ナマズの飼育完全ガイド【水槽での飼い方・餌・混泳・繁殖まで徹底解説】

「ナマズを水槽で飼いたいけど、大きくなりすぎるんじゃないか…」「夜行性だから昼間は何もしていなくてつまらないかも」——そんな不安を持っている方、多いのではないでしょうか。

私はナマズを飼い始めて数年が経ちますが、最初はまさにそんな心配をしていました。でも実際に飼ってみると、あの存在感抜群のどっしりした体つき、夜になるとアクティブに泳ぎ回る姿、そして慣れてくると手からも餌を食べるようになる愛着の深さに、完全にはまってしまいました。

ナマズは日本固有の淡水魚で、昔から「ナマズが暴れると地震が来る」という言い伝えがあるほど、日本人にとって身近な存在です。大型になりますが、適切な環境を用意してあげれば長期飼育できる、味わい深い魚です。

この記事では、ナマズの基本情報から水槽の選び方、餌、混泳、繁殖まで、飼育に必要なすべての知識を徹底解説します。

この記事でわかること

ナマズの基本情報

分類と学名

ナマズ（鯰）は、ナマズ目ナマズ科ナマズ属に分類される淡水魚です。学名は Silurus asotus（シルルス・アソタス）。種小名の「asotus」はギリシャ語で「放蕩者」を意味し、大食いで貪欲な性質を表しているともいわれています。

英名は「Far Eastern catfish」または「Amur catfish」。世界的に見るとナマズ目は非常に多様で、4,000種以上が確認されていますが、日本に自然分布するナマズ科はナマズとビワコオオナマズの2種のみです（イワトコナマズを含む場合もあり）。

分布・生息環境

ナマズは日本（本州・四国・九州）、朝鮮半島、中国、台湾などの東アジアに広く分布しています。日本では北海道には自然分布せず、南西諸島にも少ないとされています。

生息環境は、流れが緩やかな河川・湖沼・池・水田の用水路など。特に泥底や砂底を好み、岩の下や流木の陰など隠れ場所がある場所を好みます。水深はあまり深くなくてよく、浅い場所でも十分生息できます。

夜行性が強く、昼間は物陰にじっとしていることが多いですが、夜になると活発に動き回り、小魚・甲殻類・カエル・昆虫などを捕食します。

生態と習性

ナマズは日本を代表する大型肉食淡水魚のひとつです。成魚は最大で60〜70cmほどになることもありますが、一般的な飼育個体では40〜50cm程度が多いです。

ウナギ型の細長い体ではなく、頭部が大きく扁平で、体全体がずんぐりとした独特のフォルムを持ちます。鱗がなく、皮膚は滑らかで粘液に覆われているため、触るとぬるっとした感触があります。

地震予知魚として古くから知られており、江戸時代の「鯰絵（なまずえ）」にも多く描かれています。これは地震前に大地のわずかな変動（電磁波や地下水の変化）を感知するためとも言われており、現代でも科学的に研究されています。

項目	詳細
学名	Silurus asotus
分類	ナマズ目 ナマズ科 ナマズ属
英名	Far Eastern catfish / Amur catfish
全長	成魚 40〜70cm（飼育下では40〜50cm程度が多い）
寿命	10〜15年（飼育下）
分布	日本（本州・四国・九州）、朝鮮半島、中国、台湾
生息環境	河川・湖沼・池・用水路（流れの緩やかな場所）
食性	肉食性（小魚・甲殻類・カエル・昆虫など）
活動時間	夜行性（夜に活発に行動）
保護状況	現在のところ絶滅危惧種ではない（地域差あり）

ナマズの体の特徴

特徴的なひげと感覚器官

ナマズの最大の特徴は、口の周りにある長いひげです。ナマズには通常4本のひげがあり（上顎に2本、下顎に2本）、これらは非常に重要な感覚器官です。

ひげには味覚細胞と触覚受容体が密集しており、暗い場所でも餌を正確に探知できます。ひげは光が届かない泥の中や夜間でも機能するため、ナマズが夜行性でも問題なく餌を捕れる理由のひとつです。

