オヤニラミの飼育完全ガイド｜日本唯一のサンフィッシュ科を水槽で育てる

初めてオヤニラミを見たとき、私はその目の周りに輝く赤いリングと、体側に散りばめられた青緑の斑点に釘付けになりました。「こんなに美しい魚が、日本の川にいるの？」と驚いたことを今でも覚えています。

オヤニラミは日本で唯一のサンフィッシュ科（ケントロポミダエ科）に属する在来魚です。バスやブルーギルと同じ科の仲間でありながら、日本の河川に古くから自然に生息する希少な存在。その個性的な外見と、子育てを行う珍しい繁殖行動が、アクアリストたちの心をとらえてきました。

「オヤニラミを飼いたいけど、縄張りが強くて難しそう……」「混泳はできる？」「繁殖に挑戦したい」——そんな疑問を持つ方に向けて、私が実際にオヤニラミを飼育してきた経験をもとに、基礎知識から繁殖・採集まで徹底的に解説します。

日本産淡水魚の中でも、オヤニラミはその強烈な個性と美しさで一度飼うと虜になる魚です。縄張りの強さや肉食性の管理など独自の課題はありますが、それを乗り越えてこそオヤニラミの本当の魅力が輝きます。単独飼育に最適な水槽を用意して、一緒に日本唯一のサンフィッシュ飼育を楽しみましょう。

この記事でわかること

オヤニラミの基本情報・生態

分類・学名・日本唯一のサンフィッシュ科

オヤニラミはスズキ目 サンフィッシュ科（ケントロポミダエ科）に分類される淡水魚です。学名はCoreoperca kawamebari（コレオペルカ・カワメバリ）。属名の「Coreoperca」は「朝鮮のパーチ（スズキ類）」を意味し、種小名の「kawamebari」は和名「カワメバリ（川目張）」に由来します。

サンフィッシュ科といえばオオクチバス（ブラックバス）やブルーギルが有名ですが、これらはすべて北米原産の外来魚。一方のオヤニラミは日本固有の在来種として、この科のなかで唯一、日本の自然界に古くから生息しています。同科でありながら生態的ポジションはまったく異なり、オヤニラミは在来の川魚コミュニティに溶け込んで生きてきた希少な存在です。

項目	詳細
学名	Coreoperca kawamebari
分類	スズキ目 サンフィッシュ科 コレオペルカ属
和名別称	カワメバリ・ウグイメバリ
体長	10〜15cm（成魚）
寿命	5〜10年（飼育下）
原産地	日本固有種（近畿・中国・四国・北九州）
保全状況	準絶滅危惧（NT）／環境省レッドリスト2020
食性	肉食性（小魚・甲殻類・水生昆虫）
繁殖形態	石や流木の下に産卵・オスが保護

分布・生息環境

オヤニラミの自然分布域は近畿地方・中国地方・四国・北九州に限られています。主な生息地としては、琵琶湖水系（淀川・大和川支流など）、瀬戸内海沿岸の河川、四国の吉野川水系、九州北部の遠賀川・筑後川などが知られています。

生息環境は河川の中〜下流域で、流れの緩やかな場所を好みます。特に岸近くの水草帯や石・倒木の多い場所で見つかることが多く、底付近にじっとひそんでいることが多いです。水深は30cm〜2m程度のやや浅い場所を好み、砂泥底または砂礫底の環境に生息します。

「守られる魚」と「規制される魚」の二つの顔 ― 国内移入問題

ここでオヤニラミという魚の少し複雑な立場について触れておきます。オヤニラミは西日本の自然分布域では減りゆく在来魚として保護の対象ですが、その一方で、本来生息していなかった地域に人の手で持ち込まれ、「国内外来魚」として定着してしまっているという問題も抱えています。

たとえば関東地方の多摩川水系や東海地方の一部河川では、本来分布しないはずのオヤニラミが継続的に確認されています。これらは観賞用に飼われていた個体の放流や、活き餌・水草に混じった移動などが原因と考えられており、肉食性のオヤニラミが定着すると、その水系の小魚や水生昆虫を捕食して在来の生態系バランスを崩すおそれがあります。

この問題を受けて、滋賀県や京都府などの一部自治体では、外来種に関する条例でオヤニラミを移入規制の対象に指定している例があります。指定の内容（放流の禁止・飼育の届け出・運搬の制限など）は自治体ごとに異なり、改正されることもあるため、採集や飼育を始める前に、必ずお住まいの都道府県・市町村の条例を最新情報で確認してください。「在来種だから大丈夫」という思い込みは通用しません。

そして飼育者として絶対に守ってほしいのが、一度飼ったオヤニラミを川に放さない（リリースしない）ことです。自然分布域の川であっても、飼育個体の放流は病気の持ち込みや地域集団の遺伝的攪乱につながります。オヤニラミを飼うことは、その個体の一生（5〜10年）を最後まで引き受けることとセットです。

体の特徴・外見の魅力

オヤニラミの外見で最も目を引くのは、目の後ろを縁取る赤〜橙色のリング（眼後斑）と、体側に散在する青緑色の斑点です。体色は茶褐色〜灰褐色を基調とし、光が当たると金属的な輝きを放ちます。背びれ・腹びれ・尻びれの棘条（トゲ）が発達しており、サンフィッシュ科らしい力強いフォルムが特徴的です。

体型はやや体高のある紡錘形で、大きな口が前向きについています。成魚の体長は10〜15cmが一般的で、良い環境で飼育すると15cm超えの個体に育つこともあります。オスとメスの見分け方は繁殖期に顕著になります。

特徴	オス	メス
体色	発色が鮮やか。繁殖期は特に美しい	やや地味で色が薄め
体型	スリムでシャープ	産卵前は腹部が丸く膨らむ
眼後斑	鮮やかな橙〜赤色	やや淡い
体サイズ	やや大きい（10〜15cm）	やや小さい（8〜13cm）
縄張り行動	強い（特に繁殖期）	比較的穏やか

眼状紋（ヨツメ模様）の秘密 ― ニセモノの目で身を守る

オヤニラミのトレードマークである目の後ろの模様は、単なる飾りではありません。これは眼状紋（がんじょうもん）と呼ばれる「ニセモノの目玉模様」で、えらぶたの上に本物の目とそっくりな黒い斑点が、赤〜橙色のリングに縁取られて浮かび上がっています。よく見ると、本物の目よりもむしろ眼状紋の方が大きく、くっきりと目立つことに気づくはずです。

