを泳ぐ上層魚は、水槽に明るさと動きを与えてくれる存在。日本のメダカや、丈夫で扱いやすいアカヒレが代表格です。どちらも温和で、混泳のスタメンにぴったり。45cmなら5〜6匹を目安にすると、上層がほどよくにぎやかになります。

上層魚は水面に落ちた餌を食べるのが得意なので、浮上性のフレークやメダカ用の餌と相性が良いです。フタの隙間からの飛び出しには注意してくださいね。

中層担当：ネオンテトラ・ラスボラ

水槽の主役になりやすいのが、群れて泳ぐ中層魚。ネオンテトラの青と赤のラインや、ラスボラ・エスペイのオレンジは、群泳させると本当に美しいです。45cmなら8〜10匹が見映えと過密のバランスが取れる数です。

ここで超重要なのが「群泳魚は最低5匹以上」というルール。ラスボラ・エスペイなどは5匹以上で群れが安定し、本来の動きを見せてくれます。1〜2匹だと群れの魅力が出ないどころか、怯えて物陰に隠れがちになり、かえって調子を崩します。中層魚を入れるなら最低5匹、できれば8匹以上でまとめてあげましょう。

底層担当：コリドラス・オトシン・ドジョウ

水槽の床を掃除してくれる頼もしい底層チーム。コリドラスは食べ残しをついばむお掃除担当として、ピグミーなど小型種なら45cmでも3〜4匹飼えます。コケ取りのオトシンクルスは45cm相当で3〜5匹、60cmなら5〜10匹が現実的な数とされています。日淡寄りに振るなら、小型のシマドジョウやホトケドジョウを2〜3匹。

なお底層チームは「お掃除担当」と呼ばれますが、彼らだけで水槽のコケや汚れがすべて消えるわけではない点には注意してください。コリドラスは底の食べ残しをついばみますがコケは食べませんし、オトシンはガラス面や葉の薄いコケは得意でも頑固な黒ヒゲゴケは苦手です。あくまで「人間の掃除を補助してくれる存在」と捉え、水換えや底床掃除といった基本のメンテナンスはしっかり続けるのが前提。役割を正しく理解して入れれば、底層チームは混泳水槽を一段とラクに、そして見ていて楽しいものにしてくれます。

底層魚で気をつけたいのは「上層・中層で餌が食べ尽くされて、底まで届かない」こと。沈下性のタブレットフードを併用して、底物専用の餌が行き渡るようにしてあげましょう。コリドラスの底での餌の取り方や好相性の組み合わせはコリドラスの底面採餌ガイドの記事でも詳しく触れています。底層の混泳相手選びは底層混泳魚（ボトムドゥエラー）の記事も参考になります。

遊泳層別おすすめ種＆推奨匹数の早見表

遊泳層	おすすめ種	役割	群泳最低数	45cm推奨数
上層	メダカ・アカヒレ	水面の動き・明るさ	3匹〜	5〜6匹
中層	ネオンテトラ・ラスボラ	群泳の主役・水槽の華	5匹〜	8〜10匹
底層	コリドラス（小型）	食べ残し掃除	3匹〜	3〜4匹
底層	オトシンクルス	コケ取り（壁面・葉）	2匹〜	3〜5匹
底層	シマドジョウ（小型）	砂中の掃除・日淡感	2匹〜	2〜3匹

すぐ真似できる編成パターン3選（45cmの黄金比）

理屈がわかったところで、コピペでそのまま使える具体的な編成を3つご用意しました。どれも「3種・合計15〜20匹」の枠に収まるように設計しています。あなたの好みに近いものを選んで、そのまま導入してOKです。

編成例A：王道セット（初心者向け）

いちばん失敗が少なく、見た目も華やかな定番構成です。

• 上層：メダカ または アカヒレ 5〜6匹
• 中層：ネオンテトラ 8〜10匹
• 底層：コリドラス（ピグミー等小型）3〜4匹
• 合計：16〜20匹／3種

上層の動き、中層の群泳、底層の掃除という3つの役割がきれいに分担され、過密になりにくい黄金配分です。どれも温和で丈夫な種ばかりなので、初めての混泳に自信を持っておすすめできます。

