ミナミヌマエビの飼育方法｜水質・繁殖・混泳・コケ取り能力を徹底解説

ミナミヌマエビを初めて水槽に迎えた日のことは、今でもよく覚えています。透明の小さな体に隠れるうっすらとした色味、エサをむしゃむしゃ食べるときの小さな手の動き、コケをつまんでいる一生懸命な姿——見ているだけで時間を忘れてしまいました。

「エビを飼いたいけど、難しそう……」と思っている方、ご安心ください。ミナミヌマエビは日本の淡水エビの中でも特に丈夫で、繁殖も比較的簡単な入門種です。コケ取り能力も高く、メダカや日本淡水魚との混泳パートナーとしても大活躍します。

「繁殖させてみたい」「コケをきれいにしてほしい」「かわいいエビを眺めながら癒やされたい」——そんな方に向けて、私が長年ミナミヌマエビを飼育してきた経験をもとに、基礎知識から繁殖・トラブル対処まで徹底的に解説します。

この記事でわかること

ミナミヌマエビの基本情報

分類・学名・英名

ミナミヌマエビは十脚目（エビ目）ヌマエビ科ヌマエビ属に分類される淡水エビです。学名はNeocaridina denticulata（ネオカリディナ・デンティクラータ）。近年は複数の亜種の扱いをめぐって分類が変動しており、Neocaridina denticulata denticulata とする場合もあります。英名は「Southern Freshwater Shrimp」または「Yamato Dwarf Shrimp」と呼ばれることもありますが、日本語のまま「Minami Numa Ebi」として認知されているケースも増えています。

項目	詳細
学名	Neocaridina denticulata
分類	十脚目 ヌマエビ科 ヌマエビ属
英名	Southern Freshwater Shrimp
体長	2〜3cm（メス）、1.5〜2cm（オス）
寿命	1〜2年（飼育下）
原産地	日本・中国・台湾・朝鮮半島
生息環境	河川・池沼・用水路などの淡水域
食性	雑食性（コケ・有機物・デトリタスを好む）
活動時間	昼夜問わず活動（薄暗い環境が好み）

分布と生息環境

ミナミヌマエビは日本（本州〜九州）・中国大陸・台湾・朝鮮半島に広く分布します。日本では特に西日本の個体群が多く、関東以北はもともと少なかったとされていますが、アクアリウム用に流通したものが各地で野生化しており、現在では東日本でも確認されています。

自然環境では流れの緩やかな水草が多い河川下流域・池沼・農業用水路・田んぼの畔など、植物性の有機物が豊富な場所に生息します。水深は浅く、落ち葉や石の陰に隠れてコケや有機物をつついて暮らしています。

ミナミヌマエビとヤマトヌマエビの違い

アクアリウムで人気の淡水エビといえばミナミヌマエビとヤマトヌマエビの2種類が定番です。どちらを選ぶか迷う方も多いので、主な違いをまとめました。

比較項目	ミナミヌマエビ	ヤマトヌマエビ
体長	2〜3cm	4〜6cm
コケ取り能力	中程度（細かいコケに強い）	高い（頑固なコケも対応）
水槽内繁殖	可能（淡水で繁殖）	困難（幼生が汽水・海水を必要）
価格	安い（1匹50〜100円程度）	やや高い（1匹150〜300円程度）
丈夫さ	丈夫	ミナミより水質変化に弱い面も
混泳リスク	小型魚に食べられやすい	体が大きくやや食べられにくい
初心者向け	◎ 最適	○ 比較的向く
色彩バリエーション	豊富（レッド・ブルー・黄色等）	少ない（基本は透明〜赤点）

繁殖を楽しみたい方・小型水槽で飼いたい方・コスト重視の方はミナミヌマエビが最適です。一方、強力なコケ取り要員として使いたい方・大型の日淡水槽にタンクメイトを加えたい方はヤマトヌマエビも検討する価値があります。

