コリドラスの飼育完全ガイド｜種類・水槽・餌・混泳・繁殖を初心者向けに徹底解説

アクアリウムを始めたばかりの方でも、一度は「コリドラス」という名前を耳にしたことがあるのではないでしょうか。つぶらな瞳、ちょこちょこと動く愛らしい姿、そして水槽の底をせっせと掃除してくれる働き者。コリドラスは熱帯魚の世界で「タンクメイトの王様」と呼ばれるほど、どんな水槽にも馴染む万能選手です。

私がコリドラスを初めて飼ったのは10年以上前。ネオンテトラを飼い始めた水槽に「底の掃除役」として3匹のコリドラス・アエネウスを追加したのがきっかけでした。当時は「底砂さえあれば勝手に生きていく丈夫な魚」くらいにしか思っていなかったのですが、飼い込むほどにその奥深さにどっぷりハマってしまいました。今では10種類以上のコリドラスが私の水槽で泳いでいます。

コリドラスの魅力は何といっても種類の豊富さです。現在確認されているだけでも160種類以上が存在し、パンダ模様の「コリドラス・パンダ」、ヒョウ柄の「コリドラス・ステルバイ」、オレンジ色のヒレが鮮やかな「コリドラス・アドルフォイ」など、見た目のバリエーションは無限大。コレクション性が高く、気づいたら種類集めに夢中になってしまう方が続出しています。

この記事では、コリドラスの飼育を始めたい方から、もっと上手に育てたい方まで、飼育の基礎から繁殖まで徹底解説します。私の10年以上の実体験をもとに、失敗しないためのポイントも包み隠さずお伝えします。

この記事でわかること

コリドラスの基本情報

分類・原産地

コリドラスは、ナマズ目カリクティス科コリドラス属（Corydoras）に分類される淡水魚です。原産地は南米で、アマゾン川流域を中心に、ブラジル・コロンビア・ペルー・ベネズエラなど、広範囲に分布しています。生息環境は主に流れの緩やかな小河川、沼地、湖の底層部。水草や落ち葉が積もった柔らかい底砂の上で生活しています。

学術的には現在160種類以上が記載されており、新種の発見も続いています。アクアリウム市場に出回っているものだけでも数十種類に及び、愛好家の間では「C番号」（Cナンバー）と呼ばれる分類体系で未記載種まで管理されているほどです。

体の特徴・サイズ

コリドラスの体長は種類によって異なりますが、一般的なものは3〜7cm程度です。最小種の「コリドラス・ハステータス」は成体でも2cm程度と非常に小さく、最大種の「コリドラス・バルバータス」は10cmを超えることもあります。

コリドラスの体には他の多くの魚と異なる特徴があります。鱗の代わりに「骨板（こつばん）」と呼ばれる硬い甲板が体を覆っており、これが外敵から体を守る鎧の役割を果たしています。また、腸で空気中の酸素を補助的に取り込める「腸呼吸」の能力を持つため、水面に向かって急浮上する独特の行動が見られます。これは正常な行動なので心配不要です。

最も目を引く特徴は、長い「ヒゲ」（触鬚）です。コリドラスはこのヒゲを使って底砂をホジホジしながら餌を探します。このヒゲが溶けてしまう「ヒゲ溶け」は飼育環境が悪化しているサインで、特に底砂の管理が重要です。

人気品種の紹介

アクアリウム市場で人気の高い品種を紹介します。初心者の方はまずこの中から選ぶと失敗が少ないでしょう。

コリドラス・パンダ（Corydoras panda）
黒と白のパンダ模様が愛らしい人気No.1品種。目の周りに黒いバンドがあり、まるでパンダのような顔をしています。体長3〜4cm。ペルー原産で、やや低めの水温（22〜24℃）を好みます。

コリドラス・ステルバイ（Corydoras sterbai）
白い水玉模様と黄色みがかったオレンジのヒレが特徴的な中型種。体長5〜6cm。高温にも比較的強く、25〜28℃の水温でも対応可能なため、ディスカスやアロワナとの混泳にも使われます。