また、ナマズは側線（体の側面に並ぶ感覚器官）も非常に発達しており、水中の微細な振動や水流の変化を感知できます。これが地震予知能力の一端とも考えられています。

体の大きさと成長速度

孵化後の稚魚は数mmですが、成長速度は比較的早く、1年で15〜20cmほどに育つこともあります。ただし成長速度は水温・餌の量・水槽のサイズによって大きく左右されます。

成魚になると40〜70cmほどになります。飼育下では大型の水槽でたっぷり餌を与えると大きく育ちますが、水槽のサイズに応じてある程度成長が止まる「水槽サイズ適応」の現象も見られます。

寿命は飼育下で10〜15年程度とされており、正しく飼育すれば長年のパートナーになります。

鱗なし・皮膚の特性

ナマズには鱗がありません。体表は厚い皮膚と粘液で覆われており、この粘液が乾燥や外的刺激から体を守っています。網で掬ったり手で持ったりすると、このぬるっとした感触が独特で、初めて触る人はびっくりすることもあります。

鱗がない分、擦り傷ができると感染症につながりやすい面もあるので、水槽内のレイアウトには尖った素材を使わないよう注意が必要です。

飼育に必要な水槽サイズ

成魚に必要なサイズ

ナマズは成長すると40〜70cmになる大型魚です。成魚を飼育するには最低でも120cm水槽、できれば150〜180cm水槽を用意することが理想です。

幼魚（15cm以下）であれば60cm水槽でも一時的に飼育できますが、成長とともに必ず大型の水槽が必要になります。最初から大型水槽を用意しておくと、ストレスなく飼育できます。

ナマズは細長い体でありながら、旋回するときにかなりのスペースを使います。体長の2〜3倍の横幅がある水槽を選ぶのが基本です。

水槽の選び方ポイント

ナマズ飼育の水槽選びで重要なのは以下の3点です。

1. 横幅が十分あること
ナマズは体の大きさの割に活発に泳ぎます。狭い水槽だと壁に体を打ちつけてケガをすることがあります。

2. 蓋が必須
ナマズは非常に脱走しやすい魚です。詳しくは後述しますが、必ず蓋付きの水槽を選ぶか、完全に塞ぐことができる蓋を別途用意してください。

3. ガラス製またはアクリル製
アクリル水槽は軽量ですが傷がつきやすい欠点があります。ガラス水槽は重いですが視認性が高く、ナマズの観察には向いています。

レイアウトのコツ

ナマズは隠れ場所を好む魚なので、土管・大型の流木・PVC管などを入れてやると落ち着きます。底砂は細かい砂（川砂・珪砂）を薄く敷くと、ひげで底を探索する自然な行動が見られます。

ただし、レイアウトが複雑すぎると、餌が底砂に埋まって水質悪化の原因になるので、シンプルにまとめるのがおすすめです。

フィルター・設備の選び方

フィルターの選び方（ナマズは水を汚しやすい）

ナマズは大型肉食魚であるため、排泄物・食べ残しによる水質悪化が非常に早いです。フィルターは通常の魚より強力なものを選ぶ必要があります。

最もおすすめなのは外部フィルター（サンプ式・キャニスター型）です。120cm以上の水槽であれば、外部フィルターを2台並列運用するか、大型のサンプ式（オーバーフロー水槽）が理想的です。

上部フィルターも大型魚向けのものであれば使用可能ですが、ろ過容量の面では外部フィルターに劣ります。投げ込みフィルターや底面フィルターは、ナマズ飼育ではろ過不足になるため不向きです。

照明について

ナマズは夜行性であるため、明るい光を嫌います。照明は弱めにするか、水草のない環境であればなくてもかまいません。ただし水槽内の観察や水草育成のために照明を使う場合は、シェードで水槽に直接光が当たらないようにしたり、隠れ家を充実させたりして、ナマズが光を避けられる環境を作ってあげてください。

日周リズムを維持するために、昼夜のサイクルを再現する（昼間は明るく、夜は暗くする）ことが理想です。

エアレーション（酸素供給）

大型魚は酸素消費量も多いため、エアレーションは必須です。外部フィルターのみでは酸素供給が不足することがあるので、エアポンプとエアストーンを別途追加することをおすすめします。