ミナミヌマエビの飼育環境づくり

水槽サイズの選び方

ミナミヌマエビは小型種なので小さな水槽でも飼育可能です。ただし、水量が少ないほど水質が不安定になりやすいため、初心者には30cm以上の水槽をおすすめします。

水槽サイズ	水量	飼育可能数の目安	備考
20cm キューブ	約8L	5〜10匹	上級者向け。水質管理に注意
30cm（S）	約12L	10〜20匹	初心者に最小限のおすすめサイズ
45cm（M）	約30L	30〜50匹	繁殖・コロニー形成に最適
60cm（L）	約60L	50〜100匹以上	日淡との混泳・大コロニー向け

繁殖を楽しみたいなら45cm以上の水槽がベストです。大きな水槽のほうが水質が安定しやすく、稚エビが安全に育つスペースも確保できます。

フィルターの選び方

ミナミヌマエビの飼育でフィルター選びは非常に重要です。特に注意したいのは稚エビの吸い込み問題です。

おすすめのフィルター:

• スポンジフィルター（最もおすすめ）: 稚エビが吸い込まれる心配がなく、スポンジ表面にバクテリアが定着しやすい。エアーポンプが必要。
• 底面フィルター: ろ過能力が高く稚エビに安全。ただし底砂が詰まりやすいためメンテナンスが必要。
• 外掛けフィルター（ストレーナースポンジ装着）: 手軽だが、必ずストレーナースポンジをつけて稚エビの吸い込みを防ぐこと。
• 外部フィルター（ストレーナースポンジ装着）: ろ過能力が高く60cm以上の水槽に最適。スポンジ必須。

底砂の選び方

ミナミヌマエビに適した底砂は弱酸性〜中性を維持できるものが基本です。

• ソイル（アクア用）: 弱酸性を維持しやすく水草も育てやすい。ただし使用初期は水が濁ることがある。消耗品なので定期交換が必要。
• 川砂・大磯砂: 初期は水質をほぼ変化させない。長期使用でも安定している。ミナミには問題なく使える。
• セラミックサンド: 汚れが目立ちやすく掃除がしやすい。pHへの影響も少ない。

エビ専用の「シュリンプソイル」も市販されており、繁殖を重視したい場合に向いています。

水草の役割と必要性

ミナミヌマエビにとって水草は非常に重要な役割を担います。

• 隠れ家になる: ストレス軽減・捕食者からの避難場所
• 稚エビの生存率アップ: 細かい葉の間に隠れて外敵を避けられる
• コケ・苔の発生を抑える: 水草が栄養を消費しコケを減らす
• バイオフィルムの発生: 葉の表面にバクテリアが定着し、エビの餌になる

おすすめの水草: ウィローモス（最強の稚エビシェルター）、アナカリス、マツモ（丈夫で安価）、ミクロソリウム、ジャワファーン。特にウィローモスはミナミヌマエビと最も相性が良く、細かい葉の隙間が稚エビの絶好の隠れ家になります。

水質・水温の管理と注意点

適正水温とヒーターの必要性

ミナミヌマエビは日本産の淡水エビなので、室温変化にある程度強いです。ただし適正水温の範囲を外れると調子を崩します。

水質パラメータ	適正値	注意点
水温	15〜28℃（最適20〜26℃）	30℃以上で死亡リスク大。夏の高温に要注意
pH	6.5〜7.5（弱酸性〜中性）	急激な変動を避ける。アルカリ性すぎると弱る
硬度（GH）	4〜8°dH（中硬水）	硬度が低すぎると脱皮不全になりやすい
アンモニア	0mg/L（検出不可）	少量でも致命的。定期水換えで対処
亜硝酸塩	0mg/L（検出不可）	バクテリアが分解するまで立ち上げに時間をかける
硝酸塩	25mg/L以下推奨	蓄積しやすいため定期水換えが必要
溶存酸素	十分な量を確保	エアレーションで補う

ヒーターは水温が15℃を下回る冬季には推奨します。ミナミは低温でも生存しますが、10℃以下になると活動がほぼ停止し、繁殖も止まります。通年繁殖を楽しみたい場合は26℃設定のヒーターを設置しましょう。

