トリートメント水槽・検疫水槽の作り方ガイド｜新しい魚を安全に導入する方法

トリートメント水槽・検疫水槽の作り方ガイド｜新しい魚を安全に導入する方法

「やっと念願の魚をお迎えできた！」と喜んで本水槽に入れたら、数日後に白い点々が…なんて経験、ありませんか？私がまだアクアリウムを始めたばかりのころ、お店からいただいたオイカワを直接水槽に入れた結果、既存の魚たちに白点病が広がり、大切に育てていたタナゴを何匹か失ってしまいました。あのときの悔しさは今でも忘れられません。

新しい魚を迎えるとき、必ず行いたいのが「トリートメント（検疫）」です。トリートメントとは、新しく購入・採集した魚を本水槽に入れる前に、別の容器（トリートメント水槽・検疫水槽）で一定期間観察・薬浴することで、病気の持ち込みを防ぐ作業のこと。面倒に感じるかもしれませんが、これを習慣にするだけで本水槽の生態系を守ることができます。

この記事では、トリートメント水槽の作り方から具体的な薬浴方法、日本産淡水魚（採集魚）特有のリスク対策まで、すべてを徹底解説します。

この記事でわかること

なぜトリートメントが必要なのか？リスクを正しく理解する

新しい魚が持ち込む病気・寄生虫の種類

ペットショップや熱帯魚店で購入した魚、あるいは川や池で採集した魚には、見た目上は元気そうでも、さまざまな病原体や寄生虫が潜んでいることがあります。主なリスクとして以下が挙げられます。

病気・寄生虫	症状	感染力	備考
白点病（イクチオフチリウス）	体表に白い点、体を擦りつける	非常に高い	水温変化で発症しやすい
尾ぐされ病（カラムナリス菌）	ひれの溶け・白濁	高い	傷口から感染
水カビ病（サプロレグニア）	綿毛状のカビ付着	中程度	弱った魚に発症
コショウ病（ウーディニウム）	体表に細かい粉、白点病より小さい	高い	初期は見逃しやすい
イカリムシ（レルネア）	体表にイカリ状の虫が刺さる	低〜中	野生魚に多い
ウオジラミ（チョウ）	体表に貝のような虫が付着	中程度	野生魚・採集魚に多い
エロモナス症	鱗が逆立つ、腹水	中程度	ストレスで発症増加
線虫（ナマズ類に多い）	痩せる、腹部が膨れる	低い	長期飼育で気づく場合多い

なぜショップの魚も検疫が必要なのか

「ちゃんとした熱帯魚店で買ったんだから大丈夫でしょ？」と思う方も多いかもしれません。しかし、プロのショップでも完全な病気フリーを保証することは難しいのが現実です。

理由は以下の通りです。

• 輸送ストレス: 産地から店舗、店舗から自宅まで、複数回の輸送でストレスが蓄積し、免疫が低下して潜在的な病気が発症しやすくなる
• 同じ水槽内の他の魚から感染: ショップの水槽は多くの魚が混在しており、1匹でも病気の魚がいれば感染リスクがある
• 潜伏期間中の感染魚: 病原体を保有していても症状が出ていない魚が販売されることがある
• 水質の急変: 自宅の水質がショップと異なる場合、移動後のストレスで病気が発症しやすい

採集魚（野生魚）は特に注意が必要

川や池で採集した日本産淡水魚は、ショップの魚より格段に高いリスクを持っています。野生環境には多種多様な寄生虫・病原体が存在し、野生魚はそれらと共存しながら生きているからです。

特に注意が必要なのは以下の点です。

• 外部寄生虫（イカリムシ・ウオジラミ）: 野生魚に非常に多く、水槽に持ち込むと他の魚にも感染する
• 内部寄生虫（線虫・吸虫など）: 見た目では判断できず、長期間で発症することもある
• 病原細菌: 野外で傷ついた魚はカラムナリス菌・エロモナス菌を保有していることが多い

トリートメント水槽に必要なもの

水槽サイズの選び方

トリートメント水槽は、常設ではなく一時的に使うものなので、シンプルで管理しやすいサイズが最適です。

魚のサイズ・匹数	推奨水槽サイズ	容量目安	備考
小型魚 1〜5匹（〜5cm程度）	バケツまたは20cm水槽	5〜10L	百均のバケツでも可
小型魚 5〜15匹	30cm水槽	15〜20L	最もコスパが良い
中型魚（5〜15cm）1〜5匹	45cm水槽	30〜40L	日淡の標準サイズ
大型魚・採集した複数の魚	60cm水槽	60〜70L	余裕を持ったサイズで

