アロワナの飼育完全ガイド｜種類・大型水槽・餌・混泳を徹底解説

アロワナ——その名を聞いただけで胸が躍る方も多いはずです。水面をゆったりと泳ぐ銀色の巨体、鱗一枚一枚が放つ神秘的な輝き、そして一撃で虫を仕留めるジャンプ力。私がアロワナに初めて出会ったのは地元のアクアリウムショップのショーケースでした。180cmの水槽を悠然と泳ぐシルバーアロワナの姿に完全に魅了されて、気づいたらそのまま1時間も見つめていたほどです。

アロワナは「古代魚」と呼ばれ、その祖先は2億年以上前のジュラ紀まで遡ります。現代の私たちが目にするアロワナは、ほとんど形を変えずに現代まで生き延びた”生きた化石”です。その壮大なロマンこそが、アクアリストたちを魅了し続けてやまない理由でしょう。

ただ、アロワナの飼育は決して簡単ではありません。成魚になると体長60〜100cm以上になる種類もあり、120〜180cmクラスの大型水槽が必要です。飼育コストも相応にかかりますし、水質管理・餌付け・病気対策など、乗り越えるべきハードルもたくさんあります。それでも「いつかアロワナを飼ってみたい」という夢を持つ方に向けて、私が実際に経験したことや調べてきた知識をすべてここに詰め込みました。

この記事では、アロワナの種類や基本情報から、必要な飼育設備・水質管理・餌の与え方・混泳・病気対策・ワシントン条約の話まで、飼育完全ガイドとしてお届けします。これからアロワナを始めたい方も、すでに飼育中の方も、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

この記事でわかること

アロワナとはどんな魚？

古代魚の生き残り・ロブフィン（古代形状の特徴）

アロワナは硬骨魚類の中でも特に原始的な形態を保つグループで、学術的には「オステオグロッサム目（Osteoglossiformes）」に分類されます。この目に属する魚は、現代の一般的な魚とは異なる骨格構造を持ち、舌の骨（舌骨）が発達しているのが大きな特徴です。「Osteoglossidae（オステオグロッサ科）」という名前自体、ラテン語で「骨のある舌」を意味します。

アロワナの祖先が現れたのは約2億年前とされ、恐竜が地球を支配していた時代を生き延びてきました。化石記録によると、アロワナの体型はほとんど変化しておらず、まさに「生きた化石」と呼ぶにふさわしい存在です。このような古代型の形質を持つ魚を「ロブフィン（Lobe-finned fish）」と呼ぶこともあります。

アロワナが現代まで生き残れた理由の一つが、その生存能力の高さです。水面近くを泳いで昆虫や小動物を捕食するだけでなく、水中の酸素が不足すると空気呼吸もできるという驚くべき適応力を持っています。これは原始的な浮き袋が肺のような役割を果たすためです。

世界のアロワナの種類と分布

アロワナは世界各地の熱帯・亜熱帯の淡水域に分布しており、大きく分けると南米・アジア・オーストラリアの3つの地域に棲息しています。それぞれの地域で独自の進化を遂げており、体色・体型・行動パターンが異なります。

南米に棲息するシルバーアロワナ（Osteoglossum bicirrhosum）は最も飼育数が多く、体長は最大で120〜150cmになる大型種です。アマゾン川流域の広大な川や湖に生息し、流木の下などに隠れて獲物を待ちます。

アジアに棲息するアジアアロワナ（Scleropages formosus）はマレーシア・インドネシア・タイなどの東南アジアに分布しており、その美しい鱗の輝きから観賞魚として非常に人気があります。ただし後述するワシントン条約（CITES）の規制対象となっています。

オーストラリアには珍しい「ジャラウィ（Scleropages jardinii）」と「スポッテッドガー（Scleropages leichardti）」が棲息しています。これらは他の種に比べてやや小型で、比較的入手しやすい場合があります。