眼状紋の役割については、捕食者の攻撃を急所である頭部からそらす効果や、体を実際より大きく見せて相手をひるませる効果があると考えられています。魚を狙う鳥や大型魚は獲物の「目」を目印に頭から襲いかかる習性があるため、偽物の目が後方にあれば攻撃の狙いがずれ、致命傷を避けられる可能性が上がるというわけです。チョウの羽の目玉模様と同じ、生き物の知恵の結晶ですね。

さらに面白いのは、オヤニラミ同士の威嚇やコミュニケーションの場面でこの眼状紋が強調されることです。えらぶたを全開にするフレアリングの瞬間、左右の眼状紋がぐっと前を向き、本物の目と合わせて「4つの目」でにらみつけるような迫力が生まれます。「オヤニラミ（親がにらむ）」という和名も、この鋭い眼力のような見た目に由来するという説が有力です。飼育していると威嚇ポーズを間近で観察できるので、ぜひ眼状紋の動きに注目してみてください。

地方名が語る、人とオヤニラミの近さ

オヤニラミには、生息地ごとに驚くほど多くの地方名（ローカルネーム）が残されています。代表的なものをいくつか紹介しましょう。

• ヨツメ（山口県・広島県など）：眼状紋を含めて「目が4つあるように見える」ことから。
• ミズクリセイベイ（京都府の由良川流域など）：「水を汲む清兵衛」の意。ひれを細かく動かしてホバリングする姿が、水を汲む人の動きに見えたことにちなむといわれます。
• カワメバル（各地）：海のメバルに似た姿の川の魚、という意味。学名の種小名kawamebariもこの呼び名が採録されたものです。
• ネコノマクラ（岡山県の一部など）：由来には諸説ありますが、ユニークな呼び名として知られています。

これほど地方名が豊富なのは、オヤニラミが昔から人里近くの川で、子どもたちの遊び相手として親しまれてきた証拠です。護岸されていない小川の水草の際に潜むオヤニラミは、かつては西日本の川遊びの定番の獲物でした。地方名の数は、人と川の距離が近かった時代の記憶そのものなのです。

性格・行動パターン

オヤニラミは強い縄張り意識を持つ魚です。自分のテリトリーに入ってきた相手には、えらぶたを広げてボディを大きく見せる「フレアリング」で威嚇し、それでも退かない相手には攻撃を加えます。この行動は同種間・異種間を問わず見られます。

一方で、慣れてくると飼い主の姿を認識し、餌をねだるように水面に近寄ってくることも。知性的で反応がよく、「飼っている実感」をしっかり感じられる魚です。普段は物陰でじっとしていることが多く、岩や流木の陰に隠れていることがよくあります。

オヤニラミの面白い行動のひとつに「威嚇のフレアリング」があります。えらぶたを最大限に広げ、背びれのトゲを立て、体を横向きにして相手に見せつけるこの行動は、まるでサンフィッシュ科特有の誇り高さを体現しているかのようです。この威嚇ポーズをとったとき、体の青緑の斑点がいっそう際立って見える瞬間は格別の美しさがあります。

また、オヤニラミは水底付近を縄張りにするボトムテリトリー型の魚です。水槽内の岩陰や流木下を中心にテリトリーを設定し、その範囲に近づいてきた魚を追い払います。水槽の上層はあまり気にしない傾向があるため、泳ぐ層を分けることが混泳のひとつの鍵になります。

オヤニラミが属するサンフィッシュ科について

サンフィッシュ科（Centrarchidae）は北米を原産とする淡水魚のグループで、世界に約30種が知られています。日本でおなじみの外来種であるオオクチバス（ブラックバス）、コクチバス、ブルーギルも同じ科に属します。これらの外来種は強靭な生命力と旺盛な食欲で日本の在来魚を脅かす存在として問題になっていますが、オヤニラミはその仲間でありながら日本固有の在来種として共存してきました。

なぜオヤニラミだけが日本に在来種として生息しているのかは、古くからの地質学的・生物地理学的な歴史によるものと考えられています。現在の研究では、近縁種が朝鮮半島や中国大陸にも分布しており（カワメバリ近縁種）、かつての大陸との陸続き時代に東アジアに分布を広げた一族の生き残りであると見られています。

飼育に必要なもの

水槽サイズの選び方

オヤニラミを1匹飼育する場合は45cm水槽（約30L）以上が最低限必要です。ただし、縄張りを持つ魚なので、なるべく広い環境を用意することを強くおすすめします。60cm水槽（約60L）なら余裕を持って飼育でき、隠れ家を複数設置して縄張りのバッファを作れます。

ペア飼育（繁殖を目指す場合）には60〜90cm水槽が理想です。オスとメスが縄張りを持ちつつも共存できる空間を確保する必要があります。複数匹を同一水槽に入れる場合は90cm以上の大型水槽が必要です。

フィルターの選び方

オヤニラミは水質の悪化に敏感なため、ろ過能力の高いフィルターが必須です。肉食性の魚なので排泄物も多く、水が汚れやすい傾向があります。おすすめのフィルタータイプは以下の通りです。

• 外部フィルター：ろ過能力が最も高く、水流を調節できる。60cm以上の水槽に最適。
• 上部フィルター：メンテナンスしやすく、60cm水槽に標準的な選択肢。
• 外掛けフィルター：45cm水槽向け。ろ過能力は他より低めなので頻繁な水換えが必要。

水流はあまり強くしないのがポイントです。オヤニラミは流れの緩やかな場所を好むため、フィルターの吐出口を水槽の壁面に向けるなど、直接強い流れが当たらないよう工夫してください。

フィルターのろ材選びも重要です。外部フィルターの場合は、粗目スポンジ → リング状セラミックろ材 → 細目スポンジという順の組み合わせが、生物ろ過と物理ろ過のバランスが良く、オヤニラミの飼育に向いています。上部フィルターの場合はウールマットと活性炭の組み合わせが基本ですが、活性炭は吸着能力がなくなったら交換が必要です（目安は1か月）。

また、オヤニラミはエアレーション（ぶくぶく）を好む魚です。自然の川の流れを再現するように、フィルターの水流に加えてエアストーンで酸素を補給すると、より元気に泳ぐ姿が見られます。