特に夏場は水温上昇で水中の溶存酸素量が減るため、エアレーションを強化してください。

ヒーターについて

ナマズは日本産淡水魚なので、ある程度の低温には耐えられます。ただし、5℃以下の低水温は体調を崩す原因になります。冬季は最低でも10℃以上を保つよう、ヒーターを設置することをおすすめします。

通常の飼育では22〜26℃を維持するのがベストです。水槽用サーモスタット付きヒーターを使用し、突然の水温変化を防いでください。

設備	推奨タイプ	備考
水槽	120cm以上（成魚）	幼魚は60cmで可、成長に応じて拡張
フィルター	大型外部フィルター（2台推奨）またはオーバーフロー式	上部フィルターも可（ろ過容量に注意）
エアレーション	エアポンプ＋エアストーン	夏場は特に強化が必要
ヒーター	サーモスタット付き300W以上	22〜26℃を維持
照明	弱め（夜行性のため）または省略可	隠れ家を充実させること
蓋	完全密閉型（必須）	脱走防止のため隙間を作らないこと
底砂	細かい砂（川砂・珪砂）薄敷き	なしでもOK
シェルター	土管・大型流木・PVC管など	隠れ場所を1〜2か所設置

水質・水温の管理

適正水温

ナマズは日本の河川に生息する魚なので、四季の水温変化に対応できます。飼育下での適正水温は15〜28℃ですが、最も活発に活動し、食欲も旺盛になるのは22〜26℃です。

冬場に水温が10℃以下になると摂食量が落ち、5℃を下回ると冬眠に近い状態になります。屋内飼育ではヒーターで18℃以上を維持するのが安心です。

夏場は水温が30℃を超えると体調を崩しやすくなります。室内でも直射日光が当たる場所や、夏の夜に窓を閉め切った部屋では注意が必要です。

pH・硬度

ナマズは水質への適応力が高い魚です。適正pHは6.5〜8.0で、中性付近（pH 7.0前後）を好みます。硬度は中程度（5〜15 dGH）が理想的です。

日本の水道水は多くの地域でpH 7前後なので、カルキを抜いた水道水をそのまま使えば問題ありません。ただし、汚染が激しい古い水は酸性に傾きやすいため、定期的な水換えが重要です。

換水頻度・量

ナマズは大食いで排泄物が多いため、換水頻度は一般的な魚より多めが必要です。目安は週1〜2回、1/3程度の換水です。

硝酸塩（NO₃⁻）が50ppm以上になる前に換水することを心がけてください。水質テストキットを使って定期的に計測するのがベストです。一度に大量換水すると水質が急変してナマズがショック状態になるので、少量ずつこまめに行うのが鉄則です。

水質パラメータ	適正値	注意事項
水温	22〜26℃（適正）、15〜28℃（許容範囲）	30℃超、5℃未満は危険
pH	6.5〜8.0（中性付近が理想）	急激な変化に注意
硬度（GH）	5〜15 dGH	日本の水道水で概ね問題なし
アンモニア（NH₃）	0 ppm	検出されたら即換水
亜硝酸（NO₂⁻）	0 ppm	バクテリア定着後は通常0
硝酸塩（NO₃⁻）	50 ppm以下	50 ppm超えたら換水
換水頻度	週1〜2回、1/3程度	一度に大量換水しないこと

餌の与え方

ナマズが食べるもの（自然界での食性）

野生のナマズは完全な肉食性で、小魚・カエル・エビ・カニ・ミミズ・昆虫・水鳥のヒナまで、口に入るものはなんでも食べます。その大きな口（頭の横幅と同じくらい）を一気に開けて吸い込む「吸い込み捕食」が特徴で、反応速度が非常に速いです。

