ネオンテトラ飼育完全ガイド｜水質・混泳・繁殖・病気まで徹底解説

「熱帯魚を飼ってみたい」と思ったとき、多くの人が最初に思い浮かべる魚がネオンテトラではないでしょうか。青いラインと赤いラインが輝く、あの美しい小魚です。

ネオンテトラは丈夫で安価なため「熱帯魚入門種の王様」とも呼ばれています。しかし実際に長期飼育を続けるには、水質管理や病気への対処、混泳相手の選び方など、知っておくべきことがたくさんあります。この記事では、初めてネオンテトラを飼う方から、繁殖に挑戦したい中上級者まで、飼育に必要なすべての情報を徹底的に解説します。

ネオンテトラとはどんな魚か

分類・学名・原産地

ネオンテトラの学名はParacheirodon innesi（パラキロドン・インネシ）といいます。カラシン目カラシン科に属する小型の熱帯魚で、南米アマゾン川流域が原産地です。具体的にはペルーやコロンビア、ブラジル西部を流れる支流域に生息しており、現地では薄暗い密林の中を流れる軟水・弱酸性の川に群れをなして泳いでいます。

学名の「innesi」は、1936年にこの魚をアクアリウム界に紹介したウィリアム・T・イネスにちなんでいます。発見自体はフランス人の蝶収集家オーギュスト・ラベによる1934年のことで、以来90年以上にわたって世界中で愛されてきた「熱帯魚の代名詞」ともいえる魚種です。

体の特徴・大きさ

成魚の全長は3〜4cmほどで、典型的な小型カラシンの体型をしています。最大の特徴はその鮮やかな体色で、頭部から尾びれの付け根にかけて入る「ネオンカラー」が名前の由来になっています。

• 青いライン：頭部の目の上あたりから尾の前半部にかけて走る、金属的に光る青緑色のライン
• 赤いライン：体の後半から尾びれの付け根にかけて走る鮮やかな赤色のライン
• 白いお腹：腹部は銀白色になっており、青・赤・白のトリコロール配色が特徴的

この輝くラインは「虹色素胞（こうじきそほう）」と呼ばれる細胞が光を反射することで生み出されており、光の角度によって見え方が変わります。健康な個体ほどラインが鮮明で美しく輝きます。

寿命・性格・行動パターン

ネオンテトラの平均寿命は2〜5年程度です。飼育環境が良ければ5年以上生きる個体も珍しくありません。性格はとても温和で臆病な面があり、群れを形成して生活する習性があります。

野生状態では数百〜数千匹の大きな群れを作ることが確認されており、飼育下でも複数飼育することで安定した行動を見せます。単独飼育や少数飼育では岩陰や水草の陰に隠れがちになり、ストレスが高まります。

項目	データ
学名	Paracheirodon innesi
分類	カラシン目カラシン科
原産地	南米（ペルー・コロンビア・ブラジル）アマゾン川上流域
全長	3〜4cm
寿命	2〜5年（良環境では5年以上）
適正水温	22〜28℃（最適26℃前後）
適正pH	6.0〜7.5（最適6.5〜7.0）
水硬度	軟水〜中硬水（1〜10dGH）
食性	雑食性（小型昆虫・甲殻類・植物質）
性格	温和・臆病・群れを好む
飼育難易度	初級（繁殖は上級）
価格目安	1匹50〜150円

ネオンテトラの魅力

群泳の美しさ

ネオンテトラ最大の魅力は何といっても群泳（ぐんえい）の美しさです。水草が茂るグリーンの背景に、青と赤に輝くネオンテトラが20〜30匹で一斉に泳ぐ光景は、まさに「動く宝石」と表現するに値します。

群泳時には魚たちが同じ方向を向いて整然と泳いだり、光が当たった瞬間にラインが一斉にキラキラと輝いたりと、一匹では表現できない圧倒的な美しさがあります。多くのアクアリウム雑誌でも「群泳が映える熱帯魚No.1」として紹介されるほど人気の高い種です。