アロワナの体の特徴（鱗・ひれ・ジャンプ力）

アロワナの最大の魅力の一つが、その美しい鱗です。大きく整った鱗が全身を覆い、光の当たり方によってさまざまな色彩を放ちます。特にアジアアロワナのスーパーレッド（Super Red）は、成熟するにつれて全身が鮮紅色に染まり、その美しさから「竜魚（ドラゴンフィッシュ）」とも呼ばれ、縁起物として珍重されています。

体型は細長い紡錘形で、腹側がほぼ平らになっているため、水面直下を泳ぐのに適しています。背びれと尻びれが後方に位置しており、強力な推進力を生み出します。胸びれは横方向に大きく広がり、方向転換と安定維持に使われます。

特筆すべきは、そのジャンプ力です。アロワナは水面から飛び出して木の枝に止まっている虫や、低木の実などを直接捕食することができます。実験では水面から2〜3m近くジャンプした記録もあり、飼育下での脱走事故は非常に多く報告されています。水槽には必ず蓋をすることが絶対条件です。

飼育難易度（上級者向け）

アロワナの飼育難易度は「上級者向け」と言わざるを得ません。その理由を正直にお伝えします。

まず、飼育スペースの問題があります。シルバーアロワナは成魚になると体長1m以上になることもあり、最低でも180cmクラスの大型水槽が必要です。家の構造・床の耐荷重・設置スペースを事前に確認する必要があります。

次にコストの問題です。大型水槽本体・大型フィルター・ヒーター・照明・床材の強化など、初期費用だけで数十万円になることも珍しくありません。電気代も通常の水槽より大幅に高くなります。

また、アロワナは非常に縄張り意識が強く、ストレスに敏感な魚です。水質の急変・照明の変化・外からの振動・見知らぬ影など、些細なことがストレスとなり食欲低下や病気につながります。日常的な観察と丁寧なメンテナンスが不可欠です。

それでも、アロワナの飼育は他の魚では得られない圧倒的な存在感と感動があります。正しい知識と十分な準備があれば、必ず素晴らしい飼育体験ができるはずです。

基本データ

項目	シルバーアロワナ	アジアアロワナ
学名	Osteoglossum bicirrhosum	Scleropages formosus
成体全長	80〜120cm（最大150cm）	60〜90cm
寿命	10〜15年以上	20年以上
適正水温	24〜30℃	26〜30℃
適正pH	6.0〜7.0（弱酸性〜中性）	6.0〜7.5
硬度	軟水〜中硬水（5〜15dGH）	軟水（3〜10dGH）
分布	南米・アマゾン川流域	東南アジア（マレーシア・インドネシアなど）
飼育難易度	中〜上級者	上級者（CITES規制あり）

アロワナの種類ガイド（詳細）

シルバーアロワナ（最もポピュラー・入門種）

シルバーアロワナ（Osteoglossum bicirrhosum）は、アロワナ入門種として最も広く飼育されている種類です。名前の通り、銀白色の体に薄い虹色の輝きを持ち、非常に美しい魚です。南米のアマゾン川・オリノコ川流域に広く分布しており、自然下では洪水になった森林地帯（ヴァルゼア）でも生活します。

アロワナの中では比較的安価で入手しやすく、幼魚なら3,000〜8,000円程度から購入できます。ただし「入門種」とはいえ成魚は大型になるため、長期的な飼育計画が必要です。成長速度が速く、幼魚（10〜15cm）を購入してから1〜2年で60cm、3〜4年で1m近くまで成長することも珍しくありません。

シルバーアロワナの特徴として、下顎にある2本のひげ（バーベル）があります。これは感覚器官として働き、水面近くの昆虫や小動物を感知するのに使われます。非常に活発でダイナミックな動きをするため、見ごたえのある魚です。

アジアアロワナ（レッドアロワナ・グリーンアロワナ）

アジアアロワナ（Scleropages formosus）は、アロワナの中で最も高価かつ入手が困難な種類です。東南アジアに生息する本種は、ワシントン条約（CITES）付属書Iに掲載されており、国際取引が厳しく規制されています（詳細は後述）。

アジアアロワナにはいくつかの品種（地域変異）があります。

スーパーレッド（Super Red）：ボルネオ島のカリマンタン地方に棲息する品種で、成熟すると全身が鮮やかな朱〜赤色に染まります。最も希少価値が高く、価格は数十万〜数百万円に及ぶこともあります。