底砂の選び方

底砂は大磯砂（細目）または川砂がオヤニラミに向いています。自然環境に近い砂礫系の底砂は、オヤニラミが馴染みやすく、バクテリアの定着も安定しています。

ソイルは水質を弱酸性に傾ける性質があるため、オヤニラミの好む中性付近の水質を維持するには大磯砂や川砂の方が管理しやすいです。底砂の厚みは2〜3cmを目安にしてください。底床材の種類ごとの特徴や敷き方のコツについて詳しくは水槽の底床材の選び方ガイドの記事へどうぞ。

隠れ家・縄張りを考慮したレイアウト

オヤニラミの飼育で最も重要なレイアウトのポイントは「隠れ家をたくさん作ること」です。岩、流木、テラコッタ（素焼き鉢）などを使って、水槽内に複数の「シェルター」を設置します。

特に岩を積み重ねて作った洞穴や、流木の下のスペースはオヤニラミが好む隠れ家になります。繁殖を目指す場合は、産卵床となる平らな石（直径10cm程度の扁平な石）を底面に置くと産卵を誘発できます。

市販の土管型・洞窟型シェルターは、入口が1方向で中が薄暗く、オヤニラミの好みにぴったり合います。天然石を積むのが不安な方（崩落が心配な方）は、成形済みのシェルターから始めると安全です。

照明・その他必要機材

照明は観賞用として必要ですが、オヤニラミは光に特別なこだわりはありません。LED照明で十分で、1日8〜10時間の点灯が目安です。水草を育てる場合は光量のある照明を選びましょう。

ヒーターについては、オヤニラミは日本の淡水魚なので耐寒性があり、夏場の高温に注意が必要です。水温が28℃を超えてくる夏場は、冷却ファン（クーラーファン）またはアクアリウム用チラーで水温を下げてください。冬場も10℃以下になる室内では補助加温が必要です。

忘れられがちですが、フタ（ガラスフタまたはネットフタ）は必須機材です。オヤニラミは普段こそ底層でじっとしていますが、驚いたときや夜間に想像以上のジャンプ力を見せます。とくに導入直後の落ち着いていない時期や、縄張り争いで追われた瞬間の飛び出し事故が多いため、隙間の少ないフタと、コード類の通し口を塞ぐ工夫をセットで用意してください。

また、夏場の停電はオヤニラミ水槽の弱点です。フィルターとエアレーションが止まると、溶存酸素を好むオヤニラミは短時間で酸欠に傾きます。乾電池式エアポンプを1台備えておくと安心です。台風・落雷シーズンの備えについて詳しくは水槽の停電対策ガイドの記事へどうぞ。

成長段階別の管理 ― 稚魚・若魚・成魚で変わるもの

オヤニラミは孵化直後の数ミリの稚魚から、15cm級の成魚まで、成長段階ごとに必要な設備と餌が大きく変わります。「小さいうちは小型水槽で十分」と思っていると、成長スピードに設備が追いつかなくなるので、あらかじめ全体像をつかんでおきましょう。

成長段階	体長の目安	水槽サイズ	主な餌	管理のポイント
稚魚期	〜2cm	10〜30Lの育成水槽	インフゾリア→ブラインシュリンプ	スポンジフィルターで水流最小に。1日3〜4回給餌
若魚期	2〜7cm	30〜45cm水槽	冷凍赤虫・刻んだ人工飼料	共食い防止のサイズ分け。人工飼料への移行練習期
亜成魚〜成魚	7〜12cm	45〜60cm水槽	人工飼料メイン＋冷凍赤虫	縄張り意識が本格化。単独飼育へ切り替え
完全成魚	12〜15cm	60cm水槽以上	肉食魚用ペレット中心	給餌は1日1回に。水質・水温の安定を最優先

特に注意したいのは若魚期の成長スピードです。餌を十分に与えていると1年足らずで10cm近くまで育つため、「稚魚だから」と小型プラケースで飼い始めた人ほど、水槽の買い替えに追われることになります。最初から60cm水槽を用意しておき、稚魚期だけセパレーターや育成ネットで区切って育てるのが結果的に経済的です。

水質・水温の管理

適正水温

オヤニラミの適正水温は16〜26℃です。日本の川魚らしく、比較的幅広い水温に対応できます。最も活発で状態が良くなるのは20〜25℃の範囲です。

注意が必要なのは夏の高温です。28℃を超えると食欲が落ち、30℃以上が続くと体力が低下して病気になりやすくなります。部屋のエアコンと冷却ファンを組み合わせて、夏場でも26℃以下を維持することを目指しましょう。

冷却ファンは水面に風を当てて気化熱で水温を下げる仕組みで、おおむね2〜4℃の冷却効果が期待できます。逆サーモスタット付きのモデルなら設定水温で自動オンオフしてくれるので、日中不在の家庭でも管理が楽になります。

pH・硬度・水質パラメータ

オヤニラミは中性付近（pH 6.5〜7.5）の水質を好みます。硬度（GH）は3〜15°dHと幅広く対応できます。カルキ（塩素）は市販のカルキ抜き（塩素中和剤）で確実に中和してから使用してください。

水道水のpHは地域によって異なりますが、日本の多くの地域では pH 7前後で、そのままカルキ抜きをして使えばオヤニラミに適した水になります。もしpHが気になる場合は、市販の水質調整剤（pH降下剤・上昇剤）で微調整するか、大磯砂の使用でpHを中性に安定させることができます。水質を測定する習慣を身につけると、問題の早期発見につながります。試験紙タイプは手軽で便利ですが、より正確に知りたい場合は液体試薬タイプを使いましょう。

水質パラメータ	適正値	注意事項
水温	16〜26℃（最適20〜25℃）	28℃超えに注意
pH	6.5〜7.5（中性）	酸性・強アルカリは避ける
硬度（GH）	3〜15°dH	軟水〜中硬水
アンモニア	0 mg/L	少しでも検出されたら換水
亜硝酸	0 mg/L	立ち上げ期間に特に注意
硝酸塩	50 mg/L以下	週1回の換水で管理

水換えの頻度と方法

オヤニラミは肉食性で水が汚れやすいため、週1回、全水量の1/3〜1/2程度の換水を目安にしてください。換水前にプロホース（底砂クリーナー）で底砂の汚れを吸い出すと、水質悪化を防げます。

