水換えの後、水槽のガラスや水草に細かい気泡がびっしり付くのはなぜ？｜冬の水道水で起きる理由・魚に付いたときの危険サイン・防ぎ方

水換えを終えてふと水槽を見ると、ガラス面にも水草にも、ヒーターやパイプにも、細かい泡がびっしり。「これは何？」「魚は大丈夫？」「何かしたほうがいい？」と不安になりますよね。

先に結論をお伝えします。やることは、次の順番です。

ガラスや水草にびっしり付く泡の正体は、多くの場合、水道水に溶けていた空気です。ただし、この記事では「だから無害です」とは書きません。調べた範囲で、ガラスの泡を「魚に無害」と言い切った一次資料や公的な資料は見つからなかったからです。獣医学のマニュアルは、ガラスの内側の細かい泡を「水の中に気体が多いことを示す手がかり」として扱っています。

だから、見る順番が大事になります。ガラスの泡そのものより、魚の体に泡が無いかを先に見る。この記事はその順番にそって、泡の見分け方、危険サイン、今日できる対処、次回からの注ぎ方をまとめました。

なお、この記事が扱うのは「ガラス・水草・器具の面に付いて残る泡」です。水面に浮かんだまま消えない泡は原因が別なので、水面の泡が消えない原因と対処の記事を見てください。

ガラスや水草に付く細かい泡の正体

水換えのあと、面という面に一様に付く細かい泡は、多くの場合、新しく入れた水道水に溶けていた空気（窒素や酸素など）です。目に見えない形で溶けていた気体が、水槽の中で溶けていられなくなり、ガラスや葉の表面で泡になります。理由は「水温」と「水圧」のふたつです。順に見ていきます。

水は冷たいほど空気を多く溶かしておける

水に溶けていられる気体の量は、水温で変わります。冷たい水は、温かい水より多くの酸素を溶かしておけます。米国地質調査所（USGS）の解説は、水温が低い冬から早春は溶存酸素の濃度が高い、と説明しています。計測器メーカーの解説も、溶存酸素の飽和濃度は水温・塩分・気圧の影響を受け、水温が上がると下がる、としています。

どのくらい違うのかを、数字で見てみます。水産養殖の専門家が業界誌にまとめた表（淡水・1気圧で、水温ごとに溶けていられる気体の濃度）から、酸素と空気全体の値を抜き出しました。

水温	酸素（いっぱいまで溶けたときの濃度）	空気全体（窒素・酸素・アルゴン・二酸化炭素の合計）
5℃	約12.56mg/L	約34.56mg/L
10℃	約11.28mg/L	約30.86mg/L
15℃	約10.07mg/L	約27.68mg/L
20℃	約9.08mg/L	約25.06mg/L
25℃	約8.24mg/L	約22.84mg/L
30℃	約7.54mg/L	約20.98mg/L

値は、資料や表によって少し違います。たとえば25℃の酸素は、この表では約8.24mg/Lですが、JISの値を引いた計測器メーカーの解説では8.11mg/L（25℃・1気圧・純水）です。細かい桁よりも、「水温が低いほど多く溶ける」という向きを見てください。5℃の水は、25℃の水よりずっと多くの空気を抱えられます。

冬の水道水は冷たいので、空気を多く抱えていることが多いと考えられます。それを暖かい水槽に入れることが、泡の出発点になります。

水道管の中では水圧でも空気が溶けている

水温のほかに、もうひとつ理由があります。圧力です。福岡市水道局の説明では、水道水には水圧で空気が溶けていて、蛇口を開けると細かい気泡になって白く見えることがある、とされています。しばらくそのままにしておくと空気が抜けて、無色透明になるという説明です。

新潟市水道局も、水道工事などにより、水道管の中の温度や圧力が急に変わると、目に見えない無数の気泡の影響で、水が白く濁ったように見えることがある、と案内しています。

つまり、蛇口から出たばかりの水は、圧力がかかっていたぶん、空気を多めに抱えていることがあります。ここでひとつ、資料の線引きをしておきます。水道局のページが書いているのは「水圧で溶けていた空気」「温度や圧力の急な変化で気泡になる」というところまでです。「冷たい水ほど多く溶ける」のほうは、上の表や米国地質調査所の解説、あとで出てくる獣医学のマニュアルが根拠です。

水槽で温まると、溶けていられなくなって面に付く

冷たくて、圧力もかかっていた水が、暖かい水槽に入ります。すると水温が上がり、圧力は下がります。福島県の水道のページは、水が加熱されると、溶け込んでいた空気が溶けていられなくなり、気泡になって現れる、と説明しています（給湯の蛇口から出る湯が白く見える理由としての説明です）。京都府の水質FAQにも、給湯器で急に温められた水からは空気が放出される、とあります。

獣医学のマニュアル（Merck Veterinary Manual）は、魚の飼育の話としてこう書いています。非常に冷たい水や、圧力がかかっていた水は、溶けた気体が過飽和になりうる。水温が上がるか、圧力が急に下がると、その気体は急に出てくることがある。冷たい水を飼育水に入れて急に温めると、水の中に気体がたまる。冷水の飼育設備でよく起きる——という説明です。

「過飽和（かほうわ）」とは、その水温・気圧で本来溶けていられる量より、多くの気体が水に入っている状態のことです。つり合いが取れた状態を100%とすると、それを超えたぶんは、水から空気中へ出ていこうとします。水産の技術解説にも、水温が急に上がると一時的な過飽和になる、と書かれています。

米国の観賞魚販売店の説明では、冬は屋外の地中の配管を通る水がとても冷たく、それを給湯器で熱帯魚向けの水温に温めて使うと、溶けていた気体が出て、ガラス・底砂・水草・飾りの全面に小さな泡になって付く、とされています。読者のみなさんが見ている「びっしり」は、この現象に当たることが多いはずです。

理屈の上では、どのくらい「溶けすぎ」になるのか

上の表を使って、一度だけ計算をしてみます。10℃で空気がいっぱいまで溶けた水を、気体がまったく逃げないと仮定したまま25℃に温めると、25℃で溶けていられる量に対して約135%になります（同じ仮定で、5℃の水なら約151%、15℃の水なら約121%）。

ただし、これは気体がまったく逃げないと仮定した、理屈の上の上限です。資料に直接書かれた値ではなく、表の数字を割り算しただけのものです。実際には、注ぐときの落下やかくはんで気体は抜けますし、入れた水は水槽の水と混ざります。水槽全体がこの値になるわけではありません。

「あなたの水槽が何%になる」という予測ではなく、「冷たい水を暖かい水槽に入れると、理屈の上では溶けすぎの状態が起きうる」と理解するための数字として見てください。あとの章に出てくるサケ・マス類の数字と並べて、安全か危険かを判断することもできません。

見分け表：その泡はどれ？

水槽で見かける「泡」は、ひとつではありません。見え方・出る場所・タイミングで、8通りに分けられます。いま見ている泡がどれに当たるかを、表で確かめてください。いちばん下の行（魚の体の泡）だけは、ほかの行と重みが違います。