編成例B：日淡セット（和の趣）

日本淡水魚で渋く落ち着いた水景を楽しみたい方向け。当サイトらしい構成です。

• 上層：メダカ 5匹
• 中層：タナゴ系を少数 または アカヒレ 5〜8匹
• 底層：小型ドジョウ（シマドジョウ等）2〜3匹
• 合計：12〜16匹／3種

タナゴ系は体高があり泳ぎも活発なので、45cmでは数を絞るのがコツ。底のドジョウが砂をかき回して掃除してくれるので、和の水景に自然な動きが生まれます。同じ水温帯・原産地でまとめられるので、相性面でも安心の組み合わせです。

編成例C：コケ対策セット（美観重視）

水草水槽を維持しながら、コケに悩まされたくない方向け。お掃除生体を厚めに編成します。

• 中層：テトラ類 10匹
• 底層：コリドラス 3匹
• 底層〜壁面：オトシンクルス 2匹
• 底層〜壁面：ヤマトヌマエビ 3匹
• 合計：魚15匹＋エビ3匹

オトシンが壁や葉のコケを、ヤマトヌマエビがコケと食べ残しを処理してくれる“掃除分業”の構成です。エビは魚より生体負荷が小さいので、合計数にカウントしつつも比較的余裕を持って入れられます。ただしヤマトヌマエビは餌不足だと水草の新芽をかじることもあるので、餌は十分に行き渡らせましょう。

この3パターンはあくまで“出発点のひな形”です。慣れてきたら、あなたの好みに合わせて種を入れ替えてかまいません。たとえば王道セットの上層メダカをアカヒレに替えれば、よりキビキビした動きに。中層のネオンテトラをカージナルテトラやグリーンネオンに替えれば、同じ枠のまま色味の印象がガラッと変わります。大切なのは「3層×3種・合計15〜20匹」という骨格を崩さないこと。骨格さえ守れば、中身の魚は自由に差し替えても過密にはなりません。

また、最初から3種フルでそろえる必要もありません。「まず中層の群泳魚1種だけで立ち上げ、安定してから上層・底層を足していく」という段階的な組み方も、初心者にはむしろおすすめです。1種ずつ増やしていけば、どの魚を入れたときに水質や相性が変化したかが分かりやすく、トラブルの原因を切り分けやすくなります。完成形を急がず、水槽の様子を見ながらゆっくり編成を育てていく――この“余白を残した進め方”が、結果的にいちばん失敗の少ないやり方です。

編成パターン比較表

セット名	構成種	合計	難易度	狙い
A 王道セット	メダカ／ネオンテトラ／コリドラス	16〜20匹	やさしい	失敗しにくい定番・華やか
B 日淡セット	メダカ／タナゴまたはアカヒレ／ドジョウ	12〜16匹	ふつう	和の趣・落ち着いた水景
C コケ対策セット	テトラ／コリドラス／オトシン／ヤマトヌマエビ	魚15＋エビ3	ふつう	美観維持・コケに強い

過密にしない設計①：過密のサインを見抜く

どんなに計算しても、実際の水槽は生き物。「過密になっているかどうか」を魚と水が出すサインで読み取る力が、長く楽しむための最重要スキルです。次の3つのサインを覚えておきましょう。

サイン1：鼻上げ（水面で口をパクパク）

魚が水面で口をパクパクさせる「鼻上げ」は、過密の代表的なサインです。ただし餌をねだる鼻上げとは見分けが必要。餌のおねだりは人が近づいたとき一時的に起こり、すぐ収まります。一方、水面に何もないのに、断続的に・元気なく・3分以上続く鼻上げは、酸欠や水質悪化の危険信号です。

とくに底のほうにいるはずのコリドラスが頻繁に水面へ上がってくる場合は、溶存酸素がかなり減っているサイン。すぐにエアレーションを強め、水換えを行ってください。

エアレーション（ぶくぶく）は、溶存酸素を増やすいちばん手軽で確実な手段です。混泳で生体が増えるほど酸素の消費も増えるので、45cmの混泳水槽では1台用意しておくと安心。とくに夏の高水温時は水に酸素が溶けにくくなるため、酸欠リスクが跳ね上がります。

サイン2：コケの急増

水槽内でコケが急に増えてきたら、それは「生体過多」または「餌の与えすぎ」のサインかもしれません。コケの栄養源になる硝酸塩が25mg/Lを超えるとコケが出やすくなるとされ、硝酸塩は生体の糞や食べ残しから生まれます。つまりコケは「水槽が処理しきれない量の有機物が出ている」証拠なのです。