底砂クリーナーは「換水しながら底砂の中のフンや食べ残しだけを吸い出せる」道具で、肉食魚の水槽では実質必需品です。砂を舞い上げずに汚れだけ抜けるようになると、水換えの質が一段上がります。

換水する水はカルキ抜きをした水道水を使用し、水温差が2℃以内になるよう温度を合わせてから追加してください。急激な水温・水質変化はオヤニラミにとってストレスになるため、丁寧な換水作業が長期飼育の鍵です。

換水のタイミングについては、亜硝酸や硝酸塩の増加が見られたとき（試験紙または試薬でこまめに測定）、水の透明感が落ちてきたとき、魚が呼吸を荒くしているときはすぐに部分換水を行いましょう。特に立ち上げ直後の水槽は有害物質が蓄積しやすいため、最初の1か月は週2回換水するのが安心です。

水槽を立ち上げてから最低2週間はバクテリアを定着させる「パイロット期間」が必要です。この期間はオヤニラミを入れず、少量のエサを入れてアンモニア→亜硝酸→硝酸塩の変化を確認しながらろ過サイクルが完成するのを待ちましょう。市販のバクテリア剤（PSBなど）を使うと立ち上がりを早めることができます。

餌の与え方

オヤニラミの食性と野生での食べ物

オヤニラミは肉食性（動物食）の魚です。野生では小魚（メダカ・ヨシノボリの稚魚など）、水生昆虫（ユスリカの幼虫・トビゲラ幼虫など）、甲殻類（エビ・ヤゴ）などを捕食しています。その大きな口からわかるように、自分と比べて小さな生き物を丸ごと飲み込む能力を持っています。

飼育での餌の種類

飼育下での餌として、オヤニラミに与えられるものは以下の通りです。

• 冷凍赤虫：嗜好性が非常に高く、ほぼすべての個体が食べる。主食として最適。
• 冷凍ミジンコ・コペポーダ：稚魚の初期飼料として有効。
• 活き餌（メダカ・ヨシノボリ）：野生に近い食事。ただし寄生虫・病原菌のリスクあり。
• 乾燥赤虫・クリル（乾燥エビ）：保存が効き扱いやすい。慣らしは必要。
• 人工飼料（カーニバル・ひかりカーニバルなど肉食魚用ペレット）：最終的にはこれに移行したい。

生き餌から人工飼料への移行方法

購入直後や採集直後のオヤニラミは、最初は人工飼料を食べないことがほとんどです。段階的に移行していく必要があります。

どうしても餌付かない個体のトラブルシュート

移行ステップ通りに進めても、なかにはガンとして人工飼料を拒否する頑固な個体がいます。特に採集した野生個体や、ショップで活き餌のみで管理されていた個体は餌付けに時間がかかりがちです。そんなときは、いきなり人工飼料を目指すのではなく、「活き餌→冷凍餌→人工飼料」の3段階に分けて、1段ずつハードルを下げていきましょう。

つまずきやすいポイントを症状別にまとめました。

症状	考えられる原因	対処法
餌に見向きもしない	環境に慣れていない・水温不適・満腹	2〜3日絶食させて空腹にし、朝一番に少量から再挑戦
口に入れてすぐ吐き出す	食感・味に違和感がある段階	正常な学習過程。匂い付けを続け、粒を小さくして再挑戦
活き餌しか食べない	活き餌の与えすぎで学習が固定	活き餌を完全に断ち、冷凍赤虫を動かす給餌からやり直す
何を与えても2週間以上食べない	病気・水質悪化・低水温の可能性	水質測定と水温確認を最優先。痩せが進むなら病気を疑う

餌付け作業の必須道具が先の細いロングピンセットです。手の匂いや脂を水に入れずに、餌だけを自然に「泳がせる」ことができます。オヤニラミの餌付けは「餌を生き物っぽく見せる演技力」が半分を占めるので、30cm前後のステンレスピンセットを1本用意しておきましょう。

餌の量と頻度

成魚への給餌は1日1〜2回、2〜3分以内に食べきれる量が目安です。肉食魚は消化が遅いため、与えすぎは水質悪化の原因になります。食べ残しは必ず取り除いてください。

繁殖期や子育て中のオスは餌をほとんど食べない期間があります。これは正常な行動なので、無理に餌を与えなくても問題ありません。子育てが終われば再び食欲が戻ります。

幼魚・若魚期（体長5cm以下）は成長が著しいため、1日3〜4回の少量給餌が理想的です。稚魚期には生きているブラインシュリンプが最適ですが、成長するにつれて冷凍赤虫→人工飼料と移行していきます。成魚になったら1日1回でも十分ですが、1日おきや2日に1回にする場合は食欲が落ちていないか確認しながら調整してください。

なお、活き餌（生きたメダカなど）をコンスタントに与えると「活き餌しか食べない」個体になりやすいので注意が必要です。最初から冷凍赤虫で慣らし、段階的に人工飼料に移行する方がその後の管理が楽になります。

縄張り行動と混泳の難しさ

オヤニラミの縄張り行動の実態

オヤニラミの縄張り意識はサンフィッシュ科の特性として非常に強く、飼育上の最大の課題となります。縄張り内に入ってきた相手に対しては、まずえらぶたを全開にして体を大きく見せる威嚇行動を取り、それでも退かない場合は追いかけ・体当たり・噛みつきと攻撃がエスカレートします。

この縄張り行動は相手の大きさにかかわらず発動します。自分より大きな魚にも果敢に立ち向かうため、大型魚との混泳でもオヤニラミが一方的に攻撃を仕掛けることがあります。繁殖期のオスは特に縄張り意識が強まります。

混泳できる魚・できない魚

オヤニラミとの混泳は、基本的に単独飼育が最も安全です。しかし「どうしても混泳させたい」という場合の参考として、相性の目安を以下にまとめました。

相手の魚	混泳評価	理由・注意点
同種（オヤニラミ同士）	△（ペアのみ可）	縄張り争いが激しい。オス複数は不可
オイカワ・カワムツ（大型）	△（要観察）	オヤニラミより速く、逃げられる場合あり
ドジョウ類（底棲）	△（比較的安全）	底層にいるので縄張り争いが少ない
メダカ・小型魚	✕（食べられる）	口に入るサイズはすべて捕食される
エビ類（ミナミヌマエビ等）	✕（食べられる）	大好物なので即食べられる
貝類（カワニナ等）	○（問題なし）	硬い貝は食べにくいため比較的安全