見え方	正体	出る場所・タイミング	魚への意味
水換え（注水）のあと、ガラス面・水草の葉・ヒーター・パイプ・底砂の表面に、細かい透明な泡が一様にびっしり付く。水草の無い面にも同じように付く	水道水に溶けていた空気（窒素・酸素など）。水槽で温まり、圧力が下がって、溶けていられなくなったもの	注水の直後から、水温が上がっていくあいだ。水道水が冷たい時期、水温差が大きいとき。一度に多く換えたときほど多いとされる（販売店の説明）	泡そのものが魚に害を与えると書いた資料は見つかっていない。ただし獣医学のマニュアルは「水中に気体が多い手がかり」として扱う。魚の様子を見る合図にする
注水した直後、入れた水が白くもやっと濁って見える（牛乳を薄めたような白さ）	ごく細かい空気の泡の集まり	蛇口やホースから勢いよく出した直後、湯を混ぜた直後	水道局の説明では水道水の異常ではない（人が使う上での説明）。しばらく待っても白さが消えないなら、空気以外の原因を考える
照明が点いている時間に、水草の葉や切り口から泡が出る・列になって上がる。ガラスや器具には付いていない	水草の光合成で出た酸素	点灯して時間がたってから。水草のある所だけ	泡自体は光合成の結果。この記事の対象とは別の泡
水換えの直後に水草の葉にも泡が付いたが、ガラス・ヒーター・パイプにも同じ泡が付いている	光合成の泡とは限らない。水そのものから出た空気の泡である可能性が高い	注水の直後から。照明を点けていなくても付く	いちばん上の行と同じ。魚の様子を見る合図にする
水面に泡が集まって残る・膜のように広がる	水中の有機物が、泡を壊れにくくしている	水面。立ち上げ直後や、汚れがたまったとき	この記事の対象外。水面の泡の記事で確認する
立ち上げ直後、底砂の粒のすき間・ろ材・流木・新品の器具から泡が出てくる、表面に泡が付く	すき間や表面に残っていた空気が出てくるものとされる（裏づける資料は見つかっていない）。水道水から出た空気の泡も同時に付く	初めて水を張った直後	害を書いた資料も、無害と書いた資料も見つかっていない
フィルターの排水から細かい泡が出続ける。日がたっても、水換えをしていなくても、ガラスに泡が付き続ける	ポンプやホースの吸い込み側から、空気を吸っている可能性	水換えと関係なく続く。原因を直すまで続く	獣医学の資料がガス病の原因として挙げる状況。器具を点検する
魚のヒレの膜の中・皮膚の下・眼（角膜）の中に小さな泡が見える。眼が飛び出す	ガス病（気泡病）の所見。泡は組織の中にある	過飽和の水にさらされたあと	危険サイン。急に進むことがある。すぐ対処の章へ

見分けの軸は「どこに付いているか」と「いつから付いているか」

表を使うときは、ふたつのことを順に確かめます。ひとつめは「どこに付いているか」です。ガラス・ヒーター・パイプのように、生きものではない面にも一様に付いているなら、水そのものから出た泡である可能性が高くなります。水草だけなら光合成、水面だけなら水面の泡、魚の体なら危険サインの行を見ます。

ふたつめは「いつから付いているか」です。水換えや注水の直後から付きはじめたなら、入れた水に溶けていた空気が出たと考えるのが自然です。水換えをしていないのに付く、日をまたいで付き続ける、という場合は、フィルターやポンプが空気を吸っていないかを疑います。

そして、どの行に当たるとしても、最後に必ず魚を見ます。見分け表は「泡の種類」を当てるためのものですが、いちばん知りたいのは「魚が無事かどうか」だからです。

水草の泡は、ガラスや器具にも同じ泡があるかで見分ける

水換えのあと、水草の葉に泡がたくさん付くと、「光合成が盛んになった」と思いたくなります。岐阜県水産研究所の教育資料は、水草は光合成によって気体（酸素）の粒を出す、と説明しています。同時に、同じ資料は、水草がなくても水の中から別の気体の粒が出てくることがある、とも書いています。だから光合成の実験では、「水だけ」の入れ物も並べて比べるのです。

つまり、水草に付いた泡が、すべて光合成の泡とは限りません。見分けの目安は、ガラスやヒーター、パイプにも同じ泡が付いているかどうかです。水草の無い面にも一様に付いているなら、水そのものから出た空気の泡である可能性が高くなります。

もうひとつの目安は照明です。光合成の泡は、照明を消すと止まるとされます。水道水に溶けていた空気の泡は、照明と関係なく付きます。ただし、これは資料を組み合わせた推論で、見分け方として直接書いた資料があるわけではありません。目安として使ってください。

入れた水が白く濁って見えるのも同じ仲間

注水した直後、入れた水が白くもやっと見えることがあります。これも、ごく細かい空気の泡の集まりです。京都府の水質FAQは、空気が原因の白い濁りは、コップに入れて数秒置くと下のほうから徐々に透明になる、と説明しています。北九州市上下水道局も、空気による白濁は水道水に異常があるわけではない、としています。

ここで注意したいのは、水道局の「安全性に問題はない」「安心して使える」という説明は、人が飲んだり使ったりする上での話だ、という点です。魚への影響について述べたものではありません。この記事では、水道局の説明を「泡の正体」の根拠として使い、「魚に安全」の根拠としては使いません。

なお、京都府のFAQは、しばらく待っても濁りが消えない場合は空気以外の理由が考えられる、とも書いています。水槽の白い濁りが続く場合は、泡とは別の話として考えてください。

魚に害はあるのか——言えることと言えないこと

いちばん知りたいのは、ここだと思います。調べた資料から「言えること」と「言えないこと」を分けて書きます。先にまとめると、次のとおりです。

「無害」と言い切った資料は見つからなかった

水換え後の泡について「心配いらない」と書いているのは、今回調べた範囲では、米国の観賞魚販売店の説明でした。そこでは、この現象は心配のいらないもので、泡のほとんどは数時間で消えるはずだ、とされています。販売店の見方として、参考になります。

一方で、同じ内容を、獣医学の資料や公的機関の資料で確かめることはできませんでした。水道局は「空気による白濁は異常ではない」と説明していますが、先ほど書いたとおり、それは人が使う上での話です。

ですから、この記事の立場は「害があるとも、無害とも、泡だけでは決められない」です。決め手になるのは、泡ではなく魚の様子です。

獣医学のマニュアルは「水に気体が多い手がかり」として扱う

獣医学のマニュアル（Merck Veterinary Manual）は、水槽のガラスの内側に細かい気泡が見えることがあり、それは水の中に気体が多いことを示唆する、と書いています。同じマニュアルの環境要因の一覧でも、ガス病の所見として、鰓（えら）の毛細血管・ヒレ・眼の気泡、眼球の突出と並べて、「水槽のガラス沿いに細かい気泡が見えることがある」が挙げられています。

読み違えないでほしいのは、「ガラスに泡がある＝魚がガス病になる」ではない、という点です。資料が書いているのは、ガラスの泡が「水の中に気体が多いかもしれない」という手がかりになる、というところまでです。泡そのものが魚に害を与えると書いた資料は見つかっていません。手がかりを見つけたら、本体である魚を確かめる。それだけのことです。

マニュアルは、ガス病について、急な大量死にも、だらだら続く死亡にもなりうること、一時的に起きることがあって確認が難しいことも書いています。そして、水槽で原因の分からない死亡があったら、過飽和を疑う対象に入れるように、としています。