感覚に頼らず、試験紙で硝酸塩を実測するのが確実です。数値で見えると「水換えのタイミング」「餌の量」「飼育数の調整」が判断しやすくなります。混泳の安定運用には1セット持っておく価値があります。

サイン3：病気の頻発・水の濁り

白点病などの病気が繰り返し出る、水がすぐ白く濁る、水換え直後なのにすぐ汚れる――こうした症状も過密のサインです。過密だと魚がストレスを受けて免疫が落ち、病気にかかりやすくなります。また、生体が多いほど汚れの発生も速いので、せっかく水換えしても効果が長持ちしません。

病気が出たときは、まず過密や水質を疑いましょう。薬を使う場合は必ず用法用量を守り、判断に迷うときは専門のショップや獣医など詳しい人に相談してください。なつとしては、薬に頼る前にまず「数を減らす・水を換える・餌を控える」という環境改善から始めることをおすすめします。

この3つのサインに共通しているのは、どれも「ある日突然」ではなく「だんだん」現れるという点です。鼻上げは最初は気づかないほど軽く、コケはじわじわ広がり、病気は1匹から始まってじわりと増えていきます。だからこそ、毎日の餌やりのときに数十秒だけ「魚の泳ぎ方」「ガラス面の汚れ」「ヒレや体表の異常」をさっと観察する習慣が効きます。異変を早期に拾えれば、対処は水換え1回で済むことがほとんど。気づくのが遅れると、全体に病気が回ったり、複数の魚を一度に失ったりと、取り返しがつきにくくなります。

そして覚えておいてほしいのが、これらのサインは「魚からの“数が多すぎる”という抗議」でもあるということ。機材を増やしても水換えを増やしても症状が繰り返すなら、それは設計そのものが過密だという最終的なシグナルです。そのときは見栄を張らず、勇気を出して飼育数を減らすのがいちばんの解決策。魚にとっても、世話をするあなたにとっても、適正数まで戻すことで一気にラクになります。「減らすのは負け」ではなく「減らすのも立派な技術」だと考えてください。

過密にしない設計②：濾過とエアレーションを強化する

同じ匹数でも、濾過と酸素供給がしっかりしていれば過密に強くなります。逆に、ここが弱いと適正数でも調子を崩します。45cm混泳の“縁の下の力持ち”を整えましょう。

外掛け単体は卒業、上部式・外部式へ

45cmの混泳では、付属しがちな小型の外掛けフィルター単体ではろ過容量が足りなくなることがあります。「上部式フィルター」「外部フィルター」へのアップグレード、あるいは「投げ込み式＋スポンジフィルターの併用」で、ろ材の量＝バクテリアの住処を増やすのが正解です。

上部式フィルターは、ろ材スペースが広く、酸素も取り込みやすいので混泳水槽と好相性。メンテナンスもしやすく、初心者がろ過を底上げするにはうってつけです。フィルター全般の選び方をもっと深く知りたい方は、サイズ別のセットアップを束ねた水槽サイズ別セットアップ総合ガイドの記事もチェックしてみてください。

エアレーションで溶存酸素を確保

混泳で生体が増えると、それだけ酸素の消費も増えます。フィルターの水流だけで足りないときは、エアレーションを併設して溶存酸素を確保しましょう。とくに夏場は水温が上がると水中に溶ける酸素量が減るため、酸欠リスクが高まります。高水温期はエアレーションを強める、ファンや部屋の冷房で水温を下げる、といった対策をセットで考えてください。

水温管理も混泳の前提

複数種を混泳させるなら、全員が快適に過ごせる水温帯にそろえることが大前提。水温の急変はストレスと病気の引き金になります。まずは水温計で“今の水温”を正確に把握することから始めましょう。

水温計は混泳水槽の必需品。見やすい位置に1つ付けておくだけで、季節の変わり目の水温トラブルにいち早く気づけます。安価なものでよいので、必ず1つは設置しておきましょう。

過密にしない設計③：水換え・給餌・立ち上げの運用ルール

機材を整えたら、あとは日々の運用です。混泳水槽を長く安定させる水換え・給餌・立ち上げの3つのルールを押さえましょう。

水換えは週1回1/3が基本

基本は「1週間に1回、水量の1/3を換える」。45cm（実効30L）なら毎週約10Lの換水ですね。やや過密寄りの編成なら、週2回に増やして汚れを溜めないようにします。前述の硝酸塩試験紙で数値を見ながら、頻度を微調整するのが理想です。