大事なのは、魚に無用なストレスを与えないよう、ある程度の余裕があるサイズを選ぶことです。小さすぎる容器は水質が急変しやすく、薬の濃度管理も難しくなります。

必要な機材リスト

トリートメント水槽は「必要最低限」で構いません。底砂・水草・飾りなどは一切不要です。むしろ余計なものを入れると、薬浴時に薬が吸着されたり、汚れが溜まりやすくなったりします。

フィルターについては、活性炭入りのものは薬を吸着してしまうため使用禁止です。スポンジフィルターや投げ込み式（活性炭なし）が最適です。なお、トリートメント中はバクテリアによる生物ろ過は期待できないため、こまめな水換えが必要です。

薬の種類と選び方

トリートメントで使う主な薬は以下の3種類です。症状や魚の種類によって使い分けましょう。

薬品名	主な効果	使用場面	注意点
グリーンFゴールド顆粒	細菌性感染症（カラムナリス・エロモナス）	尾ぐされ・穴あき病・エラ病	ナマズ類には低用量から
グリーンFゴールドリキッド	細菌・原虫	白点病・コショウ病	光で分解するため遮光
メチレンブルー	原虫・真菌	白点病・水カビ・予防的薬浴	青く染まる、バクテリアへの影響大
エルバージュエース	強力な細菌感染症	重症のエラ病・穴あき病	強力なため用量に注意
塩（食塩・海水の素）	浸透圧調整・殺菌補助	体力回復・予防的使用	水草・エビは不可
リフィッシュ（トリクロルホン）	外部寄生虫駆除	イカリムシ・ウオジラミ	用量厳守。水温が高いと毒性増

予防的トリートメントには「グリーンFゴールドリキッド + 塩0.3〜0.5%」の組み合わせが定番です。明らかな症状がなくても、この予防薬浴だけで多くのリスクを下げることができます。

コスト別トリートメント水槽の作り方

低コスト版（500〜2,000円）：バケツ方式

最も手軽な方法です。特に小型魚や少数の魚を短期間トリートメントするのに向いています。

必要なもの

• 20〜30Lのバケツまたはコンテナ（百均・ホームセンター）：300〜1,000円
• エアポンプ + エアストーン + チューブ（小型で可）：500〜1,000円
• 温度計：100〜300円
• 薬・塩：別途

デメリット: 温度変化が激しく、フィルターがないため水質管理が難しい。毎日の水換えが必須。冬季はヒーターが使いにくい。

スタンダード版（3,000〜8,000円）：30cm水槽セット

最もバランスの取れたトリートメント水槽です。ほとんどの淡水魚に対応でき、管理もしやすいのが特徴です。

必要なもの

• 30cm水槽（約15L）：1,000〜2,000円
• スポンジフィルター：500〜1,500円
• エアポンプ：500〜1,500円
• ヒーター（オートヒーター26℃固定式）：1,500〜3,000円
• 温度計：100〜300円

本格版（10,000〜20,000円）：45cm専用検疫水槽

採集魚を複数匹トリートメントする場合や、中型以上の魚（オイカワ・カワムツ・ギギなど）を扱う場合に向いています。

必要なもの

• 45cm水槽（約30〜40L）：2,000〜5,000円
• 外掛けフィルター（活性炭カートリッジなし）または スポンジフィルター：1,500〜3,000円
• エアポンプ：500〜1,500円
• ヒーター（調節式）：2,000〜4,000円
• 温度計（デジタル）：500〜1,000円
• 水替え用ポンプ（プロホース等）：1,000〜2,000円
• 照明（タイマー付き）：2,000〜5,000円

照明はなくても問題ありませんが、魚の状態を目視で確認しやすくなります。特に外部寄生虫の発見には照明が役立ちます。

トリートメント水槽のセットアップ手順

Step 1：水槽の準備と水質の調整

新しい魚を迎える前日までにトリートメント水槽を準備しておくのが理想です。当日になって慌ててセットアップすると、水質が整わずかえって魚にダメージを与えることになります。