気体が多すぎる水で、魚に起きること

ガス病（気泡病）は、感染症ではありません。水の中の全部の溶存気体が過飽和になることで起きる、環境が原因の病気です。アラスカ州の魚病解説は、環境が原因なので魚から魚へうつることはない、と書いています。

獣医学のマニュアルによると、魚は鰓で呼吸するときに、余分な気体を体に取り込みます。取り込まれた気体が血流の中で気泡になると、組織の損傷や死亡につながりうる、とされています。水産の技術解説も、魚の血液が冷たい水の気体とつり合った状態で、水が急に温められると、血液も過飽和になり、血の中に気泡ができうる、と説明しています。

原因になる気体について、マニュアルは、酸素や二酸化炭素も関わりうるが、主に問題になるのはふつう窒素だ、としています。アラスカ州の解説は、個々の気体の種類や比率より、全部の溶存気体の合計のほうが重要だ、としています。ここでいう窒素は、空気に含まれる窒素ガスが水に溶けたものです。試験紙で測るアンモニアや亜硝酸とは別物なので、混同しないでください。

危険とされる数字は、サケ・マス類のもの

「何%を超えたら危ないのか」も気になるところです。数字はあります。ただし、どれもサケ・マス類の養殖や河川での数字です。

• 山梨県の水産研究機関の報告（マス類・地下水）：ガス病が起こりうる窒素ガスの最小の飽和度は、文献によって違い、おおむね108%〜125%の範囲。
• 静岡県の養鱒場の報告（ニジマス）：窒素飽和度が120%を超えるとガス病を起こすとされる。
• アラスカ州の魚病解説（サケ科）：全溶存気体が120%を超えると急性の水準で、稚魚は症状や病変が出る前に死ぬ。100〜106%で塞栓性の病変が現れる、という表の記載もある。種による差も大きく、スチールヘッドは平均102〜103%で慢性の問題が出るのに対し、ギンザケは平均115.7%とされる。
• ワシントン州環境局の文献レビュー：米国環境保護庁（EPA）は1970年代に、全溶存気体110%を全国の基準として定めた。主に太平洋岸北西部のサケの稚魚での室内研究に基づく。

これらはサケ・マス類の養殖や河川での数字で、家庭の水槽の金魚・メダカ・日本産淡水魚・熱帯魚にそのまま当てはまるとは言えません。観賞魚の水槽について「ここまでなら安全」という線を示した資料は、調べた範囲では見つかりませんでした。数字から読み取れるのは、「魚の種類によって受ける影響がかなり違う」「文献によって幅がある」というところまでです。

同じ文献レビューには、水面の圧力では100%を超える気体は時間がたつと害になりうる、という記述と、水深1mごとにおよそ10%分が相殺される、という記述もあります。これも河川の魚（主にサケ科）についての文献レビューの記述で、家庭の水槽の魚にそのまま当てはまるとは言えません。そのうえでの推論ですが、家庭の水槽は浅いので、深さによる相殺はほとんど期待できないと考えられます（水槽について直接書いた資料ではありません）。

資料ごとの対象と、この記事での扱い

この記事で使った資料は、対象も強さもばらばらです。どの資料の、何についての話なのかを、表にまとめておきます。

資料の種類	対象	書かれていること	この記事での扱い
獣医学のマニュアル	飼育されている魚	ガラスの細かい泡は水中に気体が多いことを示唆する。原因の分からない死亡では過飽和を疑う。対処は強い曝気	泡を「手がかり」として扱う根拠。対処の根拠
水道局・自治体の水道のページ	人が使う水道水	白く見えるのは溶けていた空気。水道水の異常ではない	泡の正体の説明に使う。魚の安全の根拠にはしない
マス類の養殖の報告（国内の水産研究機関）	ニジマスなどのマス類	外から見える症状、進み方の速さ、曝気が有効なこと	危険サインの参考。数字は水槽に当てはめない
サケ科の魚病解説・河川の文献レビュー（米国の州の機関）	サケ科の魚、河川	過飽和の程度と影響、種による差	参考として紹介。数字は水槽に当てはめない
水産養殖の専門家による業界誌の解説	養殖の池・孵化場	水温別の溶ける量、過飽和の原因、静かな水では抜けにくいこと	泡の理屈と、予防の理由の説明に使う
観賞魚販売店の説明	家庭の水槽	心配のいらない現象で、泡のほとんどは数時間で消えるはず	「販売店の説明では」と添えて紹介する
獣医師が執筆した商用のペット情報サイト	観賞魚	組織に入った気泡が消えるまで、数日〜数週間かかることがある	一次資料ではないと添えて紹介する

家庭では過飽和を測りにくい——だから魚を見る

「では、うちの水槽が過飽和かどうか測ればいい」と思うかもしれません。獣医学のマニュアルによると、過飽和を直接確かめる道具は飽和度計（サチュロメーター）で、すべての溶存気体を測るものです。マニュアル自身が、確認が難しいことがある、と書いています。

家庭でふつうに使う水質の試験紙や試薬は、アンモニア・亜硝酸・pHなどを見るものです。溶けた気体の多さを知るためのものではありません。つまり、家庭で頼りになるのは数字ではなく、目です。ガラスの泡という手がかりと、魚の様子。このふたつを見ることが、家庭でできる確認になります。

すぐ確認する危険サイン

ここからが、この記事でいちばん大事な章です。ガラスの泡に気づいたら、次の表を上から順に確かめてください。ひとつでも当てはまったら、様子見ではなく、次の章の対処にすぐ進みます。

危険サイン	見るところ	なぜ危険サインとされるか
魚の体に小さな気泡が見える	ヒレ（すじや膜）、皮膚、頭、口の中	ガス病の代表的な外から見える症状。マス類の報告では、外から見える気泡は、鰓の気泡より進んだ段階で出るとされる
眼の中に泡がある・眼が飛び出してきた	左右の眼を、正面と横から見る	眼の奥にガスがたまることによる眼球の突出は、ガス病の代表的な所見。ただしガス病だけに出る症状ではない
浮き沈みがおかしい	体が浮く、沈めない、傾く、ひっくり返る	浮力の異常（獣医学のマニュアル）、平衡を失うこと（サケ科の解説）が、ガス病の症状として挙げられている。ただしガス病だけに出る症状ではない
元気がない・餌を食べない	いつもの場所にいるか、餌への反応	元気の消失（獣医学のマニュアル）、餌食いの低下（マス類の報告）が挙げられている。ただしガス病だけに出る症状ではない
呼吸が異常に速い・急に暴れるように泳ぐ	鰓ぶたの動き、泳ぎ方	マス類の報告で、末期の症状として異常な呼吸行動と狂ったような泳ぎが挙げられている。ただしガス病だけに出る症状ではない
水換えのあと、原因の分からない死亡が出た	水換えの当日から数日のあいだ	獣医学のマニュアルは、原因の分からない死亡では過飽和を疑う対象に入れる、としている。ただし原因はガス病とは限らない
ガラスの泡が付き続ける	日をまたいで付く、水換えをしていないのに付く、排水から細かい泡が出続ける	一時的な現象ではなく、器具が空気を吸って過飽和を作り続けている可能性がある