農薬に要注意！導入時の落とし葉・水草の処理

ミナミヌマエビを全滅させる原因として非常に多いのが農薬です。観賞魚ショップで販売されている水草には、出荷前に農薬（殺虫剤・防虫剤）が使われている場合があります。エビは農薬に対して魚より遥かに敏感なため、農薬付きの水草を無処理で投入すると数時間〜1日以内に全滅することがあります。

銅イオンに要注意！

エビ類は銅（Cu）イオンに極めて敏感で、微量でも致命的です。注意が必要な銅イオンの発生源は以下の通りです。

• 魚病薬: 「硫酸銅」を含む薬（メチレンブルー系の一部も注意）はエビに使用禁止
• 銅製の水道管: 古い建物の銅管から溶け出すことがある
• 貝類除去剤: 「カッパーセーフ」などはエビに禁忌
• 肥料・添加剤: 銅を含む水草肥料に注意。規定量以上は厳禁

塩素（カルキ）の除去

水道水には消毒のための塩素（カルキ）が含まれており、エビに有害です。水換えの際は必ずカルキ抜き剤（塩素中和剤）を使用してください。ハイポ（チオ硫酸ナトリウム）や市販の液体カルキ抜きで十分です。汲み置き（24時間以上の日光曝気）でも塩素を除去できますが、カルキ抜き剤を使う方が確実です。

水換えの頻度とやり方

水換えは週1回、水量の1/4〜1/3程度が目安です。一度に大量の水換えをすると水質が急変してエビにストレスを与えます。少量を頻繁に換える「こまめな水換え」がエビには優しい管理方法です。

水換えの際は新水の温度を水槽と同じにすることが重要です。冷たい水を一気に注ぐと水温ショックでエビが弱ります。バケツで水温を合わせてからゆっくり注水してください。

ミナミヌマエビの餌と給餌方法

ミナミヌマエビは何を食べる？

ミナミヌマエビは雑食性で、自然界では以下のものを食べています。

• 水草や石に付着したコケ・藻類
• 落ち葉や有機物の破片（デトリタス）
• バクテリア・微生物
• 死んだ生き物（魚の死骸なども）

水槽内では、コケや有機物が豊富にある環境なら追加の餌はほとんど必要ありません。しかし、新しく立ち上げた水槽やコケが少ない水槽では餌不足になります。

おすすめの人工飼料

ミナミヌマエビには様々なエビ専用飼料が市販されています。

• シュリンプフード（粒型）: テトラ・GEX・キョーリンなどから発売。植物性成分が多く好んで食べる。
• プレコ・コリドラス用タブレット: 沈下性で底に沈むのでエビが食べやすい。ほうれん草や昆布タブレットも好む。
• ほうれん草・ズッキーニ（茹でたもの）: 天然の野菜はエビに大人気。茹でてから与え、食べ残しは翌日回収する。
• 昆布・わかめ（乾燥）: 少量をちぎって入れると喜んで食べる。

給餌の量と頻度

餌の与えすぎは水質悪化の直接原因になります。以下のルールを守りましょう。

• 頻度: 1日1回。水草・コケが豊富なら3日に1回でも十分。
• 量: エビが10〜15分で食べ切れる量。食べ残しは必ず取り除く。
• 注意点: 量より質を重視。食べ残しを放置すると水が腐り、アンモニアが急増する。

混泳について ― 一緒に飼える魚・飼えない魚

混泳の基本的な考え方

ミナミヌマエビは体長2〜3cmと小さく、多くの魚にとって格好の餌になってしまいます。混泳を成功させるには「エビを食べない・食べられない魚を選ぶ」か「隠れ家を十分に用意する」かのどちらかが必要です。

特に注意が必要なのは稚エビです。成体エビは水草に隠れてある程度身を守れますが、生まれたばかりの稚エビ（1〜2mm）は殆どの魚に食べられてしまいます。稚エビの生存率を高めるには、ウィローモスなどの細かい水草を豊富に入れることが重要です。