初心者にも飼育しやすい理由

ネオンテトラが初心者向けとされる理由は複数あります。

• 丈夫さ：水質の変化にある程度対応でき、多少の飼育ミスでも簡単には死なない
• 安価さ：1匹あたり50〜150円程度と、失敗しても経済的ダメージが少ない
• 入手しやすさ：全国どのホームセンターやアクアショップでも購入できる
• 食欲旺盛：市販の熱帯魚フレークフードを食べてくれる
• 混泳適性：温和な性格で多くの小型魚と共存できる

アクアリウムの「定番種」としての地位

世界の熱帯魚市場ではネオンテトラは年間数千万匹が流通するといわれています。日本では東南アジア（特にシンガポールやマレーシア）での養殖個体が主に流通しており、安定した供給と品質が保たれています。

飼育に必要な器具と水槽サイズ

水槽サイズの選び方

ネオンテトラは小型魚ですが、群泳させることが前提のため、ある程度の水量が必要です。

• 30cm水槽（約8L）：5〜10匹程度。入門用として最小限だが水質が不安定になりやすい
• 45cm水槽（約35L）：15〜20匹。ある程度の群泳が楽しめる実用的なサイズ
• 60cm水槽（約60L）：30〜50匹。群泳の美しさを最大限に引き出せるおすすめサイズ
• 90cm水槽以上：50匹以上の大群泳が可能。上級者向け

初心者には60cm水槽をおすすめします。水量が多いほど水質が安定し、ネオンテトラの群泳も楽しめる、費用対効果のバランスが一番良いサイズです。

フィルターの選び方

ネオンテトラの飼育に適したフィルターは以下の通りです。

• 外掛けフィルター：30〜45cm水槽向け。設置簡単でメンテナンスも楽。初心者向け。
• 上部フィルター：60cm水槽向け。ろ過能力が高く、コスパが良い。
• 外部フィルター：60cm以上向け。水流調整が自在でネオンテトラの繁殖水槽にも対応可能。
• スポンジフィルター：稚魚水槽向け。流量が弱く稚魚を吸い込まない。

ネオンテトラは強い水流が苦手なため、フィルターの吐出口をガラス面に向けて水流を和らげるか、スポンジを取り付けて流量を下げる工夫が有効です。

ヒーター・サーモスタット

熱帯魚であるネオンテトラにはヒーターが必須です。適正水温は22〜28℃で、26℃前後が最も活発に活動します。日本の冬は室温が下がるため、ヒーターなしでは低体温による衰弱・死亡が起こります。

ヒーターは水槽サイズに合ったW数（ワット数）のものを選びましょう。目安は「水量（L）× 2〜3W」です。60cm水槽なら120〜180Wのヒーターが適切です。サーモスタット内蔵のオートヒーターを選べば設定の手間がかかりません。

照明・底砂・水草

照明はネオンテトラの体色をより美しく見せるために重要です。白色系のLEDライトを使うとラインが鮮明に輝きます。青みのある光（青色LEDを含むもの）は特に青いラインを際立たせます。

底砂は黒系の砂利やソイルがおすすめです。背景が暗いほどネオンテトラのラインが映えます。白砂や明るい大磯砂を使うと体色がくすんで見えることがあります。

水草はネオンテトラの隠れ家にもなりますし、水中の硝酸塩（しょうさんえん）を吸収して水質を安定させます。アマゾンソード・ロタラ・ウィローモスなどがネオンテトラとの相性が良くおすすめです。

器具	選択肢	備考
水槽	45〜60cm水槽がおすすめ	60cm水槽が初心者に最適
フィルター	外掛けまたは外部フィルター	水流を弱めに設定すること
ヒーター	オートヒーター（26℃設定）	60cm水槽なら150W前後
照明	白色系LEDライト	青色LEDが青いラインを強調
底砂	黒砂利またはソイル	暗色背景で体色が映える
水草	アマゾンソード・ロタラなど	隠れ家にもなる
温度計	デジタルまたはアナログ温度計	日常チェックに必須