クロスバック・ゴールデン（Crossback Golden）：マレーシアのペラ州・ブキメラ湖などに生息する金色の品種。鱗の縁が金色に輝き、「背中まで金色になる」ことが特徴でその名がつきました。

グリーンアロワナ（Green Arowana）：東南アジア各地に広く分布する最も一般的なアジアアロワナで、体色は銀緑色。比較的安価ですがそれでも数万円以上します。

バンジャールレッド（Banjar Red）：スーパーレッドよりも赤みが薄く、オレンジ〜赤色の体色を持ちます。スーパーレッドよりリーズナブルな価格で入手できます。

ブラックアロワナ

ブラックアロワナ（Osteoglossum ferreirai）はシルバーアロワナと同じ南米のオリノコ川・ネグロ川流域に生息します。幼魚時代は非常に美しく、黒地に黄色・オレンジの縞模様を持ちますが、成長するにつれて体色が銀色に変化していきます。

シルバーアロワナに比べてやや小型（成体80〜100cm程度）で、流れの穏やかな黒水（ブラックウォーター）を好みます。水質はpH5.0〜6.5程度の強い弱酸性・軟水が理想的です。日本での流通量はシルバーアロワナより少ないため、幼魚でも1万〜3万円程度が相場です。

オーストラリア産アロワナ（ジャラウィ・スポッテッドガー）

オーストラリアには2種類のアロワナが生息しています。ジャラウィ（Scleropages jardinii）はオーストラリア北部のマッカーサー川流域などに分布する種で、アジアアロワナの近縁です。体長は成体で60〜70cm程度と、他のアロワナより小型です。

スポッテッドガー（Scleropages leichardti）はさらに小型で成体50〜60cm程度。体に赤いスポット模様があることが特徴です。両種ともオーストラリアでは輸出が規制されており、日本での入手は難しい場合があります。

種類比較表

種類	成体の大きさ	体色	入手難易度	価格目安（幼魚）	CITES規制
シルバーアロワナ	80〜150cm	銀白色・虹彩	易しい	3,000〜8,000円	なし
アジアアロワナ（グリーン）	60〜80cm	銀緑色	普通	2万〜5万円	あり（付属書I）
アジアアロワナ（レッド）	60〜90cm	赤〜朱色	難しい	30万〜100万円以上	あり（付属書I）
ブラックアロワナ	80〜100cm	幼魚:黒+黄/成魚:銀	やや難しい	1万〜3万円	なし
ジャラウィ	60〜70cm	銀灰色	難しい	入手困難	なし

アロワナ飼育に必要な設備（詳細）

水槽サイズ（成魚は120〜180cm必須）

アロワナを飼育する上で最も重要な要素が水槽サイズです。幼魚（10〜15cm）のうちは60cm水槽でも飼育可能ですが、成長に合わせた水槽の拡大が必須です。成魚の体長が80cm以上になるシルバーアロワナでは、少なくとも幅180cm×奥行き60cm×高さ60cm（540リットル以上）のオーバーサイズ水槽が理想的です。

一般的な目安として、アロワナの体長の2〜2.5倍の幅がある水槽が理想とされます。体長1mのアロワナなら幅200〜250cmが理想ですが、実際には120〜180cm水槽が現実的な選択肢になります。

水槽選びで重要なのは「強度」です。大型水槽は水の重量だけで数百kgになるため、水槽台は耐荷重が十分なものを選び、設置場所の床の耐荷重も事前に確認してください。集合住宅では管理組合への確認も必要な場合があります。

また、水槽の高さはあまり高くしない方がアロワナの観察には向いています。アロワナは水面近くを泳ぐ魚なので、深い水槽より浅くて広い水槽の方が快適に泳げます。高さ45〜60cmで幅が広い水槽が理想的です。