日本産淡水魚との相性 ― 実例ベースの検討メモ

「同じ川にいる魚同士なら仲良くできるのでは？」と考えたくなりますが、実際は種ごとの性質の組み合わせで結果が大きく変わります。飼育者の実例でよく話題になる組み合わせを、もう一歩踏み込んで見てみましょう。

• ドンコ：同じ肉食・底棲・縄張り型という「同業者」同士のため、縄張りが真正面から衝突します。しかもドンコの口はオヤニラミより大きく、サイズ差があるとオヤニラミ側が丸呑みされるリスクも。基本は避けるべき組み合わせです。ドンコの性質について詳しくはドンコの飼育ガイドの記事へ。
• ヨシノボリ：こちらも底棲の縄張り持ちで、底層の一等地（石の陰）を巡って小競り合いが起きます。ヨシノボリが大きめ（6cm以上）で隠れ家が十分なら成立する例もありますが、小型個体は捕食対象です。詳しくはヨシノボリの飼育ガイドの記事へ。
• カワムツ・オイカワ：中〜上層を速く泳ぐ遊泳魚なので、泳層が分かれて成立しやすい組み合わせ。ただし餌取り競争ではカワムツ側が圧倒的に速く、オヤニラミが食べ損ねることも。給餌を2か所に分ける工夫が必要です。カワムツ側の飼い方はカワムツの飼育完全ガイドの記事へ。
• カジカ：低水温（20℃以下）を強く好む渓流魚のため、オヤニラミの適温帯と重なる範囲が狭く、どちらかに我慢を強いる形になります。設備面から見てもおすすめしません。カジカの水温要件はカジカの飼育ガイドの記事で解説しています。

単独・ペア・複数 ― 飼育形態×水槽サイズのマトリクス

「結局、何cm水槽なら何匹まで飼えるの？」という疑問に答えるため、飼育形態と水槽サイズの組み合わせを一覧表にしました。あくまで隠れ家を十分に配置した前提での目安です。

飼育形態	45cm水槽	60cm水槽	90cm水槽
単独飼育	△（可能だが手狭）	◎（最適解）	◎（余裕十分）
ペア飼育（繁殖前提）	✕（争いのリスク大）	△（仕切り板の併用推奨）	○（推奨）
同種3匹以上	✕	✕（弱い個体が集中攻撃される）	△（若魚のうちのみ・成熟後は分離前提）
他種との混泳	✕	△（底棲以外の大型遊泳魚のみ）	△（泳層分離＋隠れ家多数が条件）

ポイントは、同種の複数飼育は「若魚のうちだけ成立する期間限定の飼い方」だということです。幼魚期は群れで暮らしていても、性成熟が始まる7〜8cm頃から急に攻撃性が上がり、最も弱い個体が集中攻撃を受けます。複数飼いをするなら、争いが始まったときに分けられる予備水槽（またはセパレーター）を必ず用意しておいてください。

混泳を成功させるためのコツ

どうしても混泳させる場合は以下のポイントを守ってください。

• 水槽を広くする（90cm以上推奨）：縄張りが重なりにくくなる
• 視線を遮る仕切りを作る：流木や岩で水槽内を区切り、互いの姿が常に見えないようにする
• 同時に水槽に入れる：後から追加した個体が縄張りに入ってきたと判断されやすいため、同時導入が原則
• エサを複数箇所に分けて与える：餌を1か所に集中させると縄張り争いが起きやすい
• 傷ついた個体は即隔離：攻撃された個体は別水槽で療養させる

実際の経験談として、私が90cm水槽でオヤニラミとドジョウ2匹を混泳させたことがあります。ドジョウは底面に密着していて泳ぐ層が全く異なるため、オヤニラミも特に気にする様子がなく、比較的うまくいきました。ただし、ドジョウが食事中に近づいてきたときはフレアリングで威嚇することもありました。混泳は常に「リスクあり」と思って観察を怠らないことが大切です。

「水槽内縄張り争い」の緊急対処法

混泳していた魚が激しく攻撃されている場合は、すぐに以下の対処を行ってください。

1. 攻撃されている個体を即隔離（バケツや別水槽）
2. 傷の程度を確認：ヒレが裂けている、体に傷がある場合はグリーンFリキッドで薬浴
3. 隔離した個体が回復したら別水槽で飼育：元の水槽には戻さない
4. 水槽のレイアウトを変更：オヤニラミが縄張りと認識している場所のレイアウトを変えると攻撃性が弱まることがある

繁殖方法

ペア形成のポイント

オヤニラミの繁殖を目指すには、まず良いペアを作ることが第一歩です。オス・メスを見分けたうえで、縄張りを持ちながらも共存できるペアを選ぶ必要があります。

ペア形成のために、まずは60〜90cm水槽にオス1匹・メス1匹を入れ、お互いの様子を観察します。最初はオスがメスを激しく追い回すことがありますが、これは求愛行動のことも、単なる攻撃のこともあります。メスが水槽の隅でじっとしているだけで傷ついていなければ、求愛が進んでいる可能性が高いです。

メスが激しく攻撃されて傷つく場合は、仕切り板（メッシュ板）で水槽を区切り、匂いと気配には慣れさせながら直接接触させない方法で徐々に慣らしていく方法も有効です。

産卵の準備・産卵床

ペアが落ち着いたら、産卵の準備をします。オヤニラミは石や流木の下・水草の根元などの薄暗い場所に産卵する習性があります。

産卵床として特に有効なのは直径10〜15cmの平らな石です。石を裏返して設置するか、複数の石を積み上げて天井になる面を作ると、オスがその下を巣として選びます。素焼き鉢（テラコッタ）を横に倒して設置するのも定番の方法です。

もうひとつ、繁殖成功者の多くが実践しているのが「冬をきちんと経験させる」こと（クーリング）です。オヤニラミは四季のある日本の魚なので、冬に10〜15℃程度の低水温期を無加温で過ごさせると、春の水温上昇と日長の伸びが「繁殖スイッチ」として強く働きます。一年中ヒーターで23℃をキープした個体よりも、季節のメリハリを感じた個体の方が産卵に至りやすいというのは、多くの飼育者が実感しているところです（冬の間は餌の量をぐっと減らし、消化不良を防ぎます）。