水質パラメータ	推奨値	備考
水温	22〜28℃（最適24〜26℃）	ヒーターで一定に保つ
pH	6.0〜7.5（最適6.5〜7.0）	繁殖時は6.0〜6.5
GH（総硬度）	1〜10dGH（軟水〜中硬水）	軟水が理想。日本の水道水は概ね適合
KH（炭酸塩硬度）	1〜5dKH	低めが好ましい
アンモニア	0ppm	検出されたら即換水・原因特定
亜硝酸	0ppm	ろ過バクテリアが定着すれば0になる
硝酸塩	50ppm以下	定期的な水換えで管理

餌の選び方と与え方

おすすめの餌の種類

ネオンテトラは雑食性で、自然界では昆虫の幼虫・甲殻類・藻類などを食べています。飼育下では市販の人工飼料で十分に飼育できます。

• フレークフード：最も一般的。小型熱帯魚用の細粒フレークが食べやすい。テトラミン・GEXなど各社から販売。
• 顆粒フード（粒タイプ）：沈降性と浮上性があり、中層〜下層を泳ぐネオンテトラに合わせて選べる。
• 冷凍赤虫（アカムシ）：栄養価が高く、産卵前の栄養補給や色揚げ効果がある嗜好性の高い生き餌代替。
• ブラインシュリンプ：孵化させた淡水塩水エビ。稚魚の育成や繁殖期の栄養補給に最適。

餌の量と給餌タイミング

給餌の基本は「2〜3分で食べきれる量を1日1〜2回」です。食べ残しは水質悪化の原因となるため、与えすぎには注意が必要です。

餌やりの頻度と量の目安は以下の通りです。

• 給餌回数：1日1〜2回（朝・夕）
• 1回の量：ひとつまみ程度（2〜3分で食べきれる量）
• 絶食：週1日程度の絶食は消化器官を休める効果がある
• 留守時：2〜3日程度なら絶食でも問題ない（旅行前に多く与えるのはNG）

食欲不振のサインと対処法

ネオンテトラが餌を食べなくなった場合、以下の原因が考えられます。

• 水温が低い：20℃以下では食欲が落ちる。ヒーターの確認を。
• 水質悪化：アンモニア・亜硝酸の上昇やpHの急変。換水を。
• 病気の初期症状：食欲不振が最初のサインであることが多い。体表・ヒレを確認。
• 環境変化ストレス：購入直後や水槽移動後は1〜2日食べないことがある。

群泳のコツ

適切な匹数と密度

ネオンテトラは群れで飼育することが前提の魚です。最低でも10匹以上から飼育を始めることをおすすめします。少数だと怯えて水草の陰に隠れてしまい、群泳の美しさを楽しめません。

美しい群泳を楽しむための匹数の目安は以下の通りです。

• 45cm水槽：15〜20匹
• 60cm水槽：30〜50匹
• 90cm水槽：50〜100匹

ただし過密飼育は水質悪化を招くため、「1リットルに1匹以下」を目安に収めるのが安全です。

群泳を引き出すレイアウトの工夫

ネオンテトラが自然に群泳するためには、逃げ込める隠れ家（水草や流木）と、泳ぎ回れるオープンスペースをバランスよく配置することが重要です。

• 水槽奥側に水草を密植し、手前側にオープンスペースを設ける
• 流木やロックを水槽内に置き、魚が一方向に整列して泳ぐ水流を作る
• 明るすぎる環境は体色をくすませるため、適度に影を作る

水流の調整と群泳の関係

適度な水流があると、ネオンテトラは流れに向かって群れで泳ぐ「走流性（そうりゅうせい）」の行動を見せます。フィルターの吐出流量を調節して、水槽内に一定の流れを作ると整然とした群泳を引き出せます。ただし強すぎる水流は体力を消耗させるため注意が必要です。