魚の体・ヒレ・口の中に泡が無いか

最初に見るのは、魚の体です。獣医学のマニュアルは、ガス病の所見として、ヒレや角膜などの組織の中の小さな気泡を挙げています。マス類の養殖の報告でも、代表的な外部症状は、ヒレや皮膚に見られる気泡だとされています。サケ科の解説では、皮膚の下の気泡は、頭部・口・ヒレのすじ・鰓のあたりの組織にたまる、と書かれています。水産の技術解説も、頭の表面・口の中・ヒレのすじに気泡が見えるのが、急性のガス病でよく見られる症状だとしています。

見るときは、ヒレを広げた瞬間をねらいます。ヒレ（すじや膜）に、小さな透明の粒が入っていないか。頭や体の表面に、ぷくっとした泡が無いか。口を開けたときに、口の中に泡が見えないか。魚はガラス越しに見て、すくい上げたり追い回したりはしないでください。

大事なのは、魚の体に泡が見えたら、表面に付いているだけに見えても、危険サインとして扱うことです。「体の表面に乗っているだけの泡」と「組織の中の泡」を分けて、害の有無を論じた資料は見つかっていません。山梨県の報告（マス類）では、まず鰓の中に気泡が確認され、さらに重くなると眼球やヒレのすじ、体表にも気泡が見えるようになる、とされています。外から見える泡は、進んだ段階の所見として書かれているのです。

眼の中の泡・眼が飛び出していないか

次に眼を見ます。獣医学のマニュアル（飼い主向けの版）は、角膜（眼をおおう薄く透明な膜）の中の小さな気泡は、ガス病を示す所見になりうる、と書いています。マス類の報告は、眼の奥にガスがたまることによる眼球の突出を、代表的な症状として挙げています。

眼は、正面と横の両方から見てください。片方だけ出ていないか、眼の表面に小さな泡が入っていないかを確かめます。水換えの前には無かった変化が、水換えのあとに出てきたなら、危険サインとして扱います。

浮き沈みの異常・元気がない・餌を食べない

獣医学のマニュアルの一覧は、ガス病の症状として「元気がない」「浮力の異常」を挙げています。サケ科の解説にも、ガス病の魚は平衡を失い、浮力が異常になり、水面に浮くことがある、とあります。体が浮いてしまう、沈めない、傾く、ひっくり返る、といった動きが無いかを見ます。

山梨県の報告（マス類）では、かかった魚は餌食いが悪くなり、ヒレや体表に水カビ病を併発して死ぬことが多い、とされています。水換えの翌日以降も、餌への反応を見ておいてください。

ただし、元気がない・餌を食べない、という症状は、ガス病だけに出るものではありません。水温の急な変化や、水質の急な変化でも起こります。泡以外の原因も含めて確かめたいときは、先に次の章の手順を済ませてから、水換え後に魚が調子を崩す原因と対策の記事も合わせて見てください。

呼吸が異常に速い・急に暴れるように泳ぐ

静岡県の養鱒場の報告（マス類）は、末期には異常な呼吸行動や、狂ったように泳ぎ回る行動が見られる、と書いています。同じ報告によると、組織の中で窒素ガスが気泡になり、血管に入ると血の流れをふさいで、窒息の状態になります。

鰓ぶたの動きがいつもより明らかに速い、水面や水底で苦しそうにしている、突然走り回るように泳ぐ。こうした様子があれば、迷わず次の章の対処に進みます。

ただし、呼吸が速い・急に暴れるといった様子は、ガス病だけに出るものではありません。カルキ抜きの入れ忘れや、水温の差でも起こります。次の章の手順に進みながら、今回の水換えでカルキ抜きを入れたか、新しい水の水温を合わせたかを思い出してください。入れ忘れに気づいたら、カルキ抜きを忘れた時の対処の記事を先に見てください。

水換えのあとに、原因の分からない死亡が出た

獣医学のマニュアルは、水槽で原因の分からない死亡があったら、過飽和を疑う対象に入れるように、としています。ガス病は一時的に起きることがあり、あとから確認するのが難しいからです。

サケ科の解説の表には、全溶存気体が120%を超える急性の水準では、稚魚は症状や病変が出る前に死ぬ、という記載があります。これはサケ科の稚魚についての数字で、家庭の水槽の魚にそのまま当てはまるとは言えません。ただ、「体に泡が見えないまま死ぬことがありうる」という点は、頭に入れておく価値があります。観賞魚の稚魚や小型の魚についても、影響を受けやすいとされることがありますが、こちらは裏づける資料が無い一般論です。

静岡県の報告（マス類）は、症状が急速に進むため、気づいたときには手遅れになることが多い、と書いています。一方で、症状のあった魚がすべて死ぬわけではなく、一部は生き残った、とも書いています。だからこそ、早く気づいて、早く水の状態を変えることに意味があります。

ただし、水換えのあとの死亡は、ガス病だけが原因とは限りません。カルキ抜きの入れ忘れや、水温の差でも起こります。今回の水換えでカルキ抜きを入れたか、新しい水の水温を合わせたかを確かめてください。ほかの原因は、先に次の章の手順を済ませてから、水換え後に魚が調子を崩す原因と対策の記事で確かめられます。

泡が日をまたいで付き続ける

最後は、魚ではなく泡の「続き方」です。水換えのあとの泡は、多くの場合、入れた水に溶けていた空気が出たものなので、原因は一回きりです。ところが、日をまたいで付き続ける、水換えをしていないのに付く、フィルターの排水から細かい泡が出続ける、という場合は話が変わります。器具が空気を吸って、過飽和を作り続けている可能性があるからです。この場合の点検は、あとの「泡が何日も付き続けるとき」の章にまとめました。

いま泡だらけのときにやること

ここからは、いま水槽が泡だらけの人のための手順です。上から順に進めてください。全体の流れは次の表のとおりです。

順番	やること	ねらい
手順1	魚を見る（体・眼・浮き沈み・呼吸）	危険サインの有無で、その後の急ぎ方を決める
手順2	エアレーションを入れる・強める	水面を動かして、余分な気体を空気中へ逃がす
手順3	フィルターの排水を水面に当てる	水面をさらに大きく動かす
手順4	冷たい水を足さない	同じことを繰り返さない
手順5	危険サインがあれば専門家に相談する	家庭でできる範囲を超える部分を任せる

手順1：まず魚を見る

最初にやるのは、道具を出すことではなく、魚を見ることです。前の章の表にそって、ヒレ・体・口の中・眼に泡が無いか、浮き沈みや呼吸がいつもどおりかを、全部の魚で確かめます。隠れている魚も、できる範囲で見てください。魚はガラス越しに見ます。すくい上げたり、追い回したりはしないでください。

異常が無ければ、手順2と手順3で水面を動かしながら、様子を見ます。異常がひとつでもあれば、手順2〜4をすぐに行い、手順5へ進みます。どちらの場合も、やること自体は同じです。違うのは急ぎ方と、専門家に相談するかどうかです。

手順2：エアレーションを入れる

エアーポンプが手元に無いときは、買いに行ったり届くのを待ったりする前に、次の手順3（フィルターの排水を水面に当てる）を先に行ってください。

獣医学のマニュアルは、ガス病への対処を「強いエアレーション（曝気）で余分な気体を飛ばすこと」と「原因になっている機械的な問題を直すこと」としています。飼い主向けの版でも、強いエアレーションで余分な気体を水から追い出す、と書かれています。マス類の養殖の報告でも、用水の曝気が有効で、エアレーションや水車で水を動かす方法が挙げられています。