混泳相性表

魚種	混泳の可否	注意点
メダカ（小型）	◯ 可能（条件付き）	成体エビは基本OK。稚エビは食べられる可能性あり
ヒメダカ・楊貴妃メダカ	◯ 可能（条件付き）	同上。水草を豊富に入れれば稚エビも生き残りやすい
アカヒレ（コッピー）	◯ 比較的OK	口が小さく成体は食べにくい。稚エビは注意
ネオンテトラ・小型カラシン	△ 要注意	成体はほぼ無害だが稚エビは食べられる
コリドラス	◯ 良好	底層にいるが口が小さくエビを攻撃しない
オトシンクルス	◎ 最良	コケ取り仲間。エビへの攻撃性ゼロ
タナゴ類（小型）	△ 要注意	タナゴは動くものに反応して食べることがある。要観察
カワムツ・オイカワ	✕ 不可	中型の日淡魚はエビを丸飲みする
フナ・コイ	✕ 不可	エビを積極的に捕食する
モツゴ・タモロコ	✕ 不可	口に入るものは何でも食べる雑食性
ヨシノボリ・カジカ	✕ 不可	底生性でエビを捕食する。絶対NG
ドジョウ（シマドジョウ等）	△ 要注意	稚エビは食べられる可能性あり。成体は概ね問題なし
ベタ	✕ 不可	エビを積極的に攻撃・捕食する
金魚	✕ 不可	エビが大好物。瞬時に食べ尽くされる
グッピー（小型）	△ 要注意	成体は比較的安全だが稚エビは食べられる
ヤマトヌマエビ	◎ 最良	同じエビ類。攻撃し合わず良好な関係

日本淡水魚との混泳のコツ

日淡水槽でミナミヌマエビを混泳させる場合、最大のポイントは水草・石・流木で十分な隠れ家を作ることです。特にウィローモスを豊富に入れることで、稚エビの生存率が格段に上がります。

タナゴ類との混泳は飼育者の間でも意見が分かれます。ヤリタナゴ・バラタナゴのような小型タナゴは成体エビをあまり食べませんが、稚エビは食べることがあります。アブラボテ・カゼトゲタナゴのような中型タナゴは、エビを積極的に追いかけることもあるため注意が必要です。

繁殖方法 ― ミナミヌマエビを増やそう

雌雄の見分け方

ミナミヌマエビの雌雄を見分けるのは、慣れれば比較的簡単です。

特徴	オス（雄）	メス（雌）
体の大きさ	小さめ（1.5〜2cm）	大きめ（2〜3cm）
腹部の形	細くすっきりしている	膨らんでいる（卵を持つため）
体色	やや透明感が強い	発色がはっきりしている場合が多い
背中の筋（サドルマーク）	目立たない	卵巣（サドルマーク）が見える（繁殖期）
腹肢（ふんたれ）	短め	長め（卵を保持するため）

最も確実な見分け方は「サドルマーク」です。メスは背中（頭部の後ろ〜腹部）に卵巣があり、繁殖時期になると薄黄色または緑色のサドルマーク（鞍型の模様）が透けて見えます。このサドルマークが見えれば確実にメスです。

抱卵の確認と管理

メスが交尾後に卵を持つことを「抱卵」と言います。抱卵したメスは腹部に緑色〜黄色の卵を抱えており、常に腹肢を動かして卵に酸素を送っています。

抱卵が始まったらいくつかの点に注意しましょう。

• 水質の急変を避ける: 急激な水質変化は抱卵中止（脱卵）の原因になる
• 大量換水は禁止: 抱卵中は少量の水換えにとどめる
• 隔離は基本不要: メスをそのままにしておいて問題ない（隔離するとストレスで脱卵しやすい）
• 捕食魚がいる場合: 稚エビ保護のため、水草を増量する

抱卵から孵化までの期間は水温によって大きく異なります。水温20℃では約4〜5週間、25℃では約3〜4週間、28℃では約2〜3週間が目安です。

孵化と稚エビの誕生

孵化直後の稚エビは体長1〜2mmほどの極めて小さな個体です。ミナミヌマエビは成体と全く同じ姿で生まれ（直達発生）、幼生期はありません。生まれた瞬間から親と同じようにコケをつついて食べ始めます。