フィルター（大型外部フィルター・濾過能力重視）

アロワナは肉食魚でかつ大型のため、排泄物の量が非常に多く、強力な濾過システムが必要です。水槽容量の3〜5倍以上の処理能力を持つフィルターが推奨されます。

大型外部フィルターはアロワナ飼育の定番です。エーハイムの2217や2260など、大型水槽向けのモデルが人気です。外部フィルターは密閉式なので酸素の消費が少なく、メンテナンス時も水槽に手を入れる必要がないため管理しやすいのが特徴です。大型水槽では外部フィルターを2台並列で使用するのも効果的です。

上部フィルターも大型水槽では有効です。メンテナンスが容易で酸素供給も兼ねますが、密閉性がないためアロワナのジャンプ口になるリスクがあります。設置の際は蓋との隙間をしっかり塞ぐ工夫が必要です。

フィルターのろ材選びも重要です。生物ろ過を重視し、バクテリアが定着しやすい多孔質のリングろ材やセラミックろ材を主体に使います。アンモニアや亜硝酸をしっかり分解するためのバクテリアを育てることが、長期的な水質維持の鍵です。

蓋の重要性（ジャンプ事故防止）

アロワナ飼育において、蓋は命綱です。アロワナのジャンプ力は非常に強く、60〜90cmの高さまで飛び上がることができます。蓋なしの水槽では、アロワナがジャンプして床に落ちてしまう事故が頻繁に起きています。床に落ちた場合、発見が遅れると命に関わります。

蓋は単に水槽に乗せるだけでは不十分です。アロワナが内側から押し上げても開かないよう、クリップや磁石でしっかり固定できるものを選んでください。フィルターのホースやヒーターのコードが通る隙間にも注意が必要で、アロワナが通れない程度の小さな穴にとどめるか、専用のスリットカバーを使用します。

蓋の素材はアクリル板・強化ガラス・ステンレスメッシュなどがあります。アクリル板は軽くて加工しやすいですが紫外線で黄変することがあります。ガラス蓋は重くて割れる可能性があるため、アロワナの衝撃には不向きな場合も。メッシュ素材は通気性があり酸素供給にも有利ですが、隙間の大きさに注意が必要です。

ヒーターと照明

アロワナは熱帯魚のため、冬場はヒーターで水温を維持する必要があります。大型水槽では一般的なヒーターでは容量が不足するため、出力500W〜1000W程度のヒーターを使用します。大型水槽では複数のヒーターを設置し、万が一一台が壊れても水温が急変しないようにすることをおすすめします。

照明はアロワナの体色を美しく見せるために重要です。アロワナは光量の変化に敏感なため、急激に点灯・消灯するとパニック（ジャンプ）の原因になります。タイマーを使用して徐々に明るくなる設定にするか、部屋の照明と同時に点灯するようにするのが理想的です。

LED照明は消費電力が少なく熱も出にくいため大型水槽向きです。アロワナの体色を引き立てる白色系・青白色系の照明が好まれます。ただし、光が強すぎるとアロワナがストレスを感じることがあるため、水槽サイズに合った適度な光量を選びましょう。

アロワナ飼育設備一覧

設備	推奨スペック	価格目安	備考
水槽（幼魚〜若魚）	90〜120cm	1〜5万円	成長に合わせて拡大が必須
水槽（成魚）	150〜180cm以上	10〜40万円	オーダーメイドも検討
水槽台	耐荷重500kg以上	3〜15万円	床の耐荷重も確認
外部フィルター	流量1000L/h以上	1〜5万円（1台）	2台並列推奨
ヒーター	500〜1000W	3,000〜8,000円	予備も1台用意
蓋	ロック付き・隙間なし	5,000〜3万円	ジャンプ事故防止に必須
照明	LED（タイマー制御）	1〜3万円	急激な点消灯を避ける
底砂	なし〜薄敷き	0〜5,000円	掃除のしやすさ重視
エアレーション	大型エアポンプ	2,000〜5,000円	補助的な酸素供給に