混泳相性

混泳OKな魚種

ネオンテトラは温和な性格のため、同じく温和で小型の魚種との混泳が基本的に問題ありません。

• カージナルテトラ：最も相性がよい近縁種。混泳させると色の違いが際立ち美しい。
• グリーンネオンテトラ：ネオンテトラより小柄。同じ環境を好む。
• グッピー：温和で水質の好みも近い。ただしグッピーの長いヒレをネオンが突くことがある。
• コリドラス：底層を泳ぐため住み分けができる。残飯処理もしてくれる。
• オトシンクルス：壁面のコケを食べてくれる。温和で相性○。
• ラミノーズテトラ：赤い頭部が特徴的な小型テトラ。混泳向き。
• ハチェットフィッシュ：上層を泳ぐため、住み分けができる。
• ミナミヌマエビ：小型エビ。成体はつつかれることがほぼない。

混泳NGな魚種

ネオンテトラとの混泳を避けるべき魚種もあります。

• ベタ：ネオンテトラのヒレや色をライバル視して攻撃することがある。
• エンゼルフィッシュ：大型になるとネオンテトラを捕食する。稚魚〜若魚の頃は問題ないが成長後は危険。
• 大型シクリッド：アフリカンシクリッド・ディスカスなど攻撃的な魚は混泳不可。
• ピラニア類：言わずもがな捕食される。
• アロワナ：大型肉食魚のため混泳不可。
• ブラックゴーストナイフ：夜間に小型魚を捕食することがある。

混泳のコツ

混泳を成功させるポイントは以下の通りです。

• 水槽内の縄張り意識を分散させるため、隠れ家を十分に設置する
• 新しい魚を追加する際はトリートメント（隔離・薬浴）を行い、病気の持ち込みを防ぐ
• 混泳初期は注意深く観察し、いじめや追いかけが起きていないか確認する
• 餌は全員に行き渡るよう複数箇所に分けて投入する

かかりやすい病気と対処法

ネオン病（最も注意が必要）

ネオン病はネオンテトラ特有の感染症で、Pleistophora hyphessobryconis（プレイストフォラ・ハイフェッソブライコニス）という微胞子虫（みしょうしちゅう）が原因の病気です。

症状：体の青いラインが白濁・消失し、体の色が抜けたようになる。進行すると体表が赤くただれ、泳ぎが不規則になる。

感染経路：感染個体の死骸や排泄物、汚染された水草・底砂を介して感染する。感染力が高く、一匹発症すると群れ全体に広がりやすい。

治療：現時点で確立された治療法はなく、発症した個体は速やかに隔離・安楽死処分が基本方針です。水槽全体をリセットし、底砂・水草を交換することで感染の拡大を防ぎます。

白点病（イクチオフチリウス症）

白点病はIchthyophthirius multifiliis（イクチオフチリウス）という繊毛虫（せんもうちゅう）が原因で起こる最もポピュラーな熱帯魚の病気です。

症状：体・ヒレ全体に白い点（0.5〜1mm程度の白色粒子）が多数付着する。かゆがって体を岩や底砂にこすりつける行動を見せる。

治療：市販の白点病治療薬（アグテン・ヒコサンZ等）で治療可能。水温を28〜30℃に上げると原虫の生活環が早まり薬が効きやすくなる。

尾ぐされ病（カラムナリス症）

尾ぐされ病はFlavobacterium columnare（フラボバクテリウム・カラムナリス）という細菌が原因の感染症です。

症状：ヒレの端が白く濁り、次第にボロボロに溶けていく。ひどくなると尾びれ全体がなくなることも。

治療：グリーンFゴールド顆粒やエルバージュエースなどの抗菌薬で治療。早期発見・早期治療が重要。

その他の病気

ネオンテトラがかかりやすい病気として以下も覚えておきましょう。

• 松かさ病（まつかさびょう）：鱗が松かさのように逆立つ。エロモナス菌が原因。治療困難。
• 水カビ病：体表に白い綿状のカビが付く。塩浴またはメチレンブルーで治療。
• 口腐れ病：口周りが白く溶けていく。カラムナリス菌が原因。抗菌薬で治療。