曝気（ばっき）とは、水を空気によく触れさせることです。水面が動くと、水と空気が触れる面が入れ替わり、溶けすぎた気体が空気中へ出ていきやすくなります。ふだんエアレーションをしていない水槽なら、エアーポンプをつないで、エアレーションを始めてください。

エアーポンプを選ぶときは、水槽の大きさに合った吐出量のものを選びます。寝室やリビングに置く水槽では、動作音の静かさも大事です。泡が出たときだけでなく、ふだんから回しておけば、予防にもつながると考えられます。

エアストーンで水面を大きく動かす（エアレーションを強める）

すでにエアレーションをしている水槽では、強めます。エアーポンプに風量の調整つまみがあれば上げる。エアストーンが目詰まりして泡が弱くなっていたら、新しいものに替える。エアストーンを増やして、水面の動く範囲を広げる。こうした方法があります。

エアストーンは、空気を細かい泡にして出す部品です。泡が水面ではじけるときに水面が揺れ、水槽の中に上下の流れができます。古くなると目が詰まって泡の出方が偏るので、消耗品と考えて、ときどき状態を見てください。

強さについて、ひとつ注意があります。資料の表現は「強い曝気」ですが、小型の魚や稚魚がいる水槽でどのくらいの強さがよいかを書いた資料はありません。魚が流されて泳ぎ疲れない範囲で、というのが一般的な目安です。流れが強すぎると感じたら、エアストーンの位置を魚の休む場所から離してください。

エアポンプを使うときの注意

エアーポンプを新しくつなぐなら、逆流防止弁をエアチューブの途中に入れておきます。エアーポンプを水面より低い位置に置いていると、停電やコンセント抜けで止まったときに、水槽の水がチューブを伝ってポンプ側へ逆流することがあるためです。これは過飽和とは関係のない、エアーポンプを使うときの一般的な注意です。弁には向きがあるので、パッケージの表示どおりに取り付けてください。逆向きに付けると空気が出ないので、取り付けたあとに、エアストーンから泡が出ているかを確かめます。弁が手元に無いときは、エアーポンプを水面より高い位置に置く方法もあります。置くのは、落ちる心配が無く、水のかからない安定した場所にしてください。水槽のフタや照明の上は避けます。弁は消耗する部品なので、ときどき状態を見てください。

もうひとつ、知っておいてほしいことがあります。「空気を水に入れれば、必ず気体が抜ける」わけではありません。水産の技術解説には、効率の高い水中エアレーターが過飽和の原因になった報告がある、と書かれています。ポンプの吸い込み側から空気が漏れて入る場合も、過飽和の原因になります。空気を圧力で水に押し込む形は、水面を動かして気体を逃がすのとは別物です。

家庭の浅い水槽で、エアストーンが過飽和の原因になったという資料は見つかっていません。ですから、エアストーンで水面を揺らす使い方を、ふつうに行ってください。ねらいは「水に空気を押し込むこと」ではなく、「水面を動かして、水を空気に触れさせること」です。

手順3：フィルターの排水を水面に当てる

エアレーションと合わせて、フィルターの排水の向きも変えます。排水口を水面の近くに上げる、排水パイプを少し上向きにする、シャワーパイプなら穴を水面に向ける。こうして、水面がはっきり波立つようにします。

向きを変えるのは、水が水槽の外や照明に飛ばない範囲までにしてください。変えたあとしばらくはその場で、水槽のふち・照明・床・コンセントのまわりがぬれてこないかを見ます。その場を離れる前と寝る前にも、もう一度確かめてください。作業でフタを外したら、終わったら必ず戻します。魚の飛び出しを防ぐためです。フタを戻したら、エアチューブやコードを挟んでいないか、泡と排水が出続けているかを見てください。

マス類の養殖の報告では、水車で水を動かす方法のほか、空気の中で網などに水を通して、水の表面積を増やす方法が効果的だとされています。水産の技術解説でも、池では水を空中にはね上げる形のエアレーターが、午後の酸素の過飽和を和らげる、と説明されています。どれも「水を空気に触れさせる」という同じ考え方です。家庭の水槽でできるのは、エアレーションと排水で水面を大きく動かすことです。

水面を波立たせると、水はねや音が増えます。魚が落ち着き、泡が付かなくなってきたら、元の向きに戻してかまいません。

手順4：冷たい水を足さない・やり直しの大量換水をしない

泡だらけの水槽を見ると、「もう一度水を換えて、泡を流してしまおう」と考えたくなります。けれども、冷たい水道水でもう一度たくさん換えると、同じことを繰り返すおそれがあると考えられます。泡の出どころは、冷たい水が水槽で温まることだからです。これは資料に直接書かれていることではなく、獣医学のマニュアルの説明からの推論です。

水が減っていて足す必要がある場合も、次の章の方法で、水温を合わせ、カルキ抜きをして、かき混ぜてから、少しずつ入れてください。ヒーターの設定を急に変えるなど、水温を大きく動かす操作も、この場面では控えます。

ガラスの泡は、こすって落としてよいか

ガラスの泡を、指やスポンジでこすって落としても問題は無いとされます。ただし、これについて書いた資料は見つかっていません。理屈としては、泡が面から離れて浮いていくだけで、水の中に溶けている気体が減るわけではありません。

見た目を整えたいならこすってもかまいませんが、それは対処にはなりません。優先するのは、魚の確認と、水面を動かすことです。なお、ガラスの泡をいったん払っておくと、そのあと「新しく付くかどうか」を見やすくなります。こするなら、魚の確認とエアレーションを済ませてからにしてください。

泡はどのくらいで消えるのか

消えるまでの時間について、根拠のある数字はありません。販売店の説明では、ほとんどの泡は数時間で消えるはずだ、とされています。一方、水産の技術解説は、静かな水では気体が空気中へ抜ける動きは速く進まず、条件によっては数時間〜数日のあいだ過飽和のままのことがある、としています。

飼育者のあいだでは「半日〜1日ほどで目立たなくなる」という言い方もされますが、これは資料の裏づけが無い目安です。水温の差、換えた水の量、水面の動き方で変わります。販売店の説明は、泡が異常に多かったときは、その後の数時間〜数日、水槽をいつもよりよく見るように、とも勧めています。時間を数えるより、魚を見る回数を増やしてください。

手順5：危険サインがあれば専門家に相談する

魚の体に泡がある、眼が出てきた、浮き沈みがおかしい。こうした危険サインがひとつでも出たら、すぐにエアレーションを強め、原因になっていること（冷たい水の追加、器具の空気吸い）を止めます。エアレーションは、弱っている魚が流されない位置と強さにしてください。そのうえで、魚を診られる獣医師や、信頼できる専門店に相談してください。相談するときは、「いつ・どのくらいの量を・何℃くらいの水で換えたか」「泡がいつから付いているか」「どの魚に何が見えるか」を伝えると、話が早く進みます。

獣医学の教育サイトは、過飽和を経験した魚のその後は、過飽和の程度と、続いた時間によって変わる、としています。つまり、水の状態を早く変えるほど、魚にとって有利だと考えられます。獣医師が執筆した商用のペット情報サイト（一次資料ではありません）は、軽い例は環境を直せば治まることが多い、としつつ、鰓などの組織に入った細かい気泡が消えるまでには、飼育環境によって数日〜数週間かかることがある、とも書いています。泡が見えなくなったあとも、しばらくは魚の様子を見続けてください。