水質・水温の管理

適正水温（26〜30℃）とpH（弱酸性〜中性）

アロワナは熱帯魚のため、一年を通じて適切な水温を維持することが健康管理の基本です。シルバーアロワナの適正水温は26〜30℃で、アジアアロワナは28〜30℃のやや高めの水温を好みます。水温が24℃を下回ると食欲が落ちはじめ、22℃以下では免疫力が低下して病気にかかりやすくなります。

pHは種類によって異なりますが、シルバーアロワナ・ブラックアロワナは弱酸性（pH 6.0〜6.8）が最適です。アジアアロワナは弱酸性〜中性（pH 6.0〜7.2）の範囲が推奨されます。急激なpH変化はアロワナにとって非常に危険で、0.5以上の変動が急激に起きるとpHショックを引き起こす可能性があります。

水換えの際は、新しい水のpHと温度が水槽の水に近いことを確認してから投入してください。カルキ抜きは必須で、重金属除去機能のある液体タイプのカルキ抜き剤を使用することをおすすめします。

水換えの頻度（週1〜2回が基本）

アロワナは大量の餌を食べ、大量の排泄物を出します。水質の悪化は非常に速く、適切な水換えを怠ると硝酸塩・アンモニアが蓄積してアロワナの健康を害します。

基本的には週1〜2回、水量の20〜30%の水換えが推奨されます。大型水槽ほど水量が多いため、一度の水換えが大仕事になりますが、水質の安定のために欠かせません。水換えの際は底に溜まった汚れ（ゴミ・食べ残し・糞）も一緒に吸い出すようにしましょう。

水換え後はアロワナの様子を必ず観察してください。水換えのショックで一時的に落ち着きがなくなることがありますが、30分〜1時間で落ち着くのが正常です。それ以上長く異常な行動が続く場合は、水質や水温の差が大きすぎた可能性があります。

硝酸塩管理の重要性

アロワナ水槽では硝酸塩（NO₃⁻）の蓄積が大きな問題になります。硝酸塩は生物ろ過の最終産物で、アンモニア→亜硝酸→硝酸塩という流れで変換されます。硝酸塩は亜硝酸ほど急性毒性はありませんが、長期的に高濃度になるとアロワナの免疫力低下・成長阻害・体色の悪化を引き起こします。

硝酸塩濃度は40ppm以下が目安で、できれば20ppm以下を維持するのが理想です。定期的な水換えで希釈することが基本ですが、プロテインスキマー（海水魚用ですが一部淡水にも対応）や脱窒バクテリアを利用したシステムを組むことで硝酸塩の蓄積を抑えることもできます。

週に1回は水質テスターでアンモニア・亜硝酸・硝酸塩・pHを測定し、記録をつけることをおすすめします。数値の変化を追うことで、水槽の状態を把握し問題の早期発見につながります。

餌の種類と給餌方法

生き餌（金魚・コオロギ・バナナプラウン・ミルワームなど）

自然下のアロワナは、昆虫・小動物・小魚などを捕食しています。飼育下でも生き餌への反応は抜群で、餌付けが難しい個体でも生き餌なら食べてくれることがほとんどです。

金魚・メダカ：アロワナの生き餌の定番です。生き餌として市販されており入手しやすいですが、寄生虫（イカリムシ・白点虫など）のリスクがあります。使用する場合は必ず事前に別の水槽でトリートメント（塩浴など）を行い、寄生虫を排除してから与えましょう。

コオロギ：昆虫食のアロワナが最も自然に近い反応を示す餌の一つです。釣具店・爬虫類ショップで入手できます。栄養バランスが良く嗜好性が高い餌です。

バナナプラウン（冷凍エビ）：冷凍エビをアロワナに与える方法で、寄生虫のリスクがなく栄養価も高いです。解凍してから与えます。アロワナに人工飼料を慣らす際の中間餌としても有効です。

ミルワーム：爬虫類の餌として定番の幼虫ですが、アロワナも好んで食べます。脂肪分が多いので毎日与えるのは避け、週に数回の補助的な餌として使います。

マウス（ピンクマウス）：冷凍の赤ちゃんマウスを与える方法で、大型のアロワナに対して使われます。高タンパク・高カロリーで成長促進効果がありますが、脂肪分も多いため週1〜2回程度にとどめましょう。