飼育下でも肉食性の傾向は変わりません。ただし、適切にトレーニングすることで人工飼料にも慣れさせることができます。

生き餌・冷凍餌

ナマズが最も食いつきがいいのは生き餌です。

おすすめの生き餌・冷凍餌：

• ドジョウ・メダカ・小金魚（金魚すくいのもの）
• 冷凍アカムシ（幼魚期に特に有効）
• 冷凍スジエビ・冷凍クリル（オキアミ）
• ミミズ（釣具店で手に入る）
• 冷凍ワカサギ・スメルト（成魚向け）

生き餌を与えると捕食本能が刺激されて非常に元気になりますが、寄生虫を持ち込むリスクがあります。特に自然採取した餌魚は、まず別の水槽で数日トリートメント（薬浴）してから与えるのが安心です。

人工飼料への慣らし方

生き餌だけに頼ると管理が大変なので、人工飼料（大型魚用ペレット・タブレット）にも慣れさせましょう。慣らし方は以下の手順がおすすめです。

Step 1： まず生き餌（冷凍アカムシや冷凍クリルなど）を十分に与えて、「この人間が餌をくれる」と認識させる。

Step 2： 生き餌を少し減らしながら、横に大型魚用ペレットを落とす。最初は無視することも多いが、諦めず続ける。

Step 3： 空腹の状態（1〜2日絶食後）でペレットのみを与えてみる。食べたらその後も継続する。

Step 4： 徐々に人工飼料の割合を増やし、最終的には人工飼料メインに切り替える。

個体差があり、なかなか食べない個体もいますが、2〜4週間かけて焦らず慣らしていくのが成功のコツです。

餌の量と頻度

餌の量は1回で3〜5分以内に食べきれる量が目安です。食べ残しは水質悪化の大きな原因になるので、残ったらすぐに取り除いてください。

頻度は幼魚は毎日、成魚は2〜3日に1回で十分です。ナマズは1週間以上の絶食にも耐えられますが、長期間の絶食は体力低下につながるので、定期的な給餌を心がけてください。

脱走防止対策（絶対に必要！）

ナマズが脱走する理由

ナマズ飼育で最も重要な注意事項のひとつが「脱走」です。ナマズは驚くほど脱走しやすい魚で、特に夜行性で夜間に活発に動き回るため、何気ない水槽の隙間から脱出してしまいます。

ナマズが脱走する主な原因は以下のとおりです。

• 夜間の活発な泳ぎ回りで水面付近に来たときに飛び出す
• フィルターの配管・ホースの穴から出てしまう
• 蓋の隙間（コーナーカバーの穴など）から出る
• 驚いたとき（大きな音・突然の光）にジャンプする

具体的な脱走防止策

1. 蓋を完全に塞ぐ
市販の水槽蓋は多くの場合、コーナーや角に隙間があります。スポンジ・プラスチック板・ウールマットなどで完全に塞いでください。特に夜間は絶対に隙間を作らないことが重要です。

2. 配管・ホースの処理
フィルターの吸水・排水ホースが通る穴も盲点です。ホースと蓋の間の隙間をスポンジで詰めるか、専用のグロメット（ゴムパッキン）を使ってください。

3. 蓋の重しを置く
ナマズは力が強く、軽い蓋を持ち上げて脱走することがあります。水槽蓋の上に水槽マットや重いものを置いて、押し開けられないようにする対策も有効です。

4. 水位を下げる
水面から水槽上端まで10〜15cm以上のスペースを設けることで、ジャンプによる脱走リスクを下げられます。

混泳の注意点

ナマズの混泳の基本ルール

ナマズは肉食性で、口に入るサイズの魚はすべて食べてしまいます。混泳相手を選ぶ際の基本ルールは「ナマズの口に入らないサイズの魚のみ」です。

ナマズの口は頭部の横幅とほぼ同じ大きさに開きます。成魚の場合、体長10cm以下の魚はほぼすべて捕食の対象になります。また、眠っている夜間に食べられることも多いので、一見仲良くしているように見えても安心はできません。