病名	原因	主な症状	治療法
ネオン病	微胞子虫（プレイストフォラ）	青ラインの白濁・消失、体色抜け	確立した治療法なし。隔離・水槽リセット
白点病	繊毛虫（イクチオフチリウス）	体表・ヒレに白い点	白点病治療薬＋水温上昇
尾ぐされ病	細菌（カラムナリス）	ヒレが溶けてボロボロに	グリーンFゴールド・エルバージュ
松かさ病	細菌（エロモナス）	鱗が逆立つ	グリーンFゴールド・観パラD（治療困難）
水カビ病	真菌（水カビ）	体表に白い綿状のカビ	塩浴・メチレンブルー
口腐れ病	細菌（カラムナリス）	口周りが白く溶ける	抗菌薬（グリーンFゴールド等）

繁殖方法

雌雄の見分け方

ネオンテトラの雌雄判別は初心者には難しい部類に入ります。以下の点を参考にしてください。

• メス：お腹が丸みを帯びており、特に抱卵中は腹部が膨らんで見える。青いラインが中央部で少し上に曲がって見えることがある（これは内臓の丸みによる屈折）。
• オス：スリムな体型で青いラインが直線的に見える。

ただし個体差が大きく、確実な判別は困難です。複数飼育して自然にペアを形成させる方法が一般的です。

繁殖に必要な環境づくり

ネオンテトラの繁殖は難易度が高めですが、適切な環境を整えれば挑戦する価値があります。繁殖に必要な条件は以下の通りです。

• 軟水・弱酸性：GH 1〜3、pH 5.5〜6.5が理想。ブラックウォーター環境を再現する。
• 低照明・暗い環境：強い光は産卵を妨げる。薄暗い環境を好む。
• 水温：24〜26℃に安定させる。
• 繁殖専用水槽：10〜20L程度の小型水槽を別途用意する。
• 産卵床：細かい葉の水草（ウィローモス・カボンバ等）または人工産卵床を用意。

産卵から孵化の流れ

繁殖の流れは以下の通りです。

1. 産卵前の栄養補給：冷凍赤虫・ブラインシュリンプなど栄養価の高い生き餌を1〜2週間与える。
2. 産卵誘発：夕方に水槽を暗くし、翌朝の明るくなるタイミングで産卵することが多い。
3. 散卵（さんらん）：メスが水草や底付近に数百粒の小さな卵を産み散らかす。卵は透明で1mm以下と非常に小さい。
4. 親魚の隔離：産卵後すぐに親魚を取り出す（卵・稚魚を食べてしまうため）。
5. 孵化：水温24〜26℃で約24〜36時間後に孵化。
6. 稚魚のサイズ（仔魚）：孵化直後は1〜2mmと非常に小さく、最初の3〜4日間は卵黄嚢から栄養を摂取。

稚魚の育て方

ネオンテトラの稚魚飼育で最も難しいのが初期飼料の問題です。口が極めて小さいため、市販のフレークフードはそのままでは食べられません。

• インフゾリア（ゾウリムシ）：孵化後〜1週間は極めて微細な生き餌が必要。
• ブラインシュリンプ（孵化したて）：1週間後から与えられる。栄養価が高い。
• 粉末状人工飼料：ブラインシュリンプと並行して少量ずつ与える。
• 水質は特に清潔に保つ。小さなスポンジフィルターを使用し、過度な水流は避ける。
• 光は弱めに保ち、急激な水質変化に注意する。

ネオンテトラの長期飼育・老齢個体のケア

老齢ネオンテトラの特徴

飼育環境が良ければ、ネオンテトラは3〜5年以上生きる場合があります。老齢個体には以下のような変化が見られます。

• 体色がくすみ、青・赤のラインが以前ほど鮮明でなくなる
• 動きが緩慢になり、若い個体のように活発に群泳しなくなる
• 食欲が落ち、餌を食べる量が減る
• 体が細くなってくる場合がある

