プレコの飼育完全ガイド｜種類・コケ取り能力・水槽・餌を徹底解説

プレコとの出会いは、アクアリウムを始めて間もない頃、水槽のガラス面にじわじわと増える茶ゴケに頭を悩ませていた時期のことです。ショップの店員さんに「プレコを1匹入れたら、ガラスがピカピカになりますよ」と勧められ、半信半疑で連れて帰ったのがブッシープレコでした。翌朝、水槽のガラス面を見て思わず声を上げました。あれほど悩んでいた茶ゴケが、まるでワイパーで拭き取ったかのようにきれいになっていたのです。

プレコは南米・アマゾン川流域を原産とするナマズの仲間で、吸盤状の口でガラスや流木に張り付く姿が独特な熱帯魚です。コケ取り能力の高さから「水槽の掃除屋」として親しまれていますが、種類によって最大サイズや飼育難易度が大きく異なります。小型のブッシープレコなら30cm水槽でも飼育できますが、セルフィンプレコやロイヤルプレコは60cm以上、場合によっては120cm以上の大型水槽が必要になることも。「プレコを買ったら想像以上に大きくなった」というのは、アクアリウム界でよく聞くトラブルのひとつです。

この記事では、プレコの基本情報から種類の解説、飼育に必要な機材・水質管理・餌の与え方、コケ取り能力の実態、混泳・繁殖・よくあるトラブルまで、私が実際にプレコを飼育してきた経験をもとに徹底的に解説します。

この記事でわかること

プレコとはどんな魚？基本情報

分類・原産地（南米・アマゾン川水系）

プレコはナマズ目ロリカリア科に属する熱帯魚の総称です。「プレコスティムス（Plecostomus）」という属名が「プレコ」という愛称の語源で、現在は広くロリカリア科の魚全般をプレコと呼ぶようになっています。原産地は南米・アマゾン川流域を中心に、オリノコ川流域、ブラジル・ベネズエラ・コロンビア・ペルーなどの熱帯雨林を流れる川や渓流です。

特にブラジルのシングー川（Xingu River）やタパジョス川流域には多様なプレコが生息しており、アクアリウム界でも人気の高い希少種が多く産出されています。水が岩盤を流れる急流域から、アマゾン本流のゆったりした流れの場所まで、種によって生息環境が大きく異なります。

項目	詳細
目	ナマズ目（Siluriformes）
科	ロリカリア科（Loricariidae）
原産地	南米（アマゾン川・オリノコ川流域など）
代表的な生息国	ブラジル・ベネズエラ・コロンビア・ペルー・エクアドル
生息環境	急流域〜緩流域、岩場・流木の多い河川
食性	主に植物食性（コケ・腐植物）、一部雑食性
種類数	ロリカリア科全体で約1,000種以上（記載済み）

体の特徴（吸盤口・装甲）

プレコの最大の特徴は吸盤状の口（吸盤口）です。口が腹側についており、これを使って流木・岩・ガラス面に吸い付いて移動します。この吸盤口でコケや付着藻類をこそぎ取って食べるため、コケ取り生体として重宝されています。

体の表面は骨板（こっぱん）と呼ばれる硬い鱗の変化したプレートで覆われており、まるで鎧（よろい）をまとったような見た目です。このため英語では「Armored catfish（装甲ナマズ）」とも呼ばれます。ヒレも発達しており、特に背びれは大きく広がり、種によっては帆のような形状になります（セルフィンプレコなど）。

プレコの寿命と成長速度

プレコは一般的な熱帯魚の中でも比較的長命な部類に入ります。ブッシープレコなどの小型種で10〜15年、大型種のセルフィンプレコやロイヤルプレコでは15〜20年以上生きることもあります。購入時は数センチの幼魚でも、長期的な視点で飼育環境を整える必要があります。

成長速度は種によって大きく異なりますが、全般的に最初の1〜2年は比較的早く成長し、その後ゆっくりになる傾向があります。水温・餌の量・水槽サイズが成長速度に影響します。過密飼育や栄養不足では成長が遅れることがあります。