セットアップ手順は以下の通りです。

1. 水槽を洗剤を使わずに水洗いする（洗剤は有害）
2. カルキ抜きした水道水を入れる
3. フィルターを稼働させる（本水槽のスポンジフィルターを移すと◎）
4. ヒーターをセットし、水温を本水槽と同じに合わせる（熱帯魚の場合は26℃前後、日本産淡水魚は季節に合わせる）
5. pHを簡単に測定しておく（目安として）

Step 2：水合わせ（魚を容器に入れる前に）

購入・採集した魚は必ず水合わせを行います。水温・水質の急変は魚に大きなストレスを与え、免疫力を一気に下げる原因となります。

水合わせの手順（点滴法）

1. 魚を袋ごとトリートメント水槽に20〜30分浮かべて水温を合わせる
2. 袋を開け、袋の水をバケツに移す
3. エアチューブとコックを使い、トリートメント水槽の水を少量ずつ（1秒1滴程度）バケツに落とす
4. バケツの水量が2〜3倍になったら、魚だけをすくってトリートメント水槽に入れる
5. 袋の水（ショップ・採集地の水）はトリートメント水槽に入れない（病原体持ち込み防止）

点滴法は時間がかかりますが（30分〜1時間程度）、魚の生存率・体調回復に大きく影響します。面倒でも省略しないようにしましょう。

Step 3：隔離と初期観察（1〜3日目）

魚をトリートメント水槽に入れたら、まず2〜3日間は薬浴なしで状態を観察します。この段階で確認することは以下の通りです。

• 泳ぎ方に異常はないか（フラつき・底でじっとしている等）
• 体表に白点・綿毛・傷がないか
• エサを食べるか（1〜2日は食べなくても正常）
• ヒレの状態（溶け・欠けがないか）
• 体の形・膨らみに異常はないか

Step 4：予防薬浴または治療薬浴を行う

観察期間後、または明らかな症状がある場合は薬浴を開始します。

予防的薬浴（症状がない場合）

• 塩浴（0.3〜0.5%）+ グリーンFゴールドリキッド（規定量の半量〜規定量）
• または メチレンブルー（規定量）単独
• 期間：5〜7日間

治療薬浴（症状がある場合）

• 白点病・コショウ病：グリーンFゴールドリキッド + 塩0.5% + 水温を28〜30℃に上げる
• 尾ぐされ・エラ病：グリーンFゴールド顆粒（規定量）
• 外部寄生虫（イカリムシ・ウオジラミ）：リフィッシュ
• 期間：症状が改善してから3〜5日（最低1週間）

薬浴の具体的な方法

グリーンFゴールドの使い方

グリーンFゴールドは「顆粒タイプ」と「リキッド（液体）タイプ」の2種類があります。それぞれ特徴が異なるので、状況に応じて使い分けましょう。

グリーンFゴールド顆粒
尾ぐされ病・穴あき病・エラ病など、細菌性感染症に効果的な薬です。パワーが強い反面、体の弱い魚や小型魚にはダメージを与えることがあります。

• 使用量：10Lにつき1g（添付のスプーン1/2杯）
• 使用期間：最大5〜7日。効果が薄れたら水換え後に追加投与
• 注意：ナマズ類（ギギ・ハス・コリドラスなど）には半量から始める

グリーンFゴールドリキッド
白点病・コショウ病・水カビ病の予防・治療に使います。顆粒より温和なため、弱った魚や予防目的に向いています。

• 使用量：40〜80Lにつき10mL（規定量に従う）
• 注意：光で分解するため、アルミホイルや段ボールで遮光する
• 期間：5〜7日

メチレンブルーの使い方

メチレンブルーは昔から使われてきた定番の魚病薬です。白点病や水カビ病の初期治療・予防に使われます。バクテリアへの影響が大きいため、生物ろ過が立ち上がっていないトリートメント水槽では逆に使いやすいというメリットがあります。

• 使用量：10Lにつき0.5〜1mL（製品による）
• 水が青く染まるが、これは正常
• 光で徐々に分解されるため、2〜3日おきに水換え後に追加
• 期間：7〜10日
• 注意：エビ・貝には使用不可。バクテリアを殺すため生物ろ過はリセットと思って管理すること

塩浴の効果と方法

塩浴は、塩（食塩または専用の塩）を溶かして0.3〜0.5%の塩分濃度にする方法です。魚の浸透圧調整を助け、体力の回復を促します。また、細菌や原虫に対する軽い殺菌効果もあります。