長期飼育のコツ

ネオンテトラを長く元気に飼育するためのポイントをまとめます。

• 安定した水質維持：水質の急変が最大の天敵。定期的な水換えを継続する。
• 適切な栄養補給：週に数回は冷凍赤虫などの動物性生き餌を与えて栄養バランスを保つ。
• ストレス軽減：隠れ場所の確保・群れの維持（10匹以上をキープ）・混泳相手の見直し。
• 病気の早期発見：毎日の観察習慣。体表・ヒレ・泳ぎ方に異常がないか確認する。
• 老齢個体への配慮：若い個体と同居の場合、老齢個体が餌を取れているか確認する。

群れのサイクルと補充

長期飼育では、購入当初の群れが徐々に老齢化・減少していきます。年に数匹ずつ若い個体を補充することで、水槽内の年齢構成を維持し、長期間にわたって美しい群泳を楽しめます。ただし新個体追加時は必ずトリートメント（2週間の隔離観察）を行って病気の持ち込みを防ぎましょう。

カージナルテトラとの違い・比較

見た目の違い

ネオンテトラとカージナルテトラはよく混同される近縁種ですが、体色に明確な違いがあります。

• ネオンテトラ：赤いラインが体の後半部（腹部後方〜尾びれ付け根）にのみ入る。腹部前半は白い。
• カージナルテトラ：赤いラインが体の前半から後半まで全体に入る。「フルレッド」のカージナルと覚えると分かりやすい。

カージナルテトラはネオンテトラよりわずかに大きく（4〜5cm程度）、赤色の面積が広いため、より豪華な印象を受ける場合があります。

飼育難易度・価格の違い

カージナルテトラはネオンテトラと比べてやや水質にデリケートで、弱酸性〜中性の軟水を好みます。価格もネオンテトラより高め（1匹150〜300円）です。一方で体が大きく丈夫な面もあり、状態が安定したらネオンテトラ同様に長期飼育が楽しめます。

比較項目	ネオンテトラ	カージナルテトラ
赤ラインの範囲	体後半のみ	全身（頭部〜尾びれ）
全長	3〜4cm	4〜5cm
価格（目安）	50〜150円/匹	150〜300円/匹
飼育難易度	初級	初〜中級
水質適応	やや広い	弱酸性軟水を好む
入手しやすさ	非常に容易	容易
混泳相性	非常に良好	非常に良好

どちらを選ぶべきか

初めて熱帯魚を飼う方や水質管理に不安がある方にはネオンテトラをおすすめします。ある程度飼育に慣れてきたら、カージナルテトラを追加して豪華さを楽しむのも良いでしょう。両者を混泳させても相性は抜群です。

ネオンテトラと日本の淡水魚との違い

熱帯魚と日本産淡水魚の共存は難しい

このブログでは日本産淡水魚（タナゴ・メダカ・コイなど）も取り上げていますが、ネオンテトラを含む熱帯魚との混泳は基本的におすすめしません。最大の理由は適正水温の違いです。

• ネオンテトラ：22〜28℃（年間通じてヒーターが必要）
• タナゴ・オイカワ：10〜25℃（高水温に弱い）
• メダカ：15〜30℃（比較的幅広いが日本の季節変動に順応済み）

メダカとネオンテトラは水温範囲が一部重なりますが、メダカは日本の自然水温サイクルに慣れているため、年間を通じた加温飼育は逆にストレスになる場合もあります。基本的に熱帯魚は熱帯魚同士、日本産淡水魚は日本産淡水魚同士で飼育するのがベストです。

水草は共通して使えるものが多い

一方、水草についてはネオンテトラの水槽でも日本産淡水魚の水槽でも使える種類が多くあります。ウィローモス・アマゾンソード・ロタラ・カボンバなどは熱帯系・日本系どちらの水槽でも育てやすく、汎用性が高い水草です。

飼育のよくある失敗と対策

初心者がやりがちなミス

ネオンテトラを飼育し始めて失敗してしまうケースとその対策をまとめます。

• 水槽立ち上げ直後に魚を入れる：ろ過バクテリアが定着していない水槽は「水ができていない」状態。アンモニア・亜硝酸が急増し魚が死ぬ「立ち上げ失敗」が起こる。最低2週間はフィルターを回してから魚を入れる。
• 1匹や2匹で飼育する：群れを好む魚なので少数飼育はストレスの原因。最低10匹以上から始める。
• 水換えを怠る：硝酸塩の蓄積で体色が悪化し病気になりやすくなる。週1回1/3換水を習慣化する。
• 温度合わせをせずに水槽に入れる：購入した袋の水温と水槽水温の差が大きいと「温度ショック」が起きる。袋ごと水槽に30分浮かべてから入れる。
• いきなり大量に餌を与える：食べ残しが水質を悪化させる。少量から始めて食べきれる量を把握する。