水換えのときに意外と差が出るのが「新しい水の温度合わせ」です。水道水をそのまま勢いよく入れると、水温が急変して魚にショックを与えてしまいます。バケツに汲んだ水はカルキ抜きをしたうえで、できるだけ水槽内とほぼ同じ温度にしてからゆっくり注ぐのが鉄則。冬場はとくに水道水が冷たいので注意してください。あわせて、水換えの際にプロホース（底床クリーナー）で底に溜まった糞や食べ残しを吸い出すと、汚れの“元”そのものを物理的に取り除けるため、水質の維持が格段にラクになります。換水＝水を入れ替えるだけ、と思いがちですが、「底掃除とセット」で初めて本来の効果が出ます。

餌は2〜3分で食べきる量を

過密水槽が崩れる最大の原因は、じつは餌の与えすぎです。食べ残しがそのまま汚れになり、硝酸塩を増やしてコケや病気を招きます。「2〜3分で食べきる量」を1日1〜2回が目安。底層魚には沈下性タブを使い、上中層で餌が尽きないように分けて与えましょう。

立ち上げ直後は数を増やさない

水槽を立ち上げたばかりのときは、まだバクテリアが十分に育っていません。この状態で一気に魚を入れると、アンモニアや亜硝酸が処理しきれず、過密でなくても水質が崩れます。最初は少数からスタートし、1〜2週間かけてバクテリアが回ってから段階的に追加するのが鉄則です。

編成例の最終形（3種15〜20匹）を一気にそろえるのではなく、まず上層と中層を少数入れて様子を見て、安定したら底層やエビを足す――という順番がおすすめです。焦らず段階的に。これが過密トラブルを未然に防ぐいちばんの近道です。

具体的なスケジュール感の一例を挙げておきます。1週目はフィルターを回して水を作るだけ、もしくは丈夫な中層魚を3〜4匹だけ入れて“パイロットフィッシュ”として水を慣らします。2〜3週目で亜硝酸が出ていないことを確認しつつ、中層魚を予定数まで増やし、上層のメダカやアカヒレを追加。4週目以降に底層のコリドラスやオトシン、エビを足して完成形へ――というイメージです。あくまで目安ですが、こうして2〜4週間かけてゆっくり仕上げると、各段階で水質が安定する時間が取れ、失敗がぐっと減ります。

ちなみに、すでに別の水槽を持っている方は、そこで使っているろ材やスポンジを少し分けてもらうと立ち上げが一気にスムーズになります。ろ材にはバクテリアが定着しているので、新しい水槽に“菌の種”を移植できるわけです。種水（飼育水）を分けるよりもろ材を移すほうが効果が高く、立ち上げ期間を大きく短縮できます。初めての1本でこの裏技が使えない場合は、市販のバクテリア剤を補助的に使うのも手。いずれにせよ「魚より先にバクテリアを用意する」という順番だけは、何があっても守ってください。

混泳の相性ルール：種を選ぶときの3つの軸

数と層がそろっても、「組み合わせの相性」を外すと喧嘩や捕食でせっかくの水槽が台無しになります。種を選ぶときの3つの軸を押さえましょう。

軸1：体格差が大きすぎる組み合わせは避ける

水の世界の鉄則は「口に入るサイズは食べられる」。体格差が大きすぎる魚を同居させると、大きいほうが小さいほうを捕食したり、いじめたりする原因になります。45cmの混泳では、できるだけ体長のそろった小型魚どうしでまとめるのが安全です。成魚サイズを必ず確認し、「大きくなったら食べられないか」を想像してから迎えましょう。

軸2：気性の荒い種・ヒレをつつく種に注意

ベタや一部のシクリッドのような気性の荒い種は、群泳する温和な小型魚と相性が悪いです。また、ヒレの長い魚（グッピーのオスなど）は、ヒレをつつく習性のある種と一緒にすると、ヒレがボロボロにされてしまいます。「攻撃的でないか」「相手のヒレをかじらないか」を事前に調べておきましょう。

軸3：水質・水温・原産地・近縁種でそろえる

混泳の大原則は「同じ水質・水温帯・原産地・近縁種でまとめる」こと。たとえば弱酸性を好む種と弱アルカリを好む種を無理に同居させると、どちらかが必ず無理をします。原産地や近縁の種でそろえれば、好む環境が近いので一石二鳥。前述の日淡セットが安定するのも、まさにこの原則を満たしているからです。