塩浴の濃度と使い方

• 0.3%塩浴：予防・体力回復目的。10Lの水に30gの塩（大さじ2杯）
• 0.5%塩浴：白点病・コショウ病・体表の傷の治療。10Lに50g
• 使用する塩：市販の食塩でOK（添加物なし）。海水の素（人工海水）でも可
• 急に入れず、少しずつ溶かして入れる

観察期間と水換え管理

なぜ最低2週間なのか

「1週間経っても元気だから大丈夫でしょ」と思いたくなる気持ちはわかります。しかし、多くの魚病の潜伏期間を考えると、2週間未満では安全とは言い切れません。

代表的な病気の潜伏期間は以下の通りです。

病気・寄生虫	潜伏期間の目安	発症しやすいタイミング
白点病（イクチオフチリウス）	1〜7日	水温低下・ストレス時
コショウ病（ウーディニウム）	3〜14日	水温変化後
カラムナリス菌（尾ぐされ）	数日〜2週間	傷・ストレス後
エロモナス症	数日〜数週間	水質悪化・低温時
イカリムシ	体表に付着後 10〜14日で成熟	水温25℃以上で繁殖
内部寄生虫（線虫等）	数週間〜数ヶ月	長期飼育後に症状が出ることも

最も遅い潜伏期間を考慮すると、最低2週間（できれば3〜4週間）の観察が必要です。特に採集魚は4週間を推奨します。

トリートメント期間中の水換えペース

トリートメント水槽は生物ろ過が機能しないため（特に薬浴中はバクテリアが死滅するため）、水質管理は水換えで行います。

• 薬浴中：2〜3日に1回、1/3程度の水換え。換えた分の薬を追加投与する
• 薬浴終了後（観察期間中）：2〜3日に1回、1/3の水換え
• アンモニア・亜硝酸が高くなりすぎないよう、簡易テスターで確認できると理想的

トリートメント期間中の餌やりと日常管理

トリートメント中の魚は環境の変化でストレスを受けているため、通常よりも繊細に管理する必要があります。

• 餌やり：最初の1〜2日は与えなくてもOK（食欲がないことが多い）。その後は1日1〜2回、少量を与える
• 照明：長時間の照明はストレスになる。1日8〜10時間を目安に、タイマー管理が理想
• 刺激を与えない：水槽を頻繁に覗きすぎない。観察は短時間で済ませる
• 水温の安定：季節の変わり目など水温変化が大きいときは特に注意
• 記録をつける：毎日の状態変化をメモしておくと、症状の進行・改善を把握しやすい

日本産淡水魚（採集魚）のトリートメント

採集魚が持つ特有のリスク

川や池で採集した日本産淡水魚は、ショップから購入した魚とは全く異なるリスクプロファイルを持っています。野生環境で生きてきた魚は、自然界の多様な病原体と共存しているため、見た目は元気でも複数のリスクを抱えていることが多いのです。

外部寄生虫（イカリムシ・ウオジラミ）の対処法

採集してきた魚を観察したとき、体表に小さな虫が付いていたらすぐに対処が必要です。

イカリムシ（Lernaea）

• 見た目：体表に頭が刺さったイカリ型（錨型）の虫。長さ5〜10mm程度
• 対処法：ピンセットで引き抜く（刺さっている部分もしっかり取る）→ リフィッシュで薬浴
• 引き抜き後は傷口にメチレンブルーを塗布すると二次感染を防げる

ウオジラミ（Argulus）

• 見た目：直径5mm前後の楕円形、甲殻類のような見た目。体表を歩き回る
• 対処法：ピンセットで除去する → リフィッシュで薬浴（フリー状態の幼生も駆除）
• リフィッシュを1週間おきに2〜3回繰り返すと効果的（卵も孵化して再感染するため）

採集魚のトリートメントプロトコル（推奨手順）

採集魚は通常のトリートメントより慎重に行う必要があります。以下が私の推奨するプロトコルです。

1. 採集当日：水合わせ → トリートメント水槽へ。体表の外部寄生虫を目視確認
2. 1〜2日目：0.5%塩浴開始。外部寄生虫がいればピンセットで除去
3. 3〜5日目：外部寄生虫がいた場合はリフィッシュ薬浴（1回目）
4. 6〜8日目：水換え後、グリーンFゴールドリキッドで予防的薬浴（細菌対策）
5. 9〜14日目：清水で観察継続。問題なければリフィッシュ2回目（念のため）
6. 15〜21日目：最終確認。食欲・泳ぎ方・外観に異常がなければ本水槽へ