長期飼育のコツ

ネオンテトラを長期間健康に飼育するための秘訣をまとめます。

• 水質の安定が最優先：phや水温の急変を避ける。
• 定期的な健康観察：毎日1〜2分で良いので魚をよく観察し、異変があれば早期対処。
• 新しい魚追加時の隔離：必ず2週間のトリートメント。ネオン病はここで防げる。
• 適切な密度の維持：過密飼育は病気の温床。1リットルに1匹以下を守る。
• 年に数回の底砂掃除：底砂に溜まった有機物の定期的な除去でアンモニア発生を抑制。

ネオンテトラに合う水草の選び方

ネオンテトラの赤いラインを際立たせるには、緑色が濃い水草との組み合わせが効果的です。前景草にはヘアーグラスやグロッソスティグマ、中景にはロタラやハイグロフィラ、後景にはアマゾンソードやバリスネリアが定番です。ネオンテトラの好む弱酸性・軟水はほとんどの水草にも適しているため、水草との相性は抜群です。

群泳を美しく見せる配置と匹数

群泳の美しさは「密度」にあります。60cm水槽なら20〜30匹以上入れることで、まとまって泳ぐ「スクール」が完成します。遊泳スペースを広く取るために、後景に水草を集中させ前景・中景を開けるレイアウトが効果的です。また、流れを作るポンプの向きを工夫することで、水流に乗って一斉に方向転換する群泳の美しさを引き出せます。

照明と発色の関係

ネオンテトラの発色は照明の質に大きく影響されます。演色性の高いLED照明（Ra90以上）を使うと、青いラインが鮮やかに輝き赤のラインも深みが増します。照明の角度も重要で、斜め上から当てることでラインが輝きます。点灯時間は1日8〜10時間が目安で、タイマーで規則的に管理するとネオンテトラの体内時計も安定します。

水草	配置	ネオンテトラとの相性
グロッソスティグマ	前景	◎ 緑の絨毯が映える
ロタラ・ロトンディフォリア	中〜後景	◎ 赤みが青ラインと対比
アマゾンソード	後景・メイン	○ 大きな葉が泳ぎの邪魔にならない
ウィローモス	流木・石	◎ 稚魚の隠れ場にもなる

まとめ

この記事では、ネオンテトラの基本情報から飼育環境・水質管理・混泳・病気・繁殖まで、飼育に必要なすべての情報を解説しました。最後に要点を整理します。

• ネオンテトラは南米アマゾン原産の小型カラシン（全長3〜4cm）で、飼育難易度は「初級」
• 60cm水槽に30匹前後の群泳が最も美しく、初心者に最適なサイズ
• 適正水温は26℃前後、pH 6.5〜7.0の弱酸性〜中性を維持する
• 週1回・1/3の水換えを習慣化することが長期飼育の鍵
• ネオン病は治療法がなく予防（新魚のトリートメント）が唯一の対策
• 混泳相手はコリドラス・オトシンクルス・カージナルテトラなど温和な小型種が最適
• 繁殖は難しいが、軟水・弱酸性環境を整えれば挑戦する価値あり
• カージナルテトラとの混泳は相性抜群で、より豪華な水景を楽しめる

ネオンテトラは90年以上にわたって世界中のアクアリストに愛されてきた、まさに「熱帯魚の定番」です。安価で入手しやすく、丈夫で飼いやすい一方、群泳の美しさや繁殖への挑戦など楽しみ方は奥深いです。ぜひこの記事を参考に、ネオンテトラとの美しいアクアリウムライフを楽しんでください。