産卵・孵化の流れ

求愛が進むと、オスがメスを産卵床に誘導し、メスが産卵床（石の裏面など）に卵を産みつけます。卵は直径2〜3mmの球形で黄色っぽい色をしており、粘着性があって産卵床にくっついています。1回の産卵で産む卵の数は30〜100粒程度です。

産卵後はオスが卵の世話をします。オスは産卵床の近くに陣取り、ひれで水流を作って卵に新鮮な酸素を送ったり、カビた卵を取り除いたりする行動を見せます。これが「オヤニラミ（親がニラみつける）」の名前の由来です。

オスの卵保護行動をもう少し詳しく観察すると、その献身ぶりに驚かされます。胸びれと尾びれを使って卵に向けて絶えず新鮮な水を送る「ファンニング」、白くカビた卵だけを口で選り分けて取り除く「掃除」、そして卵に近づくものへの容赦ない威嚇。この間、オスはほとんど餌を食べずに巣に張り付き続けます。産卵から稚魚が巣立つまでの2〜3週間、オスは自分の体を削って次の世代を守るのです。

この時期の飼育者の鉄則は「そっとしておく」ことです。水槽の前で頻繁に動いたり、レイアウトをいじったりすると、ストレスを感じたオスが卵を食べてしまう（食卵）ことがあります。照明は普段どおりのリズムを守り、観察は少し離れた位置から。水換えも巣の周辺を避けて静かに行いましょう。

水温25℃では約4〜5日で孵化します。水温が低いほど孵化まで時間がかかります。孵化した稚魚はしばらく産卵床の周辺でじっとしており、オスが引き続き保護します。

稚魚の育て方

孵化後しばらくは稚魚はヨークサック（卵黄嚢）から栄養を得ています。ヨークサックが吸収されて自泳を始めたら（孵化後7〜10日ほど）、インフゾリアまたは市販の稚魚用液体餌を与えます。

1〜2週間後からは冷凍ミジンコや冷凍コペポーダを与えられるようになります。稚魚が1cm程度に育ったらブラインシュリンプ（ベビーブライン）を与えると成長が加速します。稚魚は複数の個体が同一水槽で育つため、共食いのリスクもあります。成長差が大きくなってきたらサイズ別に分けることを検討してください。

稚魚を親の水槽から隔離するタイミングは、オスの保護行動が終わった頃合い（孵化から2〜3週間が目安）です。オスが稚魚に無関心になり始めたら、稚魚を専用の稚魚育成水槽（10〜30Lの小型水槽で十分）に移してください。稚魚育成水槽ではスポンジフィルターを使い、水流を最小限に抑えてください。

水温管理は稚魚期にも重要で、22〜25℃を安定して維持すると成長が早く、生存率も上がります。水換えは週2〜3回の少量換水（全水量の1/5程度）を行い、水質を清潔に保ちましょう。体長2〜3cmになれば成魚と同じ餌に移行できます。

ブラインシュリンプの沸かし方 ― 稚魚育成の生命線

稚魚の生存率を大きく左右するのが、孵化させたてのブラインシュリンプ（アルテミア幼生）を安定供給できるかどうかです。栄養価が高く、動きで稚魚の食欲を刺激してくれる、稚魚育成の定番活き餌です。沸かし方（孵化のさせ方）は一度覚えれば簡単です。

1. 500mlペットボトルに約2%の塩水（水500mlに塩10g）を作る
2. ブラインシュリンプエッグ（乾燥卵）を付属スプーン1杯入れる
3. エアチューブを差し込み、強めのエアレーションで卵を舞い上げ続ける
4. 水温25〜28℃を保つ（夏は室温で十分・冬はヒーター水槽に浮かべる）
5. 約24時間で孵化。エアを止めて数分待つと、殻は浮き、オレンジ色の幼生は光に集まる
6. ライトで幼生を一か所に集め、スポイトで吸い取って稚魚水槽へ

ブラインシュリンプエッグは缶入りの乾燥卵で、冷蔵保存すれば長期間使えます。オヤニラミの稚魚は口が大きめなので、孵化後すぐの幼生から問題なく食べてくれます。朝晩2回セットして交互に沸かすと、常に孵化したての栄養満点の幼生を切らさずに与えられますよ。

繁殖がうまくいかないときのチェックリスト

「ペアを入れて1年経つのに産まない」というときは、以下を上から順に見直してみてください。

• 本当にオスとメスか：最も多い原因が「実はオス同士だった」ケース。追い回すだけで産卵に進まない場合は雌雄を再確認。
• 季節のメリハリはあるか：周年同じ水温・同じ照明時間では繁殖スイッチが入りにくい。冬の低水温期→春の昇温を再現。
• 産卵床は「天井」になっているか：オヤニラミは石の裏面など、上に覆いのある面に産みます。平石を置くだけでなく「下に潜れる隙間」を作る。
• メスの栄養は足りているか：抱卵には高タンパクの餌が必要。冷凍赤虫を多めに、2〜4週間かけて体力をつけさせる。
• 環境は静かか：人通りの多い場所、振動の多い場所の水槽では産卵をためらいます。水槽の3面を紙などで目隠しするだけで産んだ例も。

病気と対処法

かかりやすい病気

オヤニラミが特にかかりやすい病気とその対処法をまとめました。普段からよく観察して、早期発見・早期治療を心がけましょう。

病名	症状	原因	治療法
白点病	体や鰭に白い点々が多数出現	白点虫（繊毛虫）の寄生。水温変化・ストレス時に発症しやすい	水温を28〜30℃に上げる＋メチレンブルー水溶液での薬浴
尾ぐされ病・口ぐされ病	ひれの先が白くなってぼろぼろに崩れる。口の周りが白く爛れる	カラムナリス菌。傷口から感染。水質悪化で発症しやすい	グリーンFゴールドまたはオキソリン酸系薬剤での薬浴
エロモナス病（穴あき病・松かさ病）	体にくぼみ（穴）が開く。鱗が松かさ状に立つ	エロモナス菌。水質悪化・免疫低下時に発症	グリーンFゴールドリキッドまたは観パラDでの薬浴
コショウ病（ベルベット病）	体表に細かい金色または茶色の粉をまぶしたような点が出現	ウーディニウムという寄生虫	メチレンブルーまたはグリーンFゴールドでの薬浴
外傷・傷	体表に傷やえぐれ	縄張り争い・混泳による噛みつき	隔離＋グリーンFリキッドまたはメチレンブルーで患部を保護