プレコの種類完全ガイド

ブッシープレコ（最もポピュラー・コンパクト）

アクアリウム界で最もよく飼育されているプレコがこのブッシープレコ（学名：Ancistrus sp.）です。最大サイズが約12〜15cmとコンパクトで、45〜60cm水槽でも終生飼育できます。名前の由来は成熟したオスの吻（ふん＝鼻先）周辺に生えてくる短い触手（ブッシー＝ブッシュ状）で、この独特な見た目が愛好家に親しまれています。

コケ取り能力が高く、丈夫で水質適応性も広いため、初心者に最もおすすめのプレコです。アルビノや黒体色など品種改良個体も豊富で、入手も容易。価格も500〜1,500円程度と手頃です。

セルフィンプレコ（大型化に注意）

セルフィンプレコ（学名：Pterygoplichthys gibbiceps）は、アクアリウムショップでよく見かける安価なプレコのひとつですが、最大60〜70cmに達する大型種です。幼魚時は5〜10cmで売られていることが多く、そのコンパクトな見た目と安価（300〜800円程度）から衝動買いしてしまう方が多いですが、成長すると非常に大きくなるため要注意です。

背びれが帆のように大きく広がるのが特徴で（セルフィン＝帆びれ）、その迫力ある姿は見応えがあります。飼育するなら最終的に120〜180cm水槽が必要になることを覚悟してください。

タイガープレコ（美しいが高価）

タイガープレコ（学名：Panaqolus cf. maccus）は黄色と黒の縞模様が美しいプレコで、最大サイズは約10〜13cmとコンパクトです。ブッシープレコと並んで小型水槽向きの種類といえます。名前の通りトラの縞を思わせる模様が鮮やかで、鑑賞価値が高いのが特徴。

ただし流通量が少なく、価格は3,000〜8,000円とやや高め。また臆病な性格で隠れることが多いため、観察機会が少ない面もあります。流木を好み、流木をかじる習性があります（後述）。

オレンジフィンカイザープレコ（希少・コレクター向け）

オレンジフィンカイザープレコ（学名：Panaque cf. armbrusteri）は、黒い体にオレンジ〜黄色のヒレが映える非常に美しいプレコです。最大サイズは約30〜40cmの中型〜大型種。ブラジルのシングー川流域産で、生息地の環境破壊や採集規制により流通量が非常に少ない希少種です。

価格は10,000〜30,000円以上とコレクター向けの高級種。飼育には60〜90cm水槽が必要で、水質管理も丁寧に行う必要があります。流木食いの傾向が強く、大量の流木を入れておくことが健康維持の秘訣です。

ロイヤルプレコ（大型・貫禄）

ロイヤルプレコ（学名：Panaque nigrolineatus）は、黒い縞模様と青みがかった目が印象的な中〜大型プレコです。最大サイズは約40〜60cmに達します。体高があり、成魚になると非常に貫禄のある姿になります。流木専食に近い食性を持ち、流木を大量に食べて分解する特殊な消化機能（木材を消化する腸内細菌）を持っています。

価格は3,000〜15,000円程度。飼育には大型水槽（90cm以上、理想は120cm以上）と大量の流木が必要です。

コリドラスとの違い（タンクメイトの役割）

プレコとコリドラスはどちらも「水槽の掃除屋」として知られますが、役割が異なります。プレコは主にガラス面・流木・石のコケや付着藻類を食べるのに対し、コリドラスは底砂に落ちた食べ残しや有機物を処理する底棲魚です。両者を組み合わせることで、水槽内の様々な場所の汚れをカバーできます。詳しくは後述の混泳セクションもご覧ください。

種類別比較テーブル

種類	最大サイズ	必要水槽サイズ	コケ取り能力	価格目安	初心者向け度
ブッシープレコ	12〜15cm	45cm〜	★★★★★	500〜1,500円	★★★★★
セルフィンプレコ	50〜70cm	120cm〜	★★★★☆	300〜800円	★☆☆☆☆
タイガープレコ	10〜13cm	45cm〜	★★★☆☆	3,000〜8,000円	★★★☆☆
オレンジフィンカイザー	30〜40cm	90cm〜	★★☆☆☆	10,000〜30,000円	★★☆☆☆
ロイヤルプレコ	40〜60cm	120cm〜	★★☆☆☆	3,000〜15,000円	★★☆☆☆