一度の抱卵で生まれる稚エビの数は10〜50匹ほど（メスの大きさ・卵の量による）。環境が良ければ約1ヶ月ごとに抱卵するため、繁殖が始まると数がどんどん増えていきます。

稚エビの育て方と生存率アップのコツ

稚エビは非常に小さく弱いため、適切な管理が必要です。

• ウィローモスを豊富に入れる: 細かい葉の隙間に隠れることができ、葉表面のバクテリアを食べて成長する
• フィルターのストレーナーにスポンジをつける: 稚エビが吸い込まれないようにする（最重要）
• 混泳魚に注意: 稚エビを食べる魚がいる場合は隔離水槽を用意する
• パウダー状の稚エビ用餌を与える: シュリンプ専用粉末フード（稚エビ用）を少量与えると生存率が上がる
• エアレーションを十分に行う: 溶存酸素が不足すると稚エビが弱る

適切な環境があれば、稚エビは約2〜3ヶ月で繁殖可能な成体に成長します。爆発的に増えることもあるため、水槽のキャパシティを考えて管理することが大切です。

色彩バリエーション ― カラーミナミヌマエビの世界

カラーバリエーションの種類

ミナミヌマエビはブリーディングにより様々な色彩変異個体が作出されており、アクアリウムショップでは多彩なカラーが販売されています。これらは「カラーミナミヌマエビ」「ネオカリディナ」などとも呼ばれます。

カラー名	特徴	難易度
ノーマル（野生型）	透明〜薄い緑・茶色系。自然な色合い	★☆☆☆☆ 最も丈夫
レッドチェリーシュリンプ	鮮やかな赤色。最もポピュラーなカラー品種	★★☆☆☆
イエロー（ゴールデン）シュリンプ	黄色〜黄金色の体色。明るく目立つ	★★☆☆☆
ブルードリームシュリンプ	青〜ブルーグレーの体色。幻想的な色合い	★★★☆☆
ブラックローズシュリンプ	深いブラック〜ダークブラウン	★★★☆☆
オレンジシュリンプ	鮮やかなオレンジ色。陽気な印象	★★★☆☆
グリーンシュリンプ	濃いグリーン系。水草水槽に映える	★★★☆☆
スノーボール（白）	白〜乳白色。卵が白くてかわいい	★★★★☆

カラー品種の飼育上の注意点

カラーミナミヌマエビは基本的に通常のミナミヌマエビと同じ飼育方法で問題ありませんが、いくつか注意点があります。

• 混血（クロス）に注意: 異なるカラー品種を同じ水槽で繁殖させると、色が混ざって元の色に近い個体が生まれてくる（先祖返り）。純粋な色を維持したい場合は品種ごとに水槽を分ける。
• 水質管理を丁寧に: 品種によっては野生型より少し水質変化に敏感な場合がある。
• 野生個体との混泳を避ける: カラー品種と野生型を同水槽で繁殖させると色が薄くなる。

病気・トラブルと対処法

ミナミヌマエビの突然死・全滅の原因

ミナミヌマエビを飼い始めて最もショックを受けるのが突然死や全滅です。主な原因を把握しておくことでリスクを大幅に減らせます。

原因	症状・状況	対処法
農薬中毒	導入直後に狂ったように泳ぎ回り→横たわる→死亡	水草の農薬抜きを徹底。農薬なし水草（組織培養）を使用
銅イオン中毒	短時間で複数個体が死亡。筋肉が白濁する	魚病薬（銅系）の使用禁止。水道管の確認
塩素（カルキ）中毒	水換え後に死亡	カルキ抜き剤を必ず使用する
アンモニア・亜硝酸中毒	元気がなくなる・底でじっとしている	水換え（50%以上）・バクテリア添加・餌の量を減らす
高水温	夏場に活動が低下・死亡	ファン設置・エアコン管理。水温30℃以上になったら緊急対処
水質の急変	水換え後や導入後の死亡	水合わせを丁寧に（点滴法）。少量ずつ水換え
酸素不足	水面近くに集まる・動きが鈍い	エアレーション追加。水草が多すぎる夜間の酸素不足に注意
寄生虫・細菌感染	体表が白くなる・脱皮不全が続く	感染個体を隔離。グリーンFゴールドは銅を含まないものを選ぶ