白点病の実践対処 ― 採集個体は特に注意

オヤニラミの病気で遭遇率が最も高いのが白点病です。特に、採集して持ち帰った直後や、夏の高水温で弱った後の水温急降下（秋口）に多発します。体表に塩粒のような白い点がポツポツと見えたら、その日のうちに対処を始めてください。白点虫は魚の体表に寄生している間は薬が効きにくく、水中に泳ぎ出した幼生の段階で叩くのが治療の原理です。

1. 発見したら治療容器に隔離し、1日1℃ずつ水温を28℃前後まで上げる（白点虫のサイクルを早めて幼生を泳ぎ出させる）
2. メチレンブルーで規定量の薬浴を開始。オヤニラミは薬剤耐性が比較的ある方ですが、心配なら規定量の2/3から始めて様子を見る
3. 治療容器の水は2〜3日ごとに半分換水し、そのつど薬を追加（水中の幼生を物理的に減らす）
4. 白点が消えてからも最低1週間は薬浴を継続（見えない寄生虫の取り残しを防ぐ）

メチレンブルー水溶液は白点病・水カビ病・外傷保護と出番が多く、川魚飼育の常備薬と言える存在です。1本あると「発見したその日に治療を始められる」のが最大の価値。病魚薬は必要になってから買いに走ると初動が1〜2日遅れてしまうので、水槽立ち上げのタイミングで揃えておくことを強くおすすめします。

水カビ病と外傷のケア

水カビ病（ワタカビ病）は、体表に白い綿のようなふわふわした菌糸が付着する病気です。健康な個体にいきなり生えることは少なく、縄張り争いの傷・網ずれ・輸送のスレなど、外傷の上に二次感染するのが典型パターン。つまり水カビを見つけたら「その下に傷がある」と考えてください。

治療は、隔離のうえメチレンブルーまたはニューグリーンFで薬浴し、0.5%の塩浴（水1Lに塩5g）を併用すると回復が早まります。塩浴には浸透圧の負担を軽くして体力の消耗を抑える効果があります。綿が大きい場合でも、無理にピンセットで剥がすのは体表を傷めるのでNG。薬浴で自然に取れるのを待ちます。

薬浴を終えた後の魚は、見た目が治っていても体力と粘膜が回復しきっていません。treatment後の restartで失敗しないための回復期の管理は薬浴後の回復期ケアガイドの記事で詳しく解説しています。

「拒食」への向き合い方 ― 病気か、ストレスか

オヤニラミの不調で意外と多いのが、目立った病変がないのに餌を食べなくなる拒食です。原因はひとつではないため、次の順番で切り分けていくのが効率的です。

1. 水質を測る：アンモニア・亜硝酸が検出されたら即換水。拒食原因の最多はこれです。
2. 水温を確認する：28℃超（夏バテ）または15℃以下（冬の代謝低下）なら、食欲が落ちるのは自然な反応。冬の減食は病気ではありません。
3. 環境の変化を振り返る：レイアウト変更・引っ越し・同居魚の追加など、直近のストレス要因があれば、隠れ家を増やして1週間そっとしておく。
4. 餌を変えてみる：人工飼料への飽きが原因のことも。冷凍赤虫に戻して食べるなら健康上の問題はほぼありません。
5. 体型・体表・フンを観察する：痩せの進行、白いフン、腹部の膨張があれば内臓疾患や寄生虫の可能性。エロモナス治療薬の薬浴や薬餌を検討します。

健康な成魚は1〜2週間の絶食に耐えられるので、慌てて無理やり食べさせる必要はありません。「拒食そのもの」より「拒食の背後にある原因」を探すのが正しい向き合い方です。

薬浴の注意点

薬浴を行う際は、必ず別の容器（治療水槽）に移して行ってください。本水槽に薬を入れると、バクテリアが死滅してろ過が崩壊してしまいます。

薬浴中はエアレーションを十分に行い、酸欠にならないよう注意してください。また、薬浴中は絶食させるのが基本です。治療期間は薬の説明書に従い、症状が消えてからも数日は継続して確実に治療してください。

病気を防ぐための日常管理

• 週1回の水換えで水質を維持する
• 水温の急変を避ける（換水時の温度差を2℃以内に）
• 餌の食べ残しはすぐに取り除く
• 新しい個体を追加する際は2週間のトリートメント（隔離観察）を行う
• 混泳によるケガを防ぐため、相性の悪い組み合わせは避ける

特に注意が必要なのは夏場の高温による免疫低下です。水温が28℃を超えると魚の免疫力が低下し、平常時は感染しないような菌にも負けてしまうことがあります。夏場に食欲が落ちたり、体表の色が薄くなったりしてきたら、水温を確認して対処してください。

また、外から採集してきた虫（ヤゴ・水生昆虫）を活き餌として与える場合は、寄生虫の持ち込みリスクがあります。野外からの生き餌を使うときは、寄生虫がついていないか十分に確認するか、冷凍処理されたものを使うと安全です。

飼育のよくある失敗と対策

オヤニラミ飼育でよくある失敗とその対策をまとめました。事前に知っておくことで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。

• 失敗1：水槽が小さすぎてストレスで状態が悪化
  → 最低60cm水槽を用意する。狭い水槽での飼育は縄張り争いや水質悪化を招く
• 失敗2：混泳相手が食べられた・死んだ
  → 同サイズ以下の魚との混泳は避ける。特に小型魚は捕食対象
• 失敗3：人工飼料に切り替えられず活き餌依存になった
  → 導入初期から冷凍赤虫を使い、早めに人工飼料の練習を開始する
• 失敗4：夏の高温で体調不良・死亡
  → 冷却ファンまたはクーラーを導入し、28℃超えを防ぐ
• 失敗5：白点病の見落とし・手遅れ
  → 毎日観察する習慣をつけ、白い点を見つけたらすぐ薬浴を開始する

オヤニラミの採集方法

採集できる場所と時期

オヤニラミは近畿・中国・四国・北九州の河川に生息しています。特に流れの緩やかな川の岸際、水草が繁茂する場所、石や流木が多い淀んだエリアで見つかることが多いです。

採集しやすい時期は5月〜10月の水温が高い季節です。日中は石や流木の下に隠れていることが多いため、早朝や夕方の薄暗い時間帯の方が遭遇率が上がります。

採集方法と必要な道具

オヤニラミの採集には小型の川エビ用タモ網または四手網が有効です。岸際の水草の根元や石の下をタモ網ですくう方法が一般的です。岸際を歩いて水草の陰や岩陰を一つひとつ丁寧にすくっていく「ガサガサ」が楽しい採集法です。