日本産淡水魚の塩浴注意点

塩浴は淡水魚全般に有効ですが、魚の種類によって塩分耐性が異なります。

• 塩浴に比較的強い魚：オイカワ・カワムツ・ギンブナ・コイ・金魚
• 塩浴にやや弱い魚：タナゴ類（特に体が小さい個体）、メダカ
• 塩浴に弱い魚：ドジョウ類、ナマズ類（ギギ・ハス）、ヤリタナゴ稚魚

弱い魚には0.3%以下の低濃度塩浴から始め、様子を見ながら調整しましょう。急に高濃度にすると逆にダメージを与えます。

本水槽への移行タイミングと方法

本水槽に移行してよいサインの確認

トリートメント期間が終了したら、以下の条件をすべて満たしていることを確認してから本水槽に移行します。

• 最低2週間（採集魚は3〜4週間）が経過している
• 体表に白点・傷・カビ・寄生虫が見当たらない
• ヒレが完全で、溶け・欠けがない
• 通常通り餌を食べている
• 泳ぎ方が正常（フラつき・底でじっとしているなどがない）
• 体の膨らみ・凹み・鱗の逆立ちがない
• 排泄物が正常（白い・細長いものは寄生虫の可能性あり）

本水槽への移行方法

移行時も水合わせが必要です。特に、本水槽の水質がトリートメント水槽と大きく異なる場合（水温差2℃以上、pH差0.5以上）は慎重に行います。

1. 本水槽の水をバケツに少量取り出す
2. トリートメント水槽から魚を網ですくい、バケツへ
3. 本水槽の水を少量ずつ追加しながら20〜30分かけて水質を合わせる
4. 魚だけを丁寧に本水槽に移す（トリートメント水槽の水は入れない）

移行後1〜2日は本水槽でも観察を続け、新しい環境に問題なく馴染んでいることを確認してください。

本水槽の既存魚への配慮

新入りの魚を本水槽に入れたとき、既存の魚が新入りを攻撃したり、逆に新入りが縄張りを主張してトラブルになることがあります。

• 最初の1〜2日は本水槽の魚の反応を観察する
• 追いかけまわしがひどい場合は、一時的に仕切りを使う
• 隠れ家を増やして逃げ場を確保する
• 餌は多めに与えて食欲を分散させる（食べ残しに注意）

よくある失敗と対策

失敗1：薬の濃度計算ミス

「水槽が何Lか把握していない」という方は意外と多いです。水槽の容量は「縦×横×水深（cm）÷1000 = L（リットル）」で計算できますが、フィルターやレイアウト素材の体積分を差し引く必要があります。

目安として、水槽の表示容量から10〜20%引いた数字を使うと安全です。薬は少なすぎると効果がなく、多すぎると魚に毒になります。必ず正確に量って使いましょう。

失敗2：活性炭入りフィルターを使ってしまう

外掛けフィルターのカートリッジには多くの場合活性炭が含まれています。活性炭は薬を吸着してしまうため、トリートメント水槽では活性炭なしのろ材（スポンジ・リングろ材等）に入れ替えるか、スポンジフィルターを使いましょう。

失敗3：薬浴をやめるのが早い

症状が消えたからといって薬浴をすぐにやめると、病原体が完全に除去されないまま残り、再発することがあります。症状が消えた後もさらに3〜5日間は薬浴を継続し、徐々に薬を抜く（水換えで希釈する）方が安全です。

失敗4：トリートメント水槽の水温管理を怠る

特に冬季、ヒーターなしで室内に置いた場合、水温が急激に下がることがあります。水温の急変は魚のストレスになるだけでなく、白点病などの引き金になります。季節を問わず水温計で毎日確認する習慣をつけましょう。

失敗5：本水槽への移行を急ぎすぎる

「早く一緒に泳がせたい！」という気持ちはわかりますが、1週間で移行して後悔した経験が私にも何度もあります。トリートメント期間の短縮は「100%の問題が出るわけではないけれど、リスクが一気に高まる」という理解が重要です。

魚種別トリートメント注意点と実践アドバイス

オイカワ・カワムツ・ウグイのトリートメント

川魚の代表格であるオイカワ・カワムツ・ウグイは、比較的丈夫で薬浴にも対応できる魚です。ただし、採集時の傷からカラムナリス菌（尾ぐされ病の原因菌）が感染することが多いため、体表の傷に注意して観察してください。