プレコ飼育に必要な機材

水槽サイズ（種類によって60cm〜180cm）

プレコの飼育水槽サイズは種類によって大きく異なります。前述した通り、ブッシープレコやタイガープレコなどの小型種なら45〜60cm水槽で終生飼育が可能です。一方、セルフィンプレコやロイヤルプレコなどの大型種は最終的に120〜180cm以上の水槽が必要になります。

プレコは夜行性（昼間は隠れていることが多い）で底棲魚のため、水槽の底面積が重要です。高さよりも幅と奥行きを重視して選びましょう。また、吸盤口でガラス面を移動する際に傷をつけることがあるため、アクリル水槽よりガラス水槽の方が傷に強くておすすめです。

フィルターのパワー（強力なフィルター必須）

プレコは「大食漢（たいしょくかん）＝食欲旺盛で大量に食べる魚」で、それに比例して排泄量も非常に多い魚です。水槽内の水が汚れやすいため、強力なフィルターが必須です。一般的な熱帯魚の2〜3倍のろ過能力を目安に選ぶとよいでしょう。

おすすめは外部式フィルターか上部式フィルターです。外部式は静音性が高くメンテナンス性も良好、上部式は酸素供給量が多くコストパフォーマンスに優れています。水流の強さについては後述します。

底砂・流木（必須）・隠れ家

底砂は大磯砂・川砂・砂利系がおすすめです。細かすぎる砂は吸い込んでしまうことがあるため、粒径2〜5mm程度のものを選びましょう。

流木は多くのプレコにとって必須アイテムです。プレコは流木の表面に付いたバイオフィルム（微生物の集合体）を食べますが、それ以上に流木に含まれる木質繊維（セルロース）を消化する腸内細菌を持つ種（タイガー・ロイヤル・オレンジフィンカイザーなど）にとっては食物源そのものでもあります。流木は必ず2〜3本入れましょう。

また隠れ家（シェルター）も重要です。プレコは昼間に岩や流木の陰に隠れるため、丸みのある石や専用のシェルターを設置してあげましょう。隠れ家があると食欲・発色・健康状態が安定します。

照明

プレコは夜行性のため、強い照明を好みません。ただし水草と一緒に飼う場合は水草の光合成に必要な照明が必要です。水草を育てる場合は照明を使いつつ、プレコが隠れられる日陰となる流木・岩のレイアウトを工夫しましょう。CO2なしで育てられる水草との組み合わせも相性が良いですよ。

必要機材	選び方のポイント	おすすめグレード
水槽（ブッシープレコ）	底面積重視。45〜60cm幅以上	60cmレギュラー水槽
水槽（大型種）	120〜180cm幅。将来的な成長を考慮	90cm以上を最初から用意
フィルター	外部式または上部式。水量の5〜10倍/時のろ過能力	外部式（エーハイム等）
底砂	粒径2〜5mm。大磯砂・川砂	大磯砂（細目）
流木	複数本。アク抜き済みが理想	アク抜き済み流木セット
シェルター	プレコが入れる大きさ。筒型・洞窟型	専用プレコシェルター
ヒーター	水温24〜28℃維持。サーモスタット付き	オートヒーター（26℃固定型）
照明	水草を育てない場合はLEDの弱光で十分	水草有りの場合は水草用LED

水質・水温管理

適正水温・pH

プレコが南米の熱帯河川原産であることから、比較的温かく弱酸性〜中性の水質を好みます。ただし種によって多少の違いがあり、特に野生産の希少種は原産地の水質に合わせた細やかな管理が必要です。