人工飼料への切り替え方

生き餌だけで飼育を続けると、栄養の偏りや寄生虫リスクが問題になります。長期飼育では人工飼料（ペレット）をメインの餌にするのが理想です。ただしアロワナは警戒心が強く、人工飼料への慣れが難しい個体もいます。焦らず時間をかけて切り替えましょう。

ステップ1：生き餌+人工飼料の混合。コオロギや冷凍エビと一緒に人工飼料を少量混ぜて与えます。アロワナは一緒に食べることで「この形のものも餌だ」と学習していきます。

ステップ2：生き餌を減らす。徐々に生き餌の割合を減らし、人工飼料の割合を増やしていきます。このステップは1〜3ヶ月かかることもあります。

ステップ3：人工飼料単独。完全に人工飼料だけで食べるようになったら成功です。

人工飼料は大型肉食魚用の浮上性ペレットを選びます。アロワナの口の大きさに合った大粒のものが必要で、ティラピア・マス・鯉などの養殖魚用の大粒飼料が使われることもあります。

給餌頻度と量（成長段階別）

アロワナへの給餌量と頻度は、成長段階によって大きく変わります。過剰な給餌は水質悪化の原因になるため、「少し物足りないかな」というくらいの量を守ることが大切です。

成長段階	体長目安	給餌頻度	1回の量	おすすめの餌
幼魚	10〜20cm	1日2〜3回	3〜5分で食べきる量	メダカ・赤虫・小型コオロギ
若魚	20〜40cm	1日1〜2回	5〜10分で食べきる量	金魚・コオロギ・冷凍エビ
亜成魚	40〜60cm	1日1回	10〜15分で食べきる量	冷凍エビ・人工飼料（大粒）
成魚	60cm以上	週4〜5回	15〜20分で食べきる量	人工飼料・冷凍エビ・マウス（週1〜2）

食べ残しは必ずその日のうちに取り除いてください。残餌は水質悪化の大きな原因になります。また、アロワナは絶食に強い魚で、健康な成魚なら1〜2週間程度は絶食しても問題ありません。旅行などで給餌できない場合も、事前に少し絶食させておけば安心です。

混泳について

アロワナ同士の混泳（個体差が大きい）

アロワナは縄張り意識が強く、基本的にはシングル飼育が最も安全です。特にオス同士の混泳では激しい争いが起きることがあり、体表の傷・ひれの欠け・眼球の損傷などのリスクがあります。

ただし、全く混泳が不可能というわけではありません。大型水槽（180cm以上）で十分なスペースを確保した上で、幼魚のうちから一緒に育てると比較的仲良く暮らせることがあります。これは「縄張りを共に認識して育った個体同士」という関係性が重要で、大人になってから同じ水槽に追加してもうまくいきにくいです。

アジアアロワナのように高価な個体では、万が一のケガを避けるためシングル飼育が強く推奨されます。

他の大型魚との混泳（ガー・淡水エイ・プレコなど）

アロワナと同じ水槽で飼育できる魚種は限られていますが、うまく組み合わせれば迫力のある大型魚水槽を楽しめます。

ガー（アリゲーターガー・レオナルドガーなど）：大型のガーはアロワナと近い泳層（水面付近〜中層）を占めますが、比較的温和なため混泳事例が多い組み合わせです。ただし両者のサイズ差が大きい場合、小さい方が餌にされるリスクがあります。

淡水エイ（ポルカドット淡水エイなど）：底層を泳ぐ淡水エイはアロワナと泳層が異なるため、比較的混泳しやすい組み合わせです。ただし水質の要求が似ているため（弱酸性の軟水）、アロワナとの相性は良いですが、淡水エイ自体の飼育難易度が高い点に注意が必要です。

大型プレコ・アーマードキャットフィッシュ：底に貼りついて生活するプレコ類はアロワナの泳ぎの邪魔をしません。水槽の残飯処理にも一役買いますが、アロワナが小型のプレコを誤食する可能性があるため、20cm以上の大型個体を選びましょう。

ナイフフィッシュ（ブラックゴーストなど）：夜行性で臆病な魚のため、アロワナと一緒にすると常にアロワナに脅かされてストレスを受ける場合があります。混泳はあまりおすすめしません。