この記事では、治療の中身には立ち入りません。家庭でやることは、「水面を動かす」「原因を止める」「相談する」の三つです。「原因を止める」は、フィルターを止めたままにするという意味ではありません。冷たい水を足すのをやめ、空気を吸っている箇所を直す、という意味です。魚を慌てて別の容器へ移すことも、しないでください。また、眼や浮き沈みの異常は、ガス病とは別の病気で出ることもあります。ガス病と決めつけず、見えているものをそのまま専門家に伝えてください。

次の水換えから泡を減らす注ぎ方

泡の出どころが「冷たくて空気を多く抱えた水が、水槽の中で温まること」だと分かれば、予防の方向もはっきりします。水槽に入れる前に、水温を合わせ、気体を逃がしておく。入れるときも、空気に触れさせながら入れる。この考え方で、注ぎ方を見直します。

水温を合わせる

いちばんの基本は、新しい水を、水槽の水温に合わせてから入れることです。冷たい水をそのまま入れて、水槽の中でヒーターに温めさせる——この形が、獣医学のマニュアルの言う「冷たい水を飼育水に入れて急に温める」に当たります。水産の技術解説も、水温が急に上がると一時的な過飽和になる、としています。

合わせるというのは、水槽より高い水温にもしない、ということです。湯を使うときは、バケツの中で水と混ぜ、水温計で測ってから使います。湯を水槽に直接注ぐことはしないでください。

水温は、手の感覚ではなく水温計で合わせます。冬は手が冷えていて、ぬるい水でも温かく感じてしまうからです。水槽の水温と、バケツの新しい水の水温を、同じ水温計で順に測ると、ずれが分かりやすくなります。デジタルの水温計は数字で読めるので、バケツの水温を確かめるのに向いています。表示が動かなくなるまで待ってから読んでください。センサーをコードでつなぐ形のものは、水に入れるのはセンサーだけにします。

水温計の種類や置き場所については、水槽温度計の選び方の記事にまとめてあります。

温めた水は「泡が出やすい水」になっている

ここで見落としやすい点があります。湯を混ぜて水温を合わせれば終わり、ではありません。福島県や京都府の水道の説明にあるとおり、水は温められた時点で、溶けていた空気が溶けていられなくなります。給湯器で温めた水、湯を混ぜた水は、まさに「空気が出ようとしている水」です。

水温を合わせたのに泡が付いた、という場合は、この状態の水を、気体が逃げる前に水槽へ入れた可能性があります。水温を合わせたあとに、もうひと手間、気体を逃がす作業を入れます。それが次の項目です。

バケツでかくはん・曝気してから入れる

水温を合わせた水は、バケツの中でかき混ぜるか、エアレーションをしてから入れます。獣医学のマニュアルは、気体の多い水（井戸水の例です）について、魚に触れる前に曝気しておけば簡単に解決できる、と書いています。獣医学の教育サイトも、水を曝気して空気とつり合わせる方法を挙げています。

やり方は単純です。バケツに水を汲み、水温を合わせ、カルキ抜きを済ませる。そのあと、石けんやクリームが残っていない、水でよくすすいだ手か、水槽専用のカップで大きくかき混ぜる。別のバケツに高い位置から移し替える。時間に余裕があれば、エアストーンを入れてエアレーションをする。どれも、水を空気に触れさせるための作業です。

何分かき混ぜれば十分か、何分エアレーションすればよいか、という数字を書いた資料はありません。目安にできるのは見た目です。バケツの内側に細かい泡が付いてくるようなら、まだ空気が出ている途中です。泡を払ってもう一度かき混ぜ、新しく付きにくくなってから使うと考えてください。

かき混ぜやエアレーションに時間をかけると、そのあいだにバケツの水温は下がっていきます。水槽に入れる直前に、もう一度水温計で測り、ずれていたら合わせ直してください。

バケツは、内側に目盛りがあるものだと、汲んだ量がひと目で分かります。毎回同じ量を汲めるので、水温合わせの湯の加減や、カルキ抜きの量も決めやすくなります。水槽専用にして、洗剤を使ったバケツとは分けてください。水を張ったバケツは、小さな子どもやペットが近づける場所に置きっぱなしにしないでください。エアレーションをするときは、エアーポンプやコードを、水がかからない位置に置きます。

汲み置きは「置くだけ」では足りないことがある

「汲み置きしておけば気体は抜ける」と言われることがあります。汲み置きは、部屋の温度になじませて水温を合わせる意味では、役に立つとされる方法です。ただ、気体を抜く効果については、置くだけで十分とは言い切れません。

水産の技術解説は、静かな水では、気体が空気中へ抜ける動きは速く進まない、としています。条件によっては、静かな水は数時間〜数日のあいだ過飽和のままのことがある、という説明です。どのくらい置けば抜けるかを示した資料は無いので、「一晩置いたから大丈夫」とは考えず、使う前にかき混ぜる・エアレーションをする、というひと手間を足してください。

水温についても、ひとつ注意があります。ヒーターで加温している水槽では、部屋に置いただけの水は、水槽より冷たいままのことがあります。汲み置きの水も、使う直前に水温計で測って確かめてください。

高い位置から細かく注ぐ・ホースの先を沈めない

注ぐときは、水を空気に触れさせながら入れます。獣医学のマニュアルは、ホースを水中に沈めて注水すると、入ってくる水の気体は溶けたまま残り、問題になりうる、と書いています。防ぐには、入ってくる水を上からスプレー状にして、水面に当たるところで曝気する、とされています。これは池に井戸水を入れる場面についての記述ですが、考え方は水槽にも使えます。

具体的には、次のようにします。

• ホースの先や、バケツの注ぎ口を、水面より上に保つ
• 太い水の束でどっと入れず、細く分けて、ぱらぱらと水面に当てる
• ポンプで送る場合は、先端をシャワー状にするか、水面の上で受け皿や手のひらに当ててから落とす
• カップやひしゃくで、少しずつ水面に注ぐ

山形県の水産試験場が行った井戸水の曝気試験では、出る水が細かいほど、空気とのやりとりが進んだ、という結果が出ています。この試験は、酸素の少ない井戸水に酸素を含ませるためのもので、過飽和を下げる試験ではありません。「細かく分けて注ぐと、水と空気のやりとりが進む」ことの傍証として紹介しておきます。

注意点もあります。高い位置から勢いよく落とすと、底砂が舞い上がったり、魚に強い水流が当たったりします。これは資料ではなく一般的な注意ですが、落とす場所を魚のいない側にする、手のひらや受け皿で勢いを弱める、といった工夫をしてください。手のひらで受けるときも、石けんやクリームが残っていない、水でよくすすいだ手で行います。水はねが照明やコンセントにかからない位置で注いでください。水の入ったバケツが重いときは、無理に持ち上げ続けず、カップで小分けにして注ぎます。

一度に大量に入れない／水換えの道具

冬や、水温差が大きい日は、一度に換える量を控えめにします。販売店の説明では、ガラスの泡が異常に多いときは、水温差が大きかっただけでなく、一度に換えた水の量も多かったことを示しうる、とされています。同じ説明は、大量の水換えは水質の値を大きく動かし、魚の健康に影響しうる、とも書いています。