コリドラス・アドルフォイ（Corydoras adolfoi）
背中のオレンジ色のバンドと頭部の黒いマスクが印象的な美しい品種。体長4〜5cm。ブラジルのリオ・ネグロ原産。

コリドラス・アエネウス（Corydoras aeneus）
「青コリ」と呼ばれることもある最も一般的な品種。丈夫で飼いやすく、価格も安いため初心者に最適。アルビノ個体も流通しています。体長5〜6cm。

コリドラス・トリリネアータス（Corydoras trilineatus）
体に3本の黒いラインが走る美しい品種。ジュリイと混同されることが多いですが、別種。飼いやすく丈夫で流通量も多い。

性格・行動パターン

コリドラスは温和な性格で攻撃性がほとんどなく、他の魚を追い回したり噛みついたりすることはほぼありません。水槽の底層（底砂近く）を主な生活圏とし、中層・上層を泳ぐ魚とはちょうど住み分けができるため、混泳の名手と呼ばれています。

特徴的な行動として「群れ行動」があります。コリドラスは同種あるいは似た種類同士で群れを作ることを好み、複数匹いると一斉に同じ方向を向いて泳いだり、底砂をつついたりする姿が見られます。1匹では臆病で隠れがちになることが多いため、3匹以上での飼育が推奨されます。

また、コリドラスは夜行性の傾向がありますが、昼間でも活発に行動します。特に給餌時間になると水面近くまで浮上したり、底砂をあちこち掘り返したりと活気づきます。この「ホジホジ行動」が底砂のゴミを舞い上げて掃除に一役買っているわけです。

コリドラス飼育データ表

項目	内容
学名	Corydoras spp.
原産地	南米（アマゾン川流域・オリノコ川流域など）
体長	2〜10cm（種類により異なる。一般的には3〜6cm）
寿命	5〜10年（大型種は10年超も）
適正水温	22〜26℃（種類により異なる）
適正pH	6.0〜7.5（弱酸性〜中性）
水硬度	軟水〜中硬水（5〜15°dH）
飼育難易度	初級〜中級
混泳相性	非常に良好（温和で攻撃性なし）
繁殖難易度	中級（Tポジション産卵）

コリドラスの飼育に必要なもの

水槽サイズ

コリドラスの飼育に適した水槽サイズは、底面積を重視して選びましょう。コリドラスは底層を主な生活圏とするため、水深よりも底の広さが重要です。

30cmキューブ水槽（容量約27L）：3〜5匹の小型種（パンダなど）を飼育するのに適しています。最小構成としておすすめです。

45cm水槽（容量約40〜60L）：最もバランスの良いサイズ。5〜8匹の群れを作らせるのに十分な底面積があります。初心者に最もおすすめのサイズです。

60cm水槽（容量約60〜90L）：10匹以上の群れ飼育や、複数種の混泳水槽には60cmが安心です。水量が多い分、水質が安定しやすいメリットもあります。

目安として、コリドラス1匹あたり底面積約100〜150cm²（10cm×10〜15cm）を確保するのが理想です。

フィルター

コリドラスはナマズの仲間のため、水質の悪化には比較的強い面もありますが、飼育下では十分なろ過が必要です。特に底砂の汚れが水質悪化につながりやすいため、底層のゴミを効率よく除去できるフィルターが理想的です。

底面フィルター（もっともおすすめ）：砂利や砂の下にフィルターを敷く方式。底砂全体をろ過材として使うため、底砂の清潔さを維持しやすい。コリドラスとの相性は抜群ですが、細かすぎる砂（#0.3mm未満）は詰まるリスクがあります。

外掛けフィルター：小型水槽（30〜45cm）向け。設置が簡単で管理しやすい。単体では底層のゴミ吸引力がやや弱いため、底砂掃除を定期的に行う必要があります。

外部フィルター：60cm以上の水槽や本格的な熱帯魚水槽に最適。ろ過能力が高く、水流の調整もしやすい。

スポンジフィルター：繁殖水槽など、稚魚を育てる場合に特に有効。稚魚が吸い込まれる心配がない。

底砂

コリドラス飼育で最も重要な用品が底砂です。コリドラスは底砂をヒゲで掘り返して餌を探す習性があるため、粒が粗い底砂はヒゲを傷つけて細菌感染（ヒゲ溶け）の原因になります。