混泳を成功させるコツ

混泳を試みる場合は以下のポイントを守ることで成功率が上がります。まず十分な水槽サイズを確保することが最優先です。互いに「逃げ場」がある広さが必要です。次に同時導入か、アロワナを後から追加する方法が有効です。アロワナを先に入れると縄張りを主張するようになり、後から入れた魚を攻撃することがあります。

隠れ家（流木・石組み）を設置して逃げ場を作ることも重要です。特に混泳相手の魚が隠れられるシェルターを入れることで、ストレスを減らせます。

混泳相性一覧

混泳相手	相性	注意点
アロワナ同士（同種）	△（要注意）	幼魚から大型水槽で一緒に育てれば可能なケースも
大型ガー（60cm以上）	○	サイズが近い個体同士なら比較的安定
淡水エイ	○	泳層が違うため混泳しやすい
大型プレコ（30cm以上）	○	食べられるサイズの小型個体はNG
中・小型の熱帯魚	×	捕食されるリスクが高い
金魚・メダカ	×	餌として捕食される
ナイフフィッシュ	△	アロワナのストレスになる場合が多い
大型シクリッド（フラワーホーンなど）	△	縄張り争いが激しくなる可能性あり

アロワナの目飛び（ドロップアイ）対策

目飛びの原因と予防

「目飛び（ドロップアイ）」はアロワナ飼育者が最も恐れるトラブルの一つです。目飛びとは、アロワナの眼球が下方向に垂れ下がる（外れる）症状で、一度なってしまうと完全な回復は難しく、観賞魚としての価値も大きく下がってしまいます。

目飛びの主な原因として最も有力な説は「下を見る習慣」です。水槽の下に光源がある場合や、底に餌が落ちて常に下を見るような状態が続くと、眼球を支える筋肉が徐々に下向きの方向に発達してしまうとされています。

その他の原因として、水質悪化・強いストレス・外傷・感染症なども目飛びの誘因になると言われています。

予防策としては以下が有効です。

• 水槽の照明は上から当て、下からの光源を避ける
• 餌は水面に浮かぶ浮上性タイプを使い、沈んだ餌はすぐに取り除く
• 水槽の下や横に動くもの（テレビ・通路など）を置かない
• 水質を常に良好に保ち、ストレス要因を排除する
• 水槽の背面・側面に黒い板を貼り、外からの刺激を遮断する

目飛びが起きてしまった場合の対処

目飛びが初期段階（わずかに目が下がってきた程度）であれば、原因を取り除くことで進行を止めたり、軽度であれば改善する場合があります。

早期発見のために、毎日アロワナの目をチェックする習慣をつけましょう。左右の目のバランスが崩れていないか、目の位置が以前と比べて変化していないかを確認します。

ある程度進行してしまった目飛びは、外科的処置（眼球の摘出・固定手術）で対応することがあります。これは専門の獣医師による手術が必要で、アロワナに精通した獣医師を探す必要があります。手術費用は高額ですが、アジアアロワナなど高価な個体の場合は検討する価値があります。

「目飛び防止水槽（サイドビュー型）」という製品もあり、水槽を横から見るのではなく上から見下ろすスタイルにすることで、アロワナが下を見る機会を減らすという考え方に基づいています。

アジアアロワナとワシントン条約（CITES）

アジアアロワナの規制内容

アジアアロワナ（Scleropages formosus）は絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（CITES：ワシントン条約）の付属書Iに掲載されています。付属書Iへの掲載は「絶滅のおそれがある種で、取引が絶滅に影響を与えているもの」を意味し、原則として商業目的の国際取引が禁止されます。

アジアアロワナがCITESの規制を受けるようになった背景は、東南アジアでの乱獲と生息地の破壊です。1975年に付属書Iに掲載され、野生個体の国際取引は事実上禁止されました。

しかし、人工繁殖（キャプティブブリード）された個体については、一定の条件を満たせば国際取引が認められています。この「例外規定」を利用して、シンガポール・マレーシア・インドネシアなどでは認可を受けた養殖場がアジアアロワナの繁殖・販売を行っています。