ただし、「何割までなら安全」という数字を示した資料はありません。根拠は販売店の説明と、冒頭の表から考えた理屈までです。ですから、割合を決めつけず、「冷たい水を一度にたくさん入れない」という向きで考えてください。水温を合わせ、気体を逃がした水を使えば、泡については量の影響を小さくできると考えられます。それでも、大量の水換えには「水質が大きく動く」という別の問題があるので、量を控えめにする意味は残ります。泡が心配だからといって、水換えそのものをやめる理由にはなりません。

水を抜く作業には、プロホースのような底床クリーナーが便利です。底砂の汚れを吸い出しながら排水でき、抜く量を自分の手元で調整できます。使い方のコツは、底床クリーナー・プロホースの使い方の記事を見てください。抜くのは底床クリーナー、入れるのは水温を合わせてかき混ぜたバケツの水、という組み合わせにすると、注ぐ側の作業に気を配りやすくなります。

カルキ抜きはいつもどおりに

水道水を使うなら、カルキ抜きはいつもどおり行います。カルキ抜きを入れると泡（溶けた気体）が減るのかどうかは、今回調べた資料には書かれていませんでした。ですから、カルキ抜きは塩素の対策として行い、泡の対策は、水温合わせ・かくはん・注ぎ方で別に考えてください。

水温合わせやかくはんに気を取られて、カルキ抜きを入れ忘れることもあります。そのときの動き方は、カルキ抜きを忘れた時の対処の記事にまとめてあります。

注ぎ方の良い例・避けたい例

ここまでの内容を、場面ごとに表にしました。次の水換えの前に、見返してください。

場面	泡を減らしやすい例	避けたい例
水温	水温計で測り、水槽の水温に近づけてから入れる	冷たい水道水をそのまま入れ、水槽の中でヒーターに温めさせる
カルキ抜き	いつもどおり入れてから、かき混ぜる	水温合わせやかくはんに気を取られて、入れ忘れる
温めたあと	バケツでかき混ぜる、移し替える、エアレーションをしてから入れる	湯を混ぜてすぐ、気体が逃げる前に流し込む
汲み置き	置いたあと、使う前にかき混ぜる	置いただけで気体が抜けたと考える
注ぎ方	水面より上から、細かく分けて、水面に当てながら注ぐ	ホースの先を水中に沈めたまま注ぐ
量	冬や水温差が大きい日は、控えめにする	冷たい水を一度に大量に入れる
入れたあと	エアレーションと排水で水面を動かし、魚を見る	泡を消そうとして、冷たい水でもう一度大量に換える

泡が何日も付き続ける・水換えと関係なく付くとき

水換えのあとの泡は、多くの場合、入れた水が原因なので、一回きりの出来事です。日をまたいで新しい泡が付き続ける、水換えをしていないのにガラスに泡が付く、フィルターの排水から細かい泡が出続ける。こうした場合は、原因が水ではなく器具にあるかもしれません。

器具が空気を吸っていないかを疑う

獣医学のマニュアル（飼い主向けの版）は、ガス病の原因として、ポンプの不具合を挙げています。獣医学の教育サイトは、水槽での原因として、ポンプやバルブの漏れ（圧力のかかる所で空気を吸い込む）と、急な温度差を挙げています。水産の技術解説も、ポンプの吸い込み側の空気漏れと、ポンプの吸水口の水深が足りないことを、過飽和の原因に数えています。

仕組みはこうです。ポンプの手前（吸い込み側）で空気が入ると、その空気は水といっしょにポンプの中へ引き込まれます。ポンプの中やその先では圧力がかかるので、空気が水に押し込まれる形になります。水道管の中で水圧によって空気が溶けるのと、同じ向きのことが、水槽の中で起き続けるわけです。

水換えの泡と違って、これは原因を直すまで続きます。マニュアルの言う対処の後半、「原因になっている機械的な問題を直す」が、ここで必要になります。

空気吸いの点検／チューブ・接続の見直し

排水口から細かい泡が出続けていないかは、電源を入れたまま、器具には触らずに先に見ておきます。そのあと、器具に触る前に、手をふいてから、フィルター・水中ポンプ・ヒーターの電源プラグを抜いてください（エアレーションのエアーポンプは止めずに続けます）。外部フィルターは、ホースを外す前にコック（バルブ）を閉じ、下にタオルとバケツを用意します。外したホースの先は、水面より低く下げないでください。水槽の水が流れ出ます。分解やつなぎ直しの手順は、その機種の取扱説明書に従ってください。

点検が終わったら、閉じたコックを開け、抜いた電源プラグを戻します（ヒーターは、全体が水に沈んでいるのを確かめてから）。戻したあとは、フィルターから水が出ているか、つなぎ目から水がにじんでこないかを、しばらくその場で見ます。水が出てこないときは、いったん電源プラグを抜いて、取扱説明書を確かめてください。しばらくたってから、水温計で水温が下がっていないかも確かめてください。

点検するのは、フィルターやポンプの「吸い込み側」です。次の順に見ていきます。

• 排水口から、細かい泡が出続けていないか（電源を抜く前に見ておく）
• 吸水パイプとホースのつなぎ目が、ゆるんだり抜けかけたりしていないか
• ホースが硬くなって、つなぎ目にすき間ができていないか。ひびが無いか
• 外部フィルターなら、ふたのパッキンやコック（バルブ）のあたりから空気が入っていないか
• 掃除や水換えのあとに、ホースの中に空気が残ったままになっていないか

つなぎ目は、いったん外して差し直すだけで直ることがあります。硬くなったホースやパッキンは、メーカーの交換部品に替えます。フィルターの型式ごとに部品が違うので、取扱説明書を確かめてください。

点検のついでに、エアレーション用のエアチューブも見直しておきます。エアチューブそのものは、過飽和の原因として資料に挙がっているものではありません。ただ、泡への対処の中心はエアレーションです。チューブが硬くなって抜けかけていたり、折れて空気が止まっていたりすると、いざというときに水面を動かせません。シリコン製のエアチューブはやわらかく、取り回しがしやすいので、硬くなったチューブの交換に向いています。

吸水口の水深と水位を確認する

水産の技術解説は、ポンプの吸水口の水深が足りないことも、過飽和の原因に挙げています。吸水口が水面に近すぎると、水といっしょに空気を巻き込むためと考えられます（理由は資料には書かれていません）。

水槽では、蒸発で水位が下がったときに起こりやすくなります。吸水口やストレーナーが水面近くに出てきていないか、水中ポンプや水中フィルターの本体が、水面から顔を出していないかを見てください。ヒーターが水面から出ていたときは、水を足す前に、まずヒーターの電源プラグを抜きます。ヒーターには触らず、冷めるのを待ってください。水位が下がっていたら、水温を合わせ、カルキ抜きをして、かき混ぜた水を、少しずつ足して戻します。水面から出たまま通電していたヒーターをそのまま使ってよいかは機種によって違うので、電源を戻す前に取扱説明書を確かめてください。ヒーターの電源プラグは、ヒーター全体が水に沈んだのを確かめてから戻します。戻したあとは、水温計で水温が保たれているかを確かめます。水換えで水位を下げるときも同じで、水を抜く前にヒーターの電源プラグを抜き、ヒーター全体が水に沈んでから戻してください。