細目砂（0.3〜1mm）：最もおすすめ
「コリドラスサンド」として市販されている専用砂や、「田砂」がベスト。丸みがあり、コリドラスがホジホジしても傷がつきません。厚さは3〜4cm程度が適切です。

大磯砂：要注意
粒が角ばっているためヒゲを傷つけるリスクがあります。特に新しい大磯砂は表面が鋭いので避けましょう。長年使用して角が取れたものであれば使用可能ですが、初心者には非推奨です。

ソイル：不向き
粒が柔らかく崩れやすいため、コリドラスの掘り返し行動で濁りやすい。また、水質が酸性に傾きすぎる製品もあります。

ヒーター・サーモスタット

コリドラスは南米原産の熱帯魚のため、ヒーターによる水温管理が必須です。適正水温は種類によって若干異なりますが、22〜26℃が基本範囲。水温を安定させるためにサーモスタット付きのヒーターを使用しましょう。

水槽サイズに合わせたワット数の目安：30cm水槽→50W、45cm水槽→100W、60cm水槽→150〜200W。

コリドラス飼育に必要な機材一覧

機材	推奨品・規格	重要度
水槽	45cm以上（底面積重視）	必須
フィルター	底面フィルターまたは外部フィルター	必須
底砂	細目砂（田砂・コリドラスサンドなど）	最重要
ヒーター＋サーモ	水槽サイズに合ったW数	必須
温度計	デジタル式推奨	必須
照明	LED照明（水草を育てる場合は明るめ）	推奨
水流ポンプ	弱〜中程度（流れに慣れさせる）	推奨
水草・流木	隠れ家として重要	推奨
水質テストキット	pH・アンモニア・亜硝酸測定	推奨

pH・硬度

コリドラスの原産地（南米の軟水域）を考えると、弱酸性から中性（pH 6.0〜7.5）の水質が理想的です。日本の水道水（pH 7.0前後）はほぼそのまま使えますが、水道水には塩素（カルキ）が含まれているため、カルキ抜き剤を必ず使用してください。

硬度は軟水〜中硬水（5〜15°dH）が適しています。日本の水道水は地域によって硬度が異なりますが、多くの地域では問題なく使用できます。水道水の硬度が高い地域（関東・近畿の一部）では、ピートモスの使用やRO水（逆浸透膜で精製した水）との混合も検討してみましょう。

水換えの頻度

コリドラスの水換え頻度は、週1回・全水量の1/3程度が基本です。底砂の汚れが溜まりやすいため、水換えの際には必ず「プロホース」などの底砂クリーナーを使って底砂の汚れも一緒に吸い出すことを強くおすすめします。

底砂の掃除を怠ると、分解しきれない有機物が嫌気層を形成し、有害な硫化水素が発生することがあります。これはコリドラスのヒゲ溶けや体調不良の主な原因の一つです。

コリドラスの水質パラメータ

パラメータ	適正値	注意点
水温	22〜26℃	種類により異なる。急変に注意
pH	6.0〜7.5	弱酸性〜中性が理想
硬度（GH）	5〜15°dH	軟水〜中硬水を好む
アンモニア	0 mg/L	検出されたら即水換え
亜硝酸	0 mg/L	白濁りの原因。バクテリア定着を待つ
硝酸塩	20mg/L以下	定期的な水換えで管理
塩素	0 mg/L	カルキ抜き必須

餌の与え方

おすすめの餌

コリドラスは底層に沈んだ餌を食べる底層性の魚です。そのため、浮遊するフレーク状の餌よりも、沈下性（底に沈む）の餌が適しています。

コリドラス用タブレット：専用に開発された沈下性タブレット餌。底砂の上に沈み、コリドラスが齧りながら食べます。栄養バランスが整っており、これ一種類だけでも基本的な栄養は補えます。ヒカリのコリドラスや、テトラのコリドラスが定番です。