ポイント

• 採集時にタモ網で擦り傷を作りやすい → 塩浴（0.3〜0.5%）+ グリーンFゴールドリキッドで感染予防
• 水温の急変に比較的弱い。採集した川の水温と飼育水温を合わせてから水合わせする
• 外部寄生虫（イカリムシ・ウオジラミ）は夏〜秋の採集魚に多い。採集直後に体表を確認する
• カワムツは特に水カビ病に罹りやすい。水温が低い時期（春・秋）は特に注意

タナゴ類のトリートメント

タナゴ類（ヤリタナゴ・アブラボテ・カネヒラ・シロヒレタビラなど）は小型で繊細な種が多く、薬浴に対するストレス耐性が比較的低い傾向があります。慎重に、しかし確実にトリートメントを行う必要があります。

ポイント

• 薬の濃度は規定量の半量〜規定量の範囲内で使用。半量から様子を見るのが安全
• 塩浴は0.3%以下に留める。0.5%はタナゴ類には強すぎることがある
• 採集したタナゴは二枚貝の宿主魚として機能するため、内部的な負荷がかかっていることが多い
• ショップから購入したタナゴも、輸送ストレスが大きいためトリートメントは必須
• 体が小さいほど水質変化への耐性が低い。水換えは少量ずつ行う

ドジョウ・カワドジョウ・ホトケドジョウのトリートメント

ドジョウ類は底層に生活するため、体表の観察がしにくく、寄生虫や傷を見逃しやすい魚です。また、他の魚と比べて薬に弱い側面があるため注意が必要です。

ポイント

• 薬はすべて規定量の半量から開始し、様子を見ながら調整
• 塩浴は0.2〜0.3%が安全ライン。0.5%は負担が大きい
• 底面を確認しやすい透明な容器でトリートメントすると観察しやすい
• 隠れる場所（塩ビパイプや素焼き鉢）を必ず用意する。ストレスで暴れて傷つくことがある
• エラに吸虫類が寄生していることがある。エラの動きが速い場合は吸虫症を疑う

ギギ・ナマズ類のトリートメント

ギギ・ナマズ・ギバチなどのナマズ類は、スケールレスフィッシュ（鱗がない魚）の一種として、他の魚よりも薬の吸収量が多く、薬に非常に敏感です。

ポイント

• グリーンFゴールド顆粒・エルバージュエースは規定量の1/4〜1/3から始める
• メチレンブルーは比較的使いやすい（規定量の半量程度）
• 塩浴は0.2%以下。0.3%でも体力が落ちている個体には強すぎることがある
• ヒゲが長いナマズ類は底を泳ぎ回るため、水槽の角で怪我をしやすい。角にスポンジを貼ると安全
• 線虫（ナマズ類特有の寄生虫）は外観ではわかりにくいため、痩せてきたら疑う

金魚・フナ類のトリートメント

金魚やフナは比較的丈夫で薬浴にも耐える魚ですが、ペットショップの金魚は密な水槽で飼育されていることが多く、白点病・尾ぐされ病のリスクが特に高い魚です。

ポイント

• ショップの金魚は必ずトリートメントする。白点病を本水槽に持ち込むリスクが高い
• 体が大きいため、薬浴には30〜40L以上の水量が必要
• 水温を28℃に上げた塩浴（0.5%）+ グリーンFゴールドの組み合わせが効果的
• 食欲旺盛な魚なので、トリートメント中も少量の餌を与えてよい（食べ残し注意）

トリートメント水槽の立ち上げを早める方法

「種水」を使ったサイクリング短縮法

トリートメント水槽の最大の問題は「生物ろ過が機能しない」点です。薬浴中はバクテリアが死滅し、水質が悪化しやすくなります。この問題を軽減する「種水（たねみず）法」をご紹介します。

種水とは、本水槽のバクテリアが付着した水やろ材のことです。これをトリートメント水槽に移すことで、ゼロからバクテリアを育てる時間を省くことができます。

種水の作り方と使い方

1. 本水槽でスポンジフィルターを1〜2個、常時稼働させておく（予備として）
2. トリートメント開始時に、このスポンジフィルターをそのままトリートメント水槽に移す
3. 本水槽の水（古い水でOK）を10〜20%トリートメント水槽に入れる
4. これだけで立ち上げ直後よりも大幅に水質が安定する