混泳できる魚種

ナマズとの混泳に比較的向いている魚種を紹介します。ただし個体差や水槽環境によっても異なるため、必ず様子を見ながら慎重に判断してください。

• コイ（同サイズ以上） — 力強く逃げ足も速いため、同程度またはナマズより大きければ混泳可能
• フナ（大型個体） — 川魚同士で相性はよいが、小さいものは食べられる
• ウグイ（大型個体） — 活発で泳ぎが速いため、大きければ共存できることも
• ニシキゴイ — 観賞用として大きなコイは混泳しやすい

絶対に混泳させてはいけない魚種

以下のような魚はナマズに捕食されるリスクが高いため、混泳は絶対に避けてください。

• メダカ・テトラなどの小型魚（完食される）
• ドジョウ（夜行性同士で接触が多く食べられやすい）
• エビ・貝類（すべて食べられる）
• ヒレが長い金魚・ベールテール系（ヒレが傷つく）
• ウナギ（同様に夜行性で縄張り争いが起きる）
• ナマズ同士（共食いするため、基本的に単独飼育が原則）

魚種	混泳可否	注意事項
コイ（同サイズ以上）	△（条件付き可）	サイズ差に注意。ナマズより小さいと食べられる
フナ（大型）	△（条件付き可）	小型個体は捕食される恐れあり
ウグイ（大型）	△（条件付き可）	泳ぎが速いが慎重に様子を見ること
メダカ・小型魚	✗（不可）	100%食べられる
ドジョウ	✗（不可）	夜行性同士でリスクが高い
エビ・貝類	✗（不可）	完全に食べられる
ナマズ同士	✗（基本不可）	共食いの危険あり。単独飼育が原則

繁殖の方法

ナマズの繁殖期と条件

ナマズの繁殖期は自然界では春から夏（4〜7月）にかけてで、水温が15〜20℃を超えてくる頃に産卵行動が見られます。梅雨の大雨で水位が上昇するタイミングに産卵することが多いとされています。

飼育下での繁殖はかなり難易度が高く、大型の水槽（180〜240cm以上）が必要です。ペアの確保・産卵床の設置・水温変化の再現など、自然の条件に近づけることが重要です。

雌雄の見分け方

ナマズの雌雄を見分けるのは難しいですが、以下の点を参考にしてください。

• 体の大きさ：メスは産卵期になるとお腹が膨らんでオスより大きくなる
• 腹部の形：メスは腹部が丸みを帯び、オスはスリムな傾向
• 生殖孔：繁殖期にはオスに突起（精巣突起）が見られることがある

ただし、これらの特徴は繁殖期以外は分かりにくいため、複数個体を飼育して様子を見るのが現実的です。

産卵から孵化の流れ

1. 産卵床の準備：水草（マコモ・セキショウなど）や水中の根、石の陰に産卵します。人工的には市販の産卵マットや棕梠（シュロ）を使います。

2. 産卵：メスが産卵すると、オスが精子をかけて受精させます。1回の産卵で数千〜数万粒の卵を産みます。

3. 孵化：水温20〜23℃で約3〜5日後に孵化します。孵化後の稚魚は卵黄嚢を吸収するまで（約3〜5日間）移動しません。

4. 稚魚の育て方：稚魚が泳ぎ始めたらブラインシュリンプや冷凍アカムシを与えます。稚魚同士でも大きい個体が小さい個体を食べる「共食い」が起きるので、サイズ別に分けて育てるのが基本です。

かかりやすい病気と対処法

白点病（はくてんびょう）

白点病は淡水魚で最もよく見られる病気で、ナマズも例外ではありません。体や鰭に白い斑点（直径0.5〜1mm程度）が現れるのが特徴です。原因は繊毛虫の一種「イクチオフティリウス」の寄生です。