冷凍赤虫（ユスリカの幼虫）：コリドラスが最も好む動物性の生餌。嗜好性が非常に高く、食欲がないときでも食べることが多い。解凍してから与えましょう。与えすぎると水質悪化につながるため、週2〜3回程度が適切です。

冷凍ブラインシュリンプ：稚魚のコリドラスや拒食気味の個体に有効。成体にとっても栄養価の高いおやつとして使えます。

ディスカス用フレーク（沈下性）：意外に使えるのがディスカス向けの高タンパク沈下性フレーク。コリドラスの発色が良くなる効果も。

底層専用の給餌方法

コリドラスと上層・中層の魚を混泳させている場合、タブレット餌を入れても上の魚が先に食べてしまうことがあります。この問題を解決するいくつかの方法を紹介します。

夜間の給餌：消灯後30分〜1時間後に餌を投入すると、上の魚が寝ており、コリドラスだけが食べられる状態になります。コリドラスは夜行性の傾向があるため、夜間給餌は非常に効果的です。

給餌管の使用：細いパイプやシリンジを使って底砂直上に餌を投下する方法。上の魚が気づく前にコリドラスに届けられます。

複数箇所への分散投入：餌を複数の場所に分散させることで、一か所での競合を避けられます。

餌の量と頻度

コリドラスへの給餌は、1日1〜2回が基本です。1回の量は、コリドラスが2〜3分で食べ切れる量にとどめましょう。食べ残しは水質悪化の原因になります。

タブレット餌の場合、5匹程度であれば1〜2粒が目安。タブレットが大きい場合は、事前に半分〜1/4に割って与えると食べやすくなります。

断食にも比較的強く、1週間程度であれば絶食させても問題ありません（旅行中など）。ただし、体が細ってきたら餌の量を増やしてください。

混泳OKな魚種

コリドラスとの混泳に適した魚種を紹介します。基本的に温和で、コリドラスの生活圏（底層）を侵さない中層・上層の魚との相性が良いです。

小型カラシン（ネオンテトラ・カージナルテトラ・ラミーノーズテトラなど）：最も定番の組み合わせ。温和で泳ぎの層が異なり、コリドラスとの相性は抜群です。

グッピー・プラティ・モーリー（卵胎生メダカ類）：温和で美しく、コリドラスとの相性も良好。ただし、グッピーの稚魚はコリドラスに食べられることがあります。

グラミー類（ドワーフグラミー・ゴールデングラミーなど）：基本的に温和で、コリドラスとの相性は良いです。ただし一部の種は同種間で縄張り争いをします。

ラスボラ類（ラスボラ・エスペイなど）：小型で温和。コリドラスとの混泳の定番候補です。

ドジョウ・クーリーローチ：同じ底層性ですが、コリドラスとの間で深刻な競合は起きにくい。ただし底砂の領域が重なるため、底砂の面積を十分に確保してください。

オトシンクルス：コケを食べる草食系で、コリドラスとの相性は非常に良好です。

混泳NGな魚種

以下の魚種との混泳は避けることを強くおすすめします。

大型肉食魚（アロワナ・オスカー・大型ポリプテルスなど）：コリドラスを餌として食べてしまいます。

縄張り意識の強いシクリッド（大型アフリカンシクリッドなど）：コリドラスを激しく攻撃します。ただし、ドワーフシクリッド（アピストグラマなど）は同程度のサイズであれば混泳可能なことも多いです。

大型エビの天敵となる魚：コリドラスは問題ありませんが、ミナミヌマエビなどの小型エビとの組み合わせでは、コリドラスが誤って稚エビを食べてしまう場合があります。

アベニーパファー（淡水フグ）：コリドラスのヒゲや骨板を齧る危険があります。

複数飼育のすすめ

コリドラスは群れを作る社会性のある魚です。1匹では孤独を感じて隠れがちになり、ストレスから免疫力が低下して病気にかかりやすくなることがあります。3匹以上、できれば5匹以上での飼育を強くおすすめします。