脱皮不全とミネラル不足

エビは定期的に脱皮して成長しますが、脱皮不全（脱皮に失敗して死亡するケース）が起きることがあります。主な原因はミネラル（カルシウム・マグネシウム）不足です。

軟水（GH=硬度が低い）の水質では、エビが殻を形成するのに必要なカルシウムが不足し、脱皮不全が起きやすくなります。対処法は以下の通りです。

• 硬度を上げる: pH・硬度調整材（エビ用ミネラル剤）を添加する
• 牡蠣殻・珊瑚砂を少量入れる: カルシウムが溶け出して硬度が上がる
• カトルボーン（コウイカの甲）を少量入れる: カルシウム補給に有効

赤くなって死亡するケース（茹でエビ状態）

ミナミヌマエビが赤くなって死亡する「茹でエビ状態」は、高水温・農薬中毒・細菌感染が主な原因です。特に夏場に多く、水温が30℃を超えると短時間でエビがダメージを受けます。エビが赤くなっているのを発見したら、まず水温を確認し、異常な高温の場合は緊急冷却（氷水を少量ずつ加えるか、クーラーを使用）を行ってください。

コケが増えすぎる・コケが減らない

「ミナミを入れたのにコケが減らない」という声もよく聞きます。ミナミはコケ取り能力はあるものの、大量の茶ゴケや頑固な黒髭コケには対応できません。コケ取り能力を高めたい場合はヤマトヌマエビとの併用やオトシンクルスの追加が効果的です。また、コケの根本原因（光量過多・栄養過多・水換え不足）を解消することも重要です。

水合わせの方法 ― 導入時に必ずやること

なぜ水合わせが重要なのか

ミナミヌマエビを購入してきたとき、いきなり水槽に放り込むのは絶対にやってはいけません。ショップの水と自宅の水槽の水では、水温・pH・硬度・溶存酸素量などが異なります。この差が急激にエビにかかると、強いストレスとなって死亡する「導入時ショック死」が起きます。

エビは魚より水質変化に敏感で、導入後の死亡率が高いです。丁寧な水合わせをするだけで生存率が大幅に上がります。

水合わせの手順（点滴法）

最もエビに優しい水合わせが「点滴法」です。

手順	内容	目安時間
1. 温度合わせ	購入袋のまま水槽に浮かべ、水温を合わせる	30分〜1時間
2. バケツに移す	袋の水ごとバケツに移す。エビが逃げないよう注意	—
3. 点滴開始	エアチューブを使い、水槽からバケツへ1〜2秒に1滴のペースで水を滴下する	1〜2時間
4. 水量が倍になったら	バケツの水量が最初の2倍になったら、半分捨てて再度点滴を繰り返す	さらに1時間
5. 水槽に投入	ネットでエビだけを掬い、水槽に移す（ショップの水は水槽に入れない）	—

点滴法に使うエアチューブは市販のものを流用できます。チューブの一端を水槽に入れてサイフォンの原理で水を出し、チューブを折って流量を調整するか、市販の「点滴水合わせキット」を使うと便利です。

簡易水合わせ法（時間がない場合）

点滴法の時間がない場合は「袋水合わせ法」でも対応できます。

1. 購入袋のまま30分〜1時間水槽に浮かべて水温を合わせる
2. 袋を開けて水槽の水を少量（袋の水量の1/4程度）入れる
3. 15分待つ → また同量の水を入れる
4. これを3〜4回繰り返したら、ネットでエビだけを掬って水槽へ投入