ガサガサ用のタモ網は、枠が丈夫で網目が細かく、先端が直線（フラット）になっているものが使いやすいです。水草の根元に網を差し込んで足でガサガサと追い込むスタイルには、100均の虫取り網では強度がまったく足りません。ガサガサの装備・追い込みのコツ・ポイントの見つけ方はガサガサ完全ガイドの記事で詳しく解説しています。

また、川での採集は安全管理と地域ルールの確認が大前提です。子ども連れで行く場合の危険箇所の見分け方は子どもと川遊びの安全ガイドを、河川ごとの漁業権・遊漁券の考え方は川釣りの遊漁券ガイドの記事をあわせて読んでみてください。

「持ち帰る」ことの責任 ― リリース禁止と条例の話

採集の章の最後に、いちばん大事な話をさせてください。オヤニラミを網ですくって持ち帰るのは、その個体の5〜10年の一生をまるごと引き受ける契約です。そして一度水槽に入れた個体は、たとえ元の川で採った個体であっても、二度と川に戻してはいけません（リリース禁止）。

理由は大きく2つあります。第一に病気の持ち込み。水槽内で他の魚や餌と接触した個体は、野外に存在しない病原体や寄生虫を保有している可能性があり、放流すると川の魚たちに感染が広がるおそれがあります。第二に遺伝的攪乱。オヤニラミは水系ごとに遺伝的な個性を持つ地域集団に分かれており、別水系由来の個体（ショップ購入個体など）を放すと、その川が長い年月をかけて育んだ遺伝的なまとまりが壊れてしまいます。「逃がしてあげる＝優しさ」ではないのです。

また、先に触れたとおり、滋賀県・京都府をはじめとする一部自治体では外来種条例などでオヤニラミの放流・運搬・飼育に規制がかかっている場合があります。規制の対象地域・内容は変わることがあるため、「昔は大丈夫だった」ではなく、採集・飼育の前に必ずお住まいの自治体の最新の条例を確認する習慣をつけてください。ルールを守る飼育者が増えることが、オヤニラミという魚の未来を守ることに直結します。

ちなみに、川の生き物を観察して記録すること自体は、正しく行えば地域の自然を知る素晴らしい活動です。捕まえた魚の記録の取り方や観察の作法は淡水生物調査の入門ガイドの記事でまとめています。

入手経路の比較 ― ショップ・通販・採集どれがいい？

オヤニラミの入手には大きく3つのルートがあります。それぞれ一長一短があるので、自分の環境と経験値に合わせて選びましょう。

入手経路	価格の目安	サイズ・状態	餌付け難易度	向いている人
実店舗（淡水魚専門店）	800〜2,000円	状態を自分の目で確認できる。餌付け済み個体も	低〜中（店で何を食べていたか聞ける）	初心者に最もおすすめ
ネット通販（生体対応店）	1,000〜2,500円＋送料	個体を選べないことが多いが、死着保証付きの店なら安心	中（到着後の環境慣らしが必要）	近くに専門店がない人
自然採集	交通費・道具代のみ	幼魚〜若魚が中心。野生ならではの美しさ	高（人工飼料への餌付けはゼロから）	分布域に住み、条例を確認できる経験者

初めてのオヤニラミなら、人工飼料に餌付いた個体を実店舗で選ぶのが失敗の少ない王道です。「カーニバル食べてますよ」の一言があるだけで、飼育難易度は体感で半分になります。一方、採集個体は餌付けの苦労と引き換えに、その川で生きてきた個体の凄みのある野生の色彩を楽しめます。どちらの道を選んでも、最後まで飼い切る覚悟だけは共通の条件です。

購入する場合

オヤニラミはアクアリウムショップや淡水魚専門店で購入することもできます。ネット通販でも取り扱いがある店舗があります。購入時は体色が鮮やかで、ヒレがきれいに開いており、活発に泳いでいる個体を選びましょう。やせ細っている個体や、隅で動かない個体は体調不良の可能性があります。

購入後は2週間程度のトリートメント（隔離・観察）を行い、病気がないことを確認してから本水槽に入れることをおすすめします。

水合わせも重要です。袋のまま水槽に30分浮かべて水温を合わせた後、点滴法（エアチューブを使って少しずつ水槽の水を袋に入れる方法）で1時間かけてゆっくり水質を合わせると、導入後のショックを最小限に抑えられます。オヤニラミは水質変化に敏感なため、丁寧な水合わせが長期飼育の成否を分けます。

価格は1匹あたり800〜2,000円程度が相場で、サイズや入手時期によって変動します。ペアで購入する場合は、ショップスタッフに雌雄を確認してもらうと確実です。

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オヤニラミ飼育のよくある質問（FAQ）

最後に、オヤニラミ飼育について読者の方からよくいただく質問をまとめて回答します。

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まとめ｜日本唯一のサンフィッシュと、にらめっこの日々を

オヤニラミの飼育について、生態から設備、餌付け、混泳、繁殖、病気、そして採集と入手のルールまで、私の経験を総動員してお届けしました。最後に要点を振り返ります。

• オヤニラミは日本唯一のサンフィッシュ科の在来魚。眼状紋と青緑の斑点、そしてオスの子育てが最大の魅力
• 飼育の基本は60cm水槽での単独飼育。隠れ家を複数用意し、水流は控えめに
• 最大の関門は夏の水温管理（26℃以下目標）と人工飼料への餌付け。どちらも段取りと根気で越えられる
• 混泳は原則非推奨。挑戦するなら泳層の異なる魚を広い水槽で、逃げ場を確保して
• 繁殖は四季のメリハリ・産卵床・ペアの相性が三本柱。オスの卵保護は一見の価値あり
• 準絶滅危惧種でありながら国内移入も問題化している魚。自治体の条例確認とリリース禁止は飼育者の最低限のマナー

正直に言えば、オヤニラミはメダカのように「誰にでも気軽に」とは言えない魚です。それでも、水槽の前に立つたびにこちらをじっと見返してくる、あの目力のある顔と暮らす日々は、手間を補って余りある喜びをくれます。日本の川が育てた唯一無二のサンフィッシュを、正しい知識とルールとともに、あなたの水槽に迎えてみてください。