一般的なプレコの水質パラメータは以下の通りです。

パラメータ	適正範囲	備考
水温	24〜28℃	26℃前後が最適。23℃以下は体調不良のリスク増加
pH（水素イオン濃度）	6.0〜7.5	弱酸性〜中性。希少種は6.0〜6.8が理想
硬度（GH）	4〜12°dH	軟水〜中硬水。一般的な水道水で概ね問題なし
アンモニア（NH₃）	0 mg/L	検出されたら即水換え。プレコは排泄量が多く注意が必要
亜硝酸（NO₂⁻）	0 mg/L	立ち上げ期に上昇しやすい。窒素サイクルを確立してから導入
硝酸塩（NO₃⁻）	40 mg/L以下	定期的な水換えで低く保つ
溶存酸素（DO）	十分に確保	エアレーション推奨。特に夏場は水温上昇で酸素量が減少

水換え頻度（大食漢なので排泄量多い）

プレコは食欲旺盛で大食漢なため、他の熱帯魚と比べて排泄量が格段に多いのが特徴です。食べた分だけ糞（ふん）が出ますが、これが水質悪化（アンモニア・亜硝酸の上昇、硝酸塩の蓄積）の大きな原因になります。

水換え頻度の目安は週1回、水量の1/3程度です。ただしプレコのサイズや匹数によって増やす必要があります。大型プレコ（30cm以上）の場合は週2回の水換えが必要になることも珍しくありません。底砂にプレコの糞が溜まりやすいため、プロホース（底砂クリーナー）を使った底砂の吸引清掃も定期的に行いましょう。

水流の強さ

プレコの原産地（アマゾン川上流域・急流域）の環境を考えると、適度な水流があることが理想的です。特に酸素供給の観点からも水流は重要で、エアレーション（ぶくぶく）と合わせて水面を揺らすような水流をつくることを推奨します。

ただし、強すぎる水流は体力を消耗させるため注意が必要です。小型種（ブッシープレコ等）には中程度の水流、体力のある大型種には強めの水流が適しています。水流の当たらない淀みが生じると水質が悪化しやすいため、レイアウトで水流の回り方も意識しましょう。

プレコの餌

植物性の餌（コケ・ズッキーニ・ほうれん草）

プレコは基本的に植物食性が強い雑食性の魚です。自然界では岩や流木に付着したコケ・微生物・バイオフィルムを主食にしています。水槽内では自然発生するコケだけでは栄養が不足することが多いため、積極的に餌を与えることが必要です。

植物性の餌として特に手軽なのが生の野菜です。ズッキーニ・キュウリ・ほうれん草・小松菜などを薄切りにして水槽に入れると、夜間に吸い付いて食べます。ただし農薬が残っている場合があるため、よく洗うか農薬不使用のものを使いましょう。翌朝には取り出さないと水質が悪化するため注意が必要です。

専用プレコタブレット

日常の餌やりにはプレコ専用の沈下性タブレット（タブレット状の固形餌）が最も手軽で便利です。植物質（スピルリナ・ケルプ・小麦胚芽等）を主原料とした専用品が各メーカーから販売されています。沈下性なので底に沈んで、プレコが底面で食べやすい設計になっています。

給餌量の目安は1日1〜2回、30分以内に食べ切る量です。食べ残しは水質悪化の原因になるため、翌日確認して残っていたらスポイトで取り除きましょう。プレコは夜行性なので、消灯直前に餌を与えると食いつきが特によくなります。

動物性の餌（赤虫・沈下性餌）

プレコは植物食性が強いとはいえ、動物性タンパク質も必要です。特に成長期の若魚や繁殖期のオスには冷凍赤虫（あかむし）や冷凍ブラインシュリンプを週2〜3回補助的に与えると健康状態・発色が向上します。

また底に沈むタイプのコリドラス用ウエハーや沈下性の肉食魚用ペレットも食べます。ただし動物性の餌を与えすぎると消化器系への負担が増えるため、あくまで植物性の餌を主体にしましょう。

流木を食べる習性

プレコの多くは流木をかじる習性があります。タイガープレコ・ロイヤルプレコ・オレンジフィンカイザープレコなど「木食い系プレコ」と呼ばれる種類は、腸内に木材を分解する微生物（セルロース分解菌）を持っており、流木の木質繊維を消化できます。これらの種類にとって流木は食物の一部であり、流木がないと健康を維持できません。