薬浴を行う場合は、薬浴前に種水を使う（薬浴開始後はバクテリアが死滅するため）か、または薬浴終了後に改めて種水を移し直して安定させるという手順になります。

アンモニア・亜硝酸の管理

生物ろ過が機能していないトリートメント水槽では、魚のフン・えさの残りからアンモニアが発生し、水質が急激に悪化することがあります。特に薬浴中は水換えが頼りです。

可能であれば、簡易テストキット（アンモニア・亜硝酸チェック）を使って水質を管理することをおすすめします。

• アンモニア（NH3）：0.5mg/L以上で魚に害。0.2mg/L以下を目指す
• 亜硝酸（NO2）：0.3mg/L以上で魚にダメージ。0.1mg/L以下を目指す
• これらが高い場合は即座に水換えを行う

水換えのコツと薬の追加方法

薬浴中の水換えは「薬を捨てる」ことになるため、換えた分の薬を補充する必要があります。薬の追加方法を正確に行わないと濃度が安定しません。

正確な薬の追加方法

1. 水換え前の水量を確認（例：水槽15L、うち5L換水する）
2. 換水する水（5L）分の薬量を計算する（例：グリーンFゴールドリキッドなら10Lに2.5mLなので5Lに1.25mL）
3. 換水用の水（カルキ抜き済み）に薬を事前に溶かしてから水槽に入れる
4. いきなり薬を直接水槽に入れると濃度ムラが生じる。必ずバケツで溶かしてから

トリートメント後の水槽・器具の管理

使用後の洗浄・消毒方法

トリートメントが終わったら、次回のために水槽・器具を適切に洗浄・消毒しておきましょう。

1. 水を全て捨てる（排水口に流してよい）
2. 水槽・器具を水でよく洗う（洗剤は使わない）
3. 消毒したい場合は「ハイター（次亜塩素酸ナトリウム）を500倍希釈」に30分漬け込む
4. 十分にすすいで乾燥させる（塩素が残ると次回の魚にダメージ）
5. 保管する前にカルキ抜きを溶かした水でもう一度洗うと安全

スポンジフィルターは薬浴中にバクテリアが死滅しています。本水槽のスポンジとは分けて管理し、次のトリートメント前に本水槽水で少し洗ってから使うとバクテリアが少し復活します。

器具の保管方法

トリートメント水槽は常時稼働させるものではないため、使用していないときは適切に保管する必要があります。

• 水槽：乾燥させてから埃が入らないようビニール袋や段ボールで保管
• ヒーター：水を拭き取り、乾燥させてから箱に入れて保管
• エアポンプ・チューブ：ホコリが入らないよう袋に入れる
• 薬品：直射日光を避け、冷暗所で保管（グリーンFゴールドリキッドは特に光分解に注意）

よくある質問（FAQ）

まとめ：トリートメントは大切な魚への最高のプレゼント

トリートメントは「手間」ではなく、新しく家族になった魚への「歓迎の儀式」だと私は思っています。適切なトリートメントを行うことで、新しい魚は健康に本水槽に合流でき、既存の魚たちの安全も守られます。

この記事でお伝えしたポイントをまとめます。

• ショップの魚も採集魚も、すべての新入り魚にトリートメントが必要
• 採集魚は外部寄生虫・内部寄生虫のリスクが特に高く、3〜4週間のトリートメントを推奨
• トリートメント水槽はシンプルに（底砂・水草なし）。スポンジフィルター + エアレーションが基本
• 薬浴は「グリーンFゴールド + 塩浴」の組み合わせが基本。症状に合わせて選ぶ
• 最低2週間、できれば3〜4週間の観察期間を設ける
• 本水槽への移行はチェックリストで安全を確認してから

初めてトリートメントをするときは少し不安かもしれませんが、一度経験すると手順が身につきます。私も最初は失敗しながら覚えていきました。大切なのは「やらないよりやる」こと。完璧でなくても、何もしないより必ず状況は良くなります。

みなさんの水槽が健康な魚たちでいっぱいになることを願っています。何か疑問があれば、ぜひコメントで教えてください！

関連記事もあわせてご覧ください：

• 白点病の治し方・予防法【完全ガイド】
• 水槽の水質管理の基本｜pH・アンモニア・硝酸塩をわかりやすく解説
• 日本産淡水魚の飼育入門｜初めての水槽セット選びから始め方まで