ミナミヌマエビのコケ取り能力と活用法

どんなコケを食べる？

ミナミヌマエビのコケ取り能力について正確に理解することで、期待通りの効果を得られます。

コケの種類	ミナミの対応力	補足
茶ゴケ（珪藻）	◎ 非常に得意	立ち上げ初期の茶ゴケをよく食べる
糸状コケ（アオミドロ）	○ 得意	細い糸状コケは積極的に食べる
スポットコケ（緑の斑点）	△ やや苦手	硬いコケは削り取りにくい
黒髭コケ	✕ ほぼ無効	硬すぎて食べられない。ヤマトヌマエビでも困難
藍藻（シアノバクテリア）	✕ 食べない	臭いが強く敬遠する。根本的な水質改善が必要
水草の表面コケ	◎ 非常に得意	葉の表面をきれいに掃除してくれる
底砂の有機物・残餌	◎ 得意	底砂の掃除にも一役買う

ミナミヌマエビのコケ取り能力は茶ゴケ・糸状コケ・水草表面のコケに特に優れています。一方、硬い緑スポットコケや黒髭コケには対応できません。黒髭コケには木酢液の原液塗布やヤマトヌマエビが有効です。

コケ取り効果を最大化するには

ミナミヌマエビにコケをしっかり食べてもらうためのポイントがあります。

• 十分な数を入れる: 60cm水槽なら最低30匹以上が目安。少数では効果を実感しにくい
• 餌を与えすぎない: 人工飼料が豊富にあるとコケを食べなくなる。餌は少なめに管理する
• 照明時間を管理する: コケの根本原因（光量過多）を解消しないと、エビだけに頼るのには限界がある
• ヤマトヌマエビと組み合わせる: ミナミが苦手なコケはヤマトヌマエビが補ってくれる

初心者がやりがちな失敗と対策

失敗1: 水合わせをせずにいきなり投入してショック死

最もよくある失敗です。「魚は丈夫だから大丈夫だろう」という感覚でエビに接すると必ず失敗します。エビは魚より遥かに水質変化に敏感です。購入後は必ず30分以上の水温合わせ＋丁寧な水合わせを行ってください。

失敗2: 農薬入りの水草をそのまま投入して全滅

観賞魚ショップで売られている水草の多くは農薬処理されています。この水草を無処理で投入すると、数時間以内に全滅するケースがあります。水草は「無農薬表記あり」か「組織培養水草」を選ぶか、2〜3週間の農薬抜きをしてから投入しましょう。

失敗3: 魚病薬を使ってエビが死亡

同じ水槽に魚がいる場合、魚が病気になって魚病薬を使うと、エビへの影響が出ることがあります。特に銅を含む薬品（ピラニアなど）はエビに致命的です。魚が病気になった場合は、エビを別水槽に移してから薬浴させましょう。

失敗4: フィルターに稚エビが吸い込まれる

繁殖に成功して稚エビが誕生したのに、フィルターに吸い込まれて全滅というパターンです。フィルターの吸水口（ストレーナー）には必ずスポンジカバーを付けてください。スポンジカバーは100〜300円程度で市販されています。

失敗5: 夏の高水温で全滅

夏場、水槽に直射日光が当たったり、部屋のクーラーを切って外出したりすると、水温が30℃を超えてエビが全滅することがあります。ミナミは28℃以上で弱り始め、30℃以上では短時間で死亡します。夏場は水槽用クーラーファンやエアコン管理を徹底してください。

失敗6: 水換えの水をカルキ抜きせずに入れる

「少量だからカルキ抜きしなくても大丈夫」という油断が命取りになります。水道水の塩素はエビに有害で、少量でもダメージを与えます。水換えの際は必ずカルキ抜き剤を使うか、汲み置きした水を使ってください。

失敗7: 大量換水による水質急変

「水が汚れてきたから一気に大量換水しよう」という行為もNGです。一度に大量（水量の50%以上）の換水をすると、水質が急変してエビにショックを与えます。換水は週1回・水量の1/4〜1/3を守り、少量を定期的に行うのが正解です。

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