ブッシープレコも流木をかじりますが、栄養源というよりは消化を助けるための食物繊維的な役割や、縄張り確認・歯のメンテナンスとしての行動とされています。いずれにしても、プレコを飼うなら流木は複数本入れることを強くおすすめします。

コケ取り能力の実力と限界

得意なコケの種類（茶ゴケ・緑藻）

プレコが得意とするコケは主に以下の2種類です。

茶ゴケ（珪藻＝ケイソウ）は水槽立ち上げ初期や光量不足の環境で発生するヌルッとした茶色いコケです。ガラス面・底砂・流木の表面を覆うように広がりますが、プレコはこれを得意とします。特にブッシープレコの茶ゴケ除去能力は非常に高く、一晩で水槽のガラス面をピカピカにしてしまうほどです。

緑藻（みどりごけ）はガラス面に薄く広がる緑色の膜状のコケで、光量が多い環境で発生しやすいです。これもプレコが好んで食べます。ただし緑色でもスポット状（点々）になる硬い緑藻（スポットゴケ）は少し苦手で、食べにくい場合があります。

苦手なコケ（黒ひげゴケ・藍藻）

プレコが苦手とするコケが黒ひげゴケ（クロひげゴケ）です。水流の強い場所に発生しやすい、黒〜暗褐色のひげ状のコケで、水草の葉や流木の端に付着します。硬くて苦味があるのかプレコも基本的には食べません。黒ひげゴケ対策は木酢液（もくさくえき）を直接塗布する方法が有効です。

藍藻（ランソウ）は青緑色または黒みがかったフィルム状に広がる細菌（バクテリア）の一種で、独特の臭いがあります。プレコはほぼ食べないため、藍藻発生時はオキシドール処理や水換え・照明管理による環境改善が必要です。

コケ取り以外の役割

プレコにはコケ取り以外にも重要な役割があります。まず水槽内の有機物（デトリタス＝腐食有機物）の処理です。沈んだ食べ残しや枯れた水草を食べることで底床（ていしょう）の汚れを軽減します。

また水槽の「生きたインテリア」としての観賞価値も高いです。特にブッシープレコのオスの触手（ブッシー）や、タイガープレコの鮮やかな縞模様は鑑賞魚としても十分な見応えがあります。慣れてくると餌の時間になると自分から出てきて寄ってくるようになり、愛着がわきます。

プレコがコケを食べなくなる理由

「プレコを入れたのにコケを食べない」という相談をよく聞きます。原因としてよく挙げられるのが以下の理由です。

1. 人工餌に慣れすぎている：タブレットを十分に与えすぎると、コケを食べる必要がなくなります。コケ取りを期待するなら、餌の量をやや控えめにする（空腹状態を作る）のが効果的です。

2. 種類によってコケへの興味が低い：ロイヤルプレコやタイガープレコなどの「木食い系」はコケより流木を好む傾向があり、ガラスのコケは基本的にあまり食べません。コケ取りが目的なら、ブッシープレコを選ぶのが最善です。

3. 食べられない種類のコケ：前述の黒ひげゴケや藍藻はプレコが食べません。

4. 水質・水温の問題：水温が低い（24℃未満）や水質悪化が起きていると活動量が落ち、コケを食べる量が減ります。

混泳について

混泳OK

プレコは基本的に底棲魚・温和な性格の中型魚との混泳に向いています。昼間は流木や石の陰に隠れており、活動時間（夜間）が他の一般的な熱帯魚と重ならないため、縄張り争いが起きにくいです。

• 小型カラシン類：ネオンテトラ・カージナルテトラ・ブラックファントムテトラなど。プレコは全く干渉しません。
• 中型カラシン：ペンシルフィッシュ・コペイナ類など中型の穏やかな魚
• ラスボラ・バルブ類：中層を泳ぐ魚はプレコと生活域が重ならない
• アピストグラマなどドワーフシクリッド：中型の縄張りを持つ魚だが、底層の異なる場所を使うため概ね問題なし
• グラミー類：温和な性格の中層〜上層魚