水温帯については、おおまかに「日本の魚（メダカ・タナゴ・ドジョウなど）は低めの水温に強く、熱帯魚（テトラ・ラスボラ・コリドラスなど）は20℃台中盤を好む」と覚えておくと混乱しません。両者を同居させること自体は可能ですが、その場合は水温を22〜25℃あたりに設定して双方が無理のない範囲に収めるのがコツ。冬場にヒーターを使うかどうかも、この組み合わせで決まってきます。完全な日淡だけならヒーター不要で電気代も抑えられ、熱帯魚を混ぜるならヒーターが必須――という具合に、相性ルールは飼育コストにも直結するわけです。

底物はお掃除担当として層が分かれ好相性

うれしいことに、底層のコリドラス・ドジョウ・オトシンは、上中層の魚と遊泳域が分かれるため基本的に好相性です。お掃除担当として水槽の床を整えてくれるうえ、上中層の魚とぶつかりません。ただし前述のとおり、底物には餌が届きにくいので沈下性タブの併用を忘れずに。これが底層混泳を成功させる最後のひと押しです。

体長別の45cm収容上限・早見表

最後に、自分で編成を組むときの“ものさし”になる早見表をまとめます。体長別に45cmの収容上限と、安全に運用できる数（上限の8割）を併記しました。実効水量30Lを基準にしています。

体長別・収容上限と安全数

魚の体長	代表種の例	収容上限（理論）	安全数（上限の8割）
3cm級	ネオンテトラ・小型メダカ	約10匹	約8匹
5cm級	アカヒレ・ラスボラ・コリドラス	約6匹	約5匹
7cm級	タナゴ系・大きめメダカ	約4匹	約3匹

この表はあくまで「1種だけで埋めた場合の目安」です。実際は複数種を混ぜるので、各層の魚の体長を合計して「成魚体長合計20〜30cm分」に収まるよう調整します。たとえば3cmのテトラ8匹（24cm）＋3cmのメダカ5匹はもう体長合計を超えてしまうので、メダカを減らすかテトラを減らす、という具合に引き算で考えるのがコツです。

同じ45cmでも「単一種の匹数」と「複数種の編成」は別軸

ここまで読んでくださったあなたなら、もう実感していると思います。同じ45cmでも、「1種を何匹飼うか」と「3層×複数種をどう編成するか」はまったく別の問題だということを。

単一種の上限を知りたいならメダカは45cmで何匹かの記事、水量から体長別に計算する理屈なら60cm水槽の適正数の記事、そして「そもそも過密かどうかをどう見極めるか」という全般理論は水槽の適正飼育密度ガイドの記事に委ねています。本記事は、その上に立って「45cmで複数種を立体的に編成する」という一点に集中しました。3つの記事を行き来すると、飼育数の理解が立体的になりますよ。

よくある質問（FAQ）

まとめ：45cmは「数」より「層の編成」で考えよう

45cm水槽の混泳は、「何匹入るか」を競うゲームではなく、「上中下層に複数種をどう編成するか」という立体パズルです。実効水量30L前後を前提に、安全数は成魚体長合計20〜30cm分。結論値は「3種・合計15〜20匹」。上層・中層・底層から1種ずつ選び、群泳魚は5匹以上、底物には沈下性タブ――この基本を押さえれば、45cmでも驚くほど豊かで安定した水景が作れます。

そして忘れてはいけないのが、過密のサイン（鼻上げ・コケ・病気）を読み取る目と、濾過・エアレーション・週1換水・段階導入という運用の土台。種選びでは体格差・気性・水質帯の3軸を外さないこと。これらがそろって初めて、編成は“絵に描いた餅”ではなく“長く続く水槽”になります。

最後にもう一度だけ、この記事の心臓部をまとめておきます。①実効水量は30L前後で考える ②安全数は成魚体長合計20〜30cm分 ③上層・中層・底層から1種ずつ、合計3種15〜20匹 ④群泳魚は5匹以上 ⑤底物には沈下性タブ ⑥立ち上げは段階的に――この6つを押さえれば、45cmの混泳でつまずくことはまずありません。難しく考えず、まずは王道セットを少数から。水槽が安定してきたら、表や早見表を見ながら自分だけの編成へと育てていってください。あなたのペースで、ゆっくり立体的な水景を組み上げていきましょう。