複数のコリドラスがいると、一斉に同じ方向を向いて泳ぐ「群れ泳ぎ」が観察できます。この行動は非常に愛らしく、コリドラス飼育の醍醐味の一つです。

コリドラスとの混泳相性表

魚種	相性	注意点
ネオンテトラ・カージナルテトラ	◎ 最良	生活層が分かれており理想的
グッピー・プラティ	○ 良好	稚魚は食べられる可能性あり
ラスボラ類	◎ 最良	問題なし
グラミー類	○ 良好	同種間の縄張りに注意
オトシンクルス	◎ 最良	問題なし
クーリーローチ	○ 良好	底砂の面積を十分確保
ドワーフシクリッド	△ 要注意	繁殖期は攻撃的になる場合あり
大型シクリッド	× 不可	攻撃・捕食される危険
アロワナ・オスカー	× 不可	捕食される
アベニーパファー	× 不可	ヒゲを齧られる危険

繁殖方法

雌雄の見分け方

コリドラスの雌雄判別は、慣れれば比較的わかりやすいです。最も確実な見分け方は腹部の丸みで判断する方法です。

メス（雌）：成熟したメスは腹部が丸く膨らんでいます。特に産卵直前には抱卵でさらに丸みが増します。上から見ると体がふっくらしているのがわかります。体格もオスよりやや大きい傾向があります。

オス（雄）：腹部はメスほど丸くなく、すっきりしたシルエット。体格はメスより小さめで細身のことが多い。成熟したオスは背ビレや胸ビレが伸長することもあります。

繁殖を狙う場合は、オス2〜3匹：メス1〜2匹程度の比率でグループを作ることをおすすめします。

Tポジションの繁殖行動

コリドラスの繁殖行動で最も有名なのが「Tポジション」です。これはオスとメスが直角（T字形）になって向き合い、メスがオスの腹部に口をつける独特の体勢です。

繁殖のトリガーとなることが多いのは、

• 水温をやや下げること（2〜4℃低下）
• 雨の日（低気圧・換水による水質変化）
• 大量換水（普段の2倍程度の換水量）
• やや低い水温（20〜22℃）の水を加えること

Tポジションの後、メスはオスから精子を受け取り、腹ビレで卵を保護しながら産卵床（水草の葉・ガラス面など）に産み付けます。1回の産卵で数個〜数十個の卵を産みます。

産卵床・孵化の流れ

産み付けられた卵は直径1.5〜2mm程度の丸い粒で、透明〜薄い黄色をしています。水温によりますが、24℃前後で約3〜5日で孵化します。

卵のケア：産卵床（卵のついた水草やガラス面ごと）を別の容器（孵化用水槽や小型容器）に移すことをおすすめします。親魚が卵を食べてしまう可能性がありますし、他の魚にも食べられます。孵化容器は酸素供給のためエアレーションを行い、水温を維持しましょう。

無精卵の判別：有精卵は孵化が近づくと卵の中に目（黒い点）が見えてきます。白く濁ってカビが生えているものは無精卵なので速やかに取り除いてください（カビが広がると有精卵にも影響します）。

稚魚の育て方

孵化したばかりのコリドラスの稚魚（仔魚）はとても小さく、0.3〜0.5mm程度。最初の1〜2日はヨークサック（卵黄嚢）の栄養で生きています。

ヨークサックが吸収された後は給餌が必要です。初期餌として最適なのは以下の通りです：

• マイクロワーム：繁殖させやすい小型生物。コリドラスの稚魚のサイズに合った最適な餌
• ブラインシュリンプの幼生（孵化後）：栄養価が高く、稚魚の成長を促進
• 粉末状の人工飼料：市販の稚魚用粉末餌。手軽に使える

稚魚は水質変化に非常に弱いため、水換えは少量ずつ（1/5程度）を頻繁に（2日に1回）行いましょう。1〜2ヶ月で親魚と同様の餌が食べられるサイズになります。

かかりやすい病気と対処法

ヒゲ・ひれの溶け

コリドラスに最も多い病気が「ヒゲ溶け」（ひれ溶けを含む場合も）です。コリドラスのトレードマークであるヒゲが溶けて短くなってしまう状態で、細菌感染（カラムナリス菌など）が原因です。