同種間の縄張り争い

注意が必要なのが同種・同科間の縄張り争いです。プレコは同じ種を複数入れると、特にオス同士で激しく縄張り争いをすることがあります。特に狭い水槽や隠れ家の数が少ない場合、強いオスが弱いオスを追い回し、衰弱死させてしまうことがあります。

同種複数飼育をする場合は以下の対策が有効です。

• 水槽を十分に大きくする（60cm以上）
• 隠れ家（シェルター・流木・洞窟型の岩）を個体数分以上用意する
• 視界を遮る仕切りになるレイアウトを作る
• オス1匹・メス複数（ハーレム構成）にする

混泳NG（大型肉食魚・金魚との相性）

プレコと混泳を避けるべき魚は以下の通りです。

大型肉食魚：オスカー・フラワーホーン・ポリプテルス・アロワナなどの大型肉食魚はプレコを捕食することがあります。特に幼魚のプレコは危険です。体格が同等以上の場合でも争いになりやすいです。

金魚：金魚とプレコの混泳は特に危険です。プレコが金魚のぬめり（皮膚粘液）を舐める行動をとり、金魚の鱗が傷ついたり、衰弱・死亡の原因になります。

コリドラス（注意が必要）：コリドラスとの混泳で「プレコがコリドラスのぬめりを舐める」トラブルが発生することがあります（詳しくはトラブルセクションで解説）。

魚種・グループ	混泳相性	注意点
ネオンテトラ・カージナルテトラ	◎（問題なし）	プレコは干渉しない。相性抜群
ラスボラ・バルブ類	◎（問題なし）	中層魚との組み合わせ。縄張り重複なし
グラミー類	○（おおむね良好）	縄張り意識があるが底層は重ならない
ドワーフシクリッド（アピスト等）	○（概ね問題なし）	稀に底層で接触。隠れ家を十分用意
コリドラス	△（要注意）	プレコがぬめりを舐めることがある。個体差あり
金魚	✕（不可）	プレコが金魚のぬめりを舐めて衰弱させる
大型肉食魚（オスカー等）	✕（不可）	プレコが捕食される危険性あり
プレコ同士（オス複数）	△（要注意）	縄張り争いあり。隠れ家を十分確保すること

プレコの繁殖

繁殖の難しさ

プレコの繁殖難易度は種類によって大きく異なります。ブッシープレコは比較的繁殖が容易で、適切な環境を用意すれば水槽内での繁殖に成功する例が多く報告されています。一方でタイガープレコ・ロイヤルプレコ・オレンジフィンカイザーなどの希少種は、繁殖に成功しているケースが少なく、高難易度です。

ブッシープレコの繁殖を試みる場合も、成熟したオスとメスのペアを見極め、適切な産卵床を用意し、水質・水温を管理する必要があります。無計画に多数を入れれば勝手に増えるというわけにはいきません。

産卵条件・筒型産卵床

ブッシープレコの繁殖を誘発するためには以下の条件が重要です。

• 成熟したペア：オスは吻部にブッシー（触手）が生えていれば成熟しています。体長8cm以上が目安。メスはオスより丸みを帯びた体型
• 水温：24〜26℃前後を安定して維持
• 産卵床（筒型シェルター）：プレコは洞窟・穴の中に産卵する習性があります。塩ビパイプ（内径5〜7cm程度）を30〜40cmに切ったものが定番の産卵床です。市販の専用プレコシェルターも使えます
• 水換えによる刺激：産卵前に少し低めの水温の新水で水換えをすると産卵を誘発できることがあります
• 十分な栄養：産卵前2〜4週間、植物性タブレットに加えて冷凍赤虫を多めに与えてコンディションを上げる

産卵はオスが産卵床（筒の中）に入り、メスを誘い込む形で行われます。産卵後はオスが筒の入口でうちわのようにヒレを動かしながら、卵を守り続けます（ナーサリーケア）。この間はオスを刺激しないよう注意が必要です。

稚魚の育て方

孵化（ふか）した稚魚は最初はヨークサック（卵黄嚢）の栄養で育ちます。ヨークサックがなくなる3〜5日後から自力で餌を食べ始めます。稚魚の餌は微細なプレコタブレット（すりつぶしたもの）やブラインシュリンプ（ふ化直後）が適しています。