直したあとにやること

空気吸いを直したら、エアレーションと排水で水面を動かし、たまっているかもしれない余分な気体を逃がします。そのうえで、ガラスの泡をいったん払い、新しく付くかどうかを見ます。新しく付かなくなれば、原因を止められたと考えられます。

この間も、魚のチェックは続けます。泡が続いていた期間が長いほど、魚は長く気体の多い水にいたことになります。危険サインがひとつでもあれば、専門家に相談してください。点検しても原因が分からず、泡が付き続ける場合も、フィルターのメーカーや専門店に相談するのが近道です。

立ち上げ直後の泡・水草の泡・水面の泡との違い

ガラスの泡と混同しやすい泡が、三つあります。見分け表にも入れましたが、ここで短く整理します。どれも、この記事の主題とは原因が違います。

立ち上げ直後に、底砂や器具から出てくる泡

水槽に初めて水を張った直後は、底砂の粒のすき間、ろ材、流木、新品の器具から、泡が出てきたり、表面に泡が付いたりします。これは、すき間や表面に残っていた空気が出てくるものとされます。数日で落ち着くことが多い、というのが飼育の一般的な目安です。ただし、どちらも裏づける資料は見つかっていません。

立ち上げのときは、たくさんの水道水を一度に入れるので、水道水に溶けていた空気の泡も、同時にガラスへ付きます。つまり、立ち上げ直後の泡は、「すき間の空気」と「水から出た空気」が混ざっていると考えられます。魚を入れる前であれば、あわてる必要はありません。魚を入れたあとなら、ほかの場合と同じように、魚の体を確かめてください。

水草が光合成で出す泡

水草は、光合成によって酸素の粒を出します。島根県の水質の用語解説は、植物プランクトンが盛んに光合成を行うと、水の中の酸素が飽和の状態を超えることがある、と説明しています。販売店の説明では、日中に水が酸素でいっぱいになったあと、水草が出す酸素が、葉から小さな泡の列として見えるようになる、とされています。

この泡は、照明が点いて時間がたってから、水草のある所だけに出ます。水換えの直後から、ガラスや器具にも一様に付く泡とは、出方が違います。水換えの日に葉の泡が増えたとしても、ガラスにも同じ泡があるなら、まずは「水から出た空気」と考えて、魚の確認を先にしてください。

水面に浮かんで残る泡

水面に泡が集まって消えない、膜のように広がる、という場合は、また別の話です。ドイツの観賞魚用品メーカーのFAQは、立ち上げ直後は、分解中の植物片などの有機物が水の中にあるのがふつうで、それが空気の泡を壊れにくくする、と説明しています。

水面の泡は、面に付く泡とは原因も対処も違います。詳しくは、水面の泡が消えない原因と対処の記事へ進んでください。

冬の水換えで気をつけること

ガラスの泡は、冬に目立ちます。最後に、冬の水換えで気をつけることを、理由といっしょにまとめます。

冬に起きやすい理由のまとめ

理由は、ここまで見てきたことの組み合わせです。

• 冷たい水は、温かい水より多くの気体を溶かしておける。水温が低い時期は、溶けている量が多い（米国地質調査所の解説、水産の技術解説の表）
• 水道水には、水圧でも空気が溶けている（水道局の説明）
• 非常に冷たい水や、圧力がかかっていた水は、水温が上がるか圧力が下がると、気体が急に出てくることがある（獣医学のマニュアル）
• 冬は、とても冷たい水を、熱帯魚向けの水温まで温めて使うことになる（販売店の説明）

夏は、水道水と水槽の水温の差が小さくなります。冬は、その差が大きくなります。同じ注ぎ方をしていても、冬だけ泡がびっしり付くのは、このためだと考えられます。ヒーターで加温している水槽ほど、水道水との差は大きくなります。

水温計で合わせる習慣をつける

冬の水換えでまず身につけたいのは、水温計で水温を合わせる習慣です。水槽の水温を読む。バケツの水温を読む。近づいてから入れる。これだけで、「冷たい水を水槽の中で温める」形を避けられます。泡の予防だけでなく、水温の急な変化から魚を守ることにもなります。

ヒーターの選び方や保温のしかたなど、冬の水槽管理の全体は、水槽の冬対策の記事にまとめてあります。水換えのあとに魚の調子が落ちたときの原因の切り分けは、水換え後に魚が調子を崩す原因と対策の記事が役に立ちます。

冬の水換えチェックリスト

冬の水換えの前とあとに、次の項目を確かめてください。

よくある質問

まとめ

水換えのあと、ガラスや水草に細かい泡がびっしり付くのは、多くの場合、水道水に溶けていた空気が、水槽の中で溶けていられなくなって出てきたものです。冷たい水ほど空気を多く抱え、水道管の中では水圧でも溶けています。それが暖かい水槽で温まると、泡になります。冬に目立つのは、水道水と水槽の水温の差が大きくなるからです。

この泡を「無害」と言い切れる資料は、見つかりませんでした。獣医学のマニュアルは、ガラスの泡を「水に気体が多い手がかり」として扱っています。だから、順番はいつも同じです。

泡への対応は、やることが多くありません。見る順番と、注ぎ方。このふたつを変えるだけで、次の冬の水換えは、ずっと落ち着いて迎えられます。

参考にした資料

この記事は、次の資料をもとに書きました。資料ごとに対象（人が使う水道水、サケ・マス類の養殖、家庭の水槽など）が違うため、本文ではどの資料の話かを分けて書いています。

• Merck Veterinary Manual（Professional Version: Environmental Diseases of Aquatic Animals in Aquatic Systems）
• Merck Veterinary Manual（Pet Owner Version: Disorders and Diseases of Fish）
• Merck Veterinary Manual（Table: Common Environmental Hazards for Fish）
• Global Seafood Alliance『Responsible Seafood Advocate』（Claude E. Boyd 氏による解説。専門家署名の業界誌解説で、査読論文ではありません）
• 米国地質調査所（USGS）Water Science School（溶存酸素の解説）
• 堀場製作所（溶存酸素の解説。JIS K0102 の値を引用）
• 福岡市水道局（水道水が白く見えることについての説明）
• 福島県（水道水の着色に関するページ）
• 京都府（府営水道 水質FAQ）
• 北九州市上下水道局（空気による白濁の説明）
• 新潟市水道局（白濁についての案内資料）
• Alaska Department of Fish and Game（ガス病の魚病解説。対象は主にサケ科）
• Washington State Department of Ecology（全溶存気体の生物影響についての文献レビュー）
• 静岡県水産・海洋技術研究所 富士養鱒場（養鱒場だより。対象はニジマスなどのマス類養殖）
• 山梨県水産技術センター 事業報告書（忍野支所。対象はマス類・地下水）
• 山形県内水面水産試験場（成果情報。井戸水の曝気試験）
• 岐阜県水産研究所（教育プログラム資料「水草の光合成実験」）
• 島根県（水質用語解説）
• WikiVet（獣医学教育サイト。査読済みだが専門家による確認待ち、と明記されています）
• PetMD（獣医師執筆の商用ペット情報サイト。一次資料ではありません）
• Aquarium Co-Op（米国の観賞魚販売店のブログ）
• sera（ドイツの観賞魚用品メーカーのFAQ）