合法的な購入・飼育の方法（マイクロチップ・証明書）

日本でアジアアロワナを合法的に購入・飼育するためには、以下の条件を満たす個体である必要があります。

マイクロチップの埋め込み：CITES認定の養殖場で生まれた個体には、マイクロチップ（ICチップ）が埋め込まれています。このチップには個体識別番号が記録されており、スキャナーで読み取ることで正規品であることを確認できます。

CITES輸出許可証：正規の養殖場から輸出される際には、輸出国政府が発行したCITES輸出許可証が必要です。この書類がない個体は違法取引品の可能性があります。

輸入許可・検疫証明書：日本に輸入する際には、日本の機関による輸入許可と動物検疫の証明書が必要です。

購入の際は、ショップに必ずこれらの書類（コピー可）を確認させてもらいましょう。書類を提示できないショップからの購入はリスクがあります。また、個人間の譲渡・売買でも書類が正しく引き継がれることが必要です。

違法に入手したアジアアロワナを飼育・販売した場合、外来生物法・種の保存法などに抵触する可能性があり、処罰を受けることがあります。必ず合法的なルートで入手し、書類はしっかり保管してください。

かかりやすい病気と対処法

アロワナは比較的丈夫な魚ですが、水質悪化やストレスによって様々な病気にかかることがあります。病気の早期発見・早期治療が重要です。日頃から観察を欠かさず、体表・ひれ・目・行動の変化に気づいたらすぐに対処しましょう。

病名	症状	原因	対処法
白点病	体表・ひれに白い小さな点	Ichthyophthirius multifiliis（原虫）、水温低下・ストレス	水温を28〜30℃に上げる。グリーンFゴールド顆粒またはメチレンブルーで薬浴
尾ぐされ病（カラムナリス病）	ひれの先端が白く溶ける	Flavobacterium columnare（細菌）、水質悪化	水換えで水質改善。グリーンFゴールド顆粒での薬浴
穴あき病（エロモナス病）	体表に穴・赤い出血斑	Aeromonas hydrophila（細菌）、外傷・水質悪化	患部の消毒（ヨードチンキなど）。グリーンFゴールドリキッドで薬浴
イカリムシ症	体表に細長い寄生虫が付着	Lernaea cyprinacea（甲殻類寄生虫）、生き餌からの感染	ピンセットで物理的に除去。リフィッシュ（トリクロルホン系薬剤）で薬浴
水カビ病	体表に綿状の白いカビ	Saprolegnia（真菌）、外傷・水質悪化	水換えで水質改善。メチレンブルーまたは食塩（0.3〜0.5%）で薬浴
ドロップシー（腹水病・立鱗病）	鱗が逆立つ・腹部が膨れる	細菌感染・内臓疾患・水質悪化	早期であれば薬浴（観パラD・グリーンFゴールド）。重症化すると治癒困難
眼病（ポップアイ・白濁眼）	目が飛び出す・目が白く濁る	細菌感染・外傷・水質悪化	グリーンFゴールド顆粒での薬浴。水質改善が第一

薬浴を行う場合は、アロワナを別の容器（バケツや予備水槽）に移して行うのが基本です。本水槽での薬浴はフィルター内のバクテリアを死滅させてしまう可能性があるため、できれば避けましょう。薬浴中もエアレーションを忘れずに行い、水温・水質の急変に注意してください。

よくある質問（FAQ）

まとめ

アロワナは確かに飼育が難しい魚ですが、その存在感・美しさ・ダイナミックな動きは他の魚には替えられない魅力があります。この記事でお伝えしてきた内容を最後に整理しておきましょう。

アロワナとの生活は、長い時間をかけてゆっくり育てていく醍醐味があります。水槽を泳ぐアロワナの姿を毎日眺めながら、その成長に喜びを感じる——そんな素晴らしい体験が皆さんを待っています。

最初は大変に感じることもあるかもしれませんが、一つひとつ丁寧に取り組んでいけば必ず上手くなります。アロワナ飼育を通じて、アクアリウムの奥深さをぜひ楽しんでください。応援しています！

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