稚魚は体が小さく吸い込まれるリスクがあるため、フィルターの吸水口にスポンジを取り付けましょう。水換えも稚魚を傷つけないよう細いホースでゆっくり行います。孵化から2〜3ヶ月で1〜2cmまで成長したら、親と同じ環境に移行できます。

よくある失敗・トラブル

大きくなりすぎた

プレコ飼育で最も多いトラブルが「想像以上に大きくなった」というケースです。前述の通り、安価なセルフィンプレコやタコプレコ（ヒポプレコス）は最大50〜70cmに達します。幼魚（5〜10cm）で購入しても、適切な飼育環境・栄養があれば確実に大きくなっていきます。

成長してしまった場合の対策として、まず水槽を大きくすることが理想です。次善策として専門ショップに引き取ってもらう（引き取り可能なショップに相談）か、アクアリウム仲間に譲るといった方法があります。河川・池への放流は絶対に行ってはいけません。外来種として生態系を破壊する原因になります。

他の魚のぬめりを舐める（コリドラス被害）

プレコが他の魚の体表の粘液（ぬめり）を舐める行動は「プレコの吸い付き被害」として知られるトラブルです。被害を受けやすいのは体表の粘液が多い魚（コリドラス・金魚・ディスカスなど）です。舐められた箇所は炎症や潰瘍（かいよう）になり、細菌感染から死亡することもあります。

この行動が起きやすい状況は、プレコが空腹の時・水槽内にコケが不足している時です。プレコに十分な植物性の餌を与え、ズッキーニなどの生野菜を補給することで軽減できる場合があります。それでも改善しない場合は水槽を分けることを検討してください。

なお、プレコによる吸い付き被害は個体差が大きく、全くやらない個体も多くいます。同じ水槽で問題なく長年共存しているケースも珍しくありません。まずは状態を観察し、被害が継続するようなら対策を講じましょう。

ガラス面から落ちる・弱る

普段ガラスに張り付いているプレコが底に沈んでじっとしている、あるいは力なく流されている場合は体調不良のサインです。主な原因は以下の通りです。

• 水質悪化（アンモニア・亜硝酸の上昇）：最も多い原因。即座に水換えを行う。詳しくは病気ガイドも参照
• 水温低下：24℃を下回ると活動量が低下。ヒーターの故障・冬場の室温低下に注意
• 酸素不足：特に夏場、水温上昇で溶存酸素量が低下するため、エアレーションを強化
• 栄養不足：コケだけでは栄養が足りない場合がある。タブレットを十分与えているか確認
• 病気（白点病・穴あき病等）：体表に白点・潰瘍が見られる場合は病気の可能性。病気対処ガイドを参照して適切な薬浴を行う

プレコのよくある質問（FAQ）

まとめ：プレコは飼い方を理解すれば長年の相棒になる

プレコは「ただのコケ取り係」ではありません。種類によっては20年以上生きる長寿の魚であり、個性豊かな行動・独特な見た目・コケ取りとしての実用性を兼ね備えた、アクアリウムの醍醐味を味わえる魚のひとつです。

改めて、プレコ飼育の重要ポイントをまとめます。

• 種類選びが最重要：初心者はブッシープレコ一択。セルフィンプレコは最大70cmになることを必ず念頭に置く
• 強力なフィルターと定期的な水換え：排泄量が多いプレコには強力なろ過が必須。週1回1/3の水換えと底砂清掃を習慣にする
• 流木は必ず入れる：食物・隠れ家・ストレス軽減の三役。複数本を入れることを推奨
• 水温24〜28℃・pH6.0〜7.5の維持：ヒーター故障に注意。特に冬場は予備ヒーターがあると安心
• 餌は植物性タブレットを主食に：消灯前に与えると食いつきが良い。コケ取り効果を維持したいなら量はやや控えめに
• コケ取り能力には限界がある：茶ゴケ・緑藻は得意。黒ひげゴケ・藍藻は苦手なことを理解する
• 金魚との混泳は絶対NG：コリドラスとの混泳も要注意