原因： 水温の急激な変化・ストレス・免疫低下

症状： 体に白い点々が出現、体を壁や底に擦りつける

治療： 水温を28〜30℃に上げながら、白点病治療薬（マラカイトグリーン系）を投与。ただしナマズは薬品に敏感なため、規定量の半量から様子を見ること。

水カビ病

体の表面に白い綿状のものが付着する病気です。ナマズは鱗がなく皮膚に傷がつきやすいため、水カビ病になりやすいです。

原因： 擦り傷・ひれのケガ・水質悪化

症状： 体の一部に白い綿状のカビが生える

治療： 水換えで水質改善 + メチレンブルー系の薬を少量（半量）使用。傷部分に薬を直接塗布することも有効。

穴あき病（カラムナリス病）

体の表面に潰瘍（かいよう）・穴が開くような症状が出る細菌感染症です。

原因： カラムナリス菌（Flavobacterium columnare）の感染。水質悪化・傷・免疫低下が引き金になる。

症状： 体表の出血・潰瘍・ヒレが溶ける・食欲不振

治療： グリーンFゴールド（フラン系抗菌剤）による薬浴。早期発見・早期治療が重要。

薬浴の注意点（ナマズ特有）

ナマズは鱗がないため、薬品に対して他の魚より敏感です。薬浴を行う際は以下の点に必ず注意してください。

• 規定量の1/2〜1/3から開始し、様子を見ながら徐々に増量
• 薬浴中はエアレーションを強めに（薬で水中の酸素が減るため）
• 薬浴は別の容器（バケツ・サブタンク）で行う（本水槽のバクテリアを守るため）
• 治療後は水換えを行い、薬を徐々に抜く

ナマズ飼育のよくある失敗と対策

初心者がやりがちなミス

ミス1：水槽が小さすぎる
幼魚を購入した時点では小さくても、半年〜1年で急成長します。60cm水槽でスタートして途中で引き取り先がなくなる…という失敗が非常に多いです。最初から120cm以上の水槽を用意するか、成長後の引き取り先を事前に確保しておくことが重要です。

ミス2：蓋の隙間を甘く見る
「少し隙間があるけど大丈夫だろう」と思って朝起きたら床でナマズが干乾びていた…という事故は珍しくありません。蓋の隙間は徹底的に塞いでください。

ミス3：混泳相手を甘く見る
「昼間は仲良くしていたのに翌朝に混泳相手がいなくなっていた」という失敗も多いです。ナマズは夜行性で夜中に捕食するため、昼間の行動だけで判断しないようにしましょう。

ミス4：換水を怠る
ナマズは水を汚すのが早い魚です。水換えを1〜2週間怠ると、水質が急激に悪化して病気になります。最低でも週1回の換水を習慣にしましょう。

長期飼育のコツ

ナマズを10年以上長期飼育するためのポイントをまとめます。

• 水質管理を徹底する：週1〜2回の換水 + 定期的な水質テスト
• 適切なサイズの水槽：ストレスなく過ごせるスペースを確保
• 栄養バランスの取れた餌：生き餌だけでなく、人工飼料も与えてビタミン・ミネラルを補給
• 隠れ場所を確保する：昼間はシェルターに隠れられるようにしてストレスを軽減
• 急激な水温変化を避ける：水換え時も水温を合わせてから入れる
• ストレスを与えない：水槽を叩く・突然強い光を当てるなどを避ける

ナマズのよくある質問（FAQ）

まとめ

ナマズは日本を代表する大型淡水魚で、その存在感・個性・長い寿命から、飼い始めると深い愛着を持てる魚です。ただし、大型になること・強力なフィルターが必要なこと・脱走しやすいことなど、しっかりと準備と覚悟が必要な一面もあります。

この記事でお伝えしたポイントをまとめます。

• 成魚は40〜70cmになるため、最低120cm以上の水槽を用意する
• 大型肉食魚向けの強力なフィルターが必須（外部フィルター推奨）
• 脱走防止の蓋は最重要事項。隙間を完全に塞ぐこと
• 水は汚れやすいため週1〜2回の換水を習慣にする
• 混泳は口に入らないサイズの魚のみ。ナマズ同士は共食いするため単独飼育が基本
• 人工飼料にも慣れさせると管理が楽になる
• 薬浴の際は半量から始めること（鱗なしのため薬に敏感）
• 適切に飼育すれば10〜15年の長期パートナーになる

最初は「難しそう」と感じるかもしれませんが、ポイントを押さえて環境を整えれば、ナマズは非常に飼いやすく、夜になるとダイナミックな泳ぎを見せてくれる素晴らしい魚です。