主な原因：

• 底砂が汚れており、嫌気性細菌が繁殖している
• 粗い底砂でヒゲが傷つき、そこから細菌感染
• 水質悪化（アンモニア・亜硝酸の上昇）

対処法：底砂を徹底的に掃除し、清潔な環境に戻すことが最優先。重症の場合は「グリーンFゴールド顆粒」や「観パラD」などの抗菌薬で薬浴治療を行います。早期発見・早期対処が鍵です。

予防法：細目砂を使用し、週1回の底砂クリーナーによる掃除を欠かさない。これだけでほぼ防げます。

エロモナス病（ポップアイ・松かさ病）

エロモナス菌が原因の細菌性疾患です。目が飛び出す「ポップアイ（眼球突出）」、体表のウロコが逆立つ「松かさ病（立鱗病）」として現れます。重症化すると治療が困難になるため、早期発見が重要です。

主な原因：免疫力の低下（水質悪化・ストレス・低温による）、傷口からの細菌侵入。

対処法：「グリーンFゴールド顆粒」や「エルバージュエース」での薬浴。水温を1〜2℃上げることも有効。感染した個体は隔離してから治療してください。

白点病

白点病（Ich）は体表に白い点々が現れる最も一般的な熱帯魚の病気で、「ウオノカイセンチュウ（Ichthyophthirius multifiliis）」という寄生虫が原因です。水温の急変（特に低下）が主なトリガーとなります。

対処法：水温を28〜30℃に上げることで寄生虫の生活環を断つ方法（高温治療法）が有効。薬品は「ヒコサンZ（マラカイトグリーン）」や「メチレンブルー」が代表的です。コリドラスを含むナマズの仲間は薬品に敏感なため、規定量の半量から始めることを推奨します。

コリドラスがかかりやすい病気一覧

病気名	症状	原因	治療法
ヒゲ溶け	ヒゲが短くなる・溶ける	底砂汚れ・細菌感染	底砂掃除＋グリーンFゴールド
ポップアイ	目が飛び出す	エロモナス菌	エルバージュエース薬浴
松かさ病	ウロコが逆立つ	エロモナス菌	グリーンFゴールド薬浴
白点病	体に白い点	ウオノカイセンチュウ	高温治療＋ヒコサンZ（半量）
尾ぐされ病	ヒレの先が溶ける	カラムナリス菌	観パラD・グリーンFゴールド
腸まがり	体が曲がる	遺伝・栄養不足	根本治療は難しいが適切な栄養管理で予防

群れを維持するメリット

コリドラスを長く健康に飼育するためには、常に複数匹（3匹以上）で飼育することが重要です。群れでいることで以下のメリットがあります：

ストレス軽減：コリドラスは社会性のある魚で、仲間がいると精神的に安定します。単独飼育では水草や流木に隠れてほとんど姿を見せなくなることがあります。

免疫力の維持：精神的ストレスは免疫力低下につながります。群れでいることで自然な行動ができ、免疫力が維持されます。

給餌の効率化：群れで行動するコリドラスは、餌を見つけたらみんなで集まって食べます。複数いることで確実に餌が行き渡ります。

繁殖の可能性：雌雄が揃った群れがいれば、自然と繁殖チャンスが生まれます。

長期飼育10年超の実例

コリドラスは適切な飼育環境を維持すれば、10年以上生きることも珍しくありません。大型種では15〜20年生きた記録もあります。私自身、最初に飼ったコリドラス・アエネウスが10年以上元気に生きており、今も水槽の底をせっせと歩き回っています。

長期飼育に成功している方々の共通点を挙げると：

• 水換え・底砂掃除を習慣化している
• 過密飼育をしていない（余裕を持った匹数）
• 餌の与えすぎ・種類の偏りがない
• 水温の急変を防ぐ（夏冬の対策をしている）
• 病気の早期発見・早期治療を心がけている
• 3匹以上の群れを維持している

コリドラスは「丈夫で簡単」と思われがちですが、長く飼うためには愛情と少しの手間が必要です。でも、その手間以上の癒しと愛着を与えてくれる、素晴らしい魚だと思います。

よくある質問（FAQ）

コリドラスの飼育について、基本情報から繁殖・病気対策まで詳しく解説してきました。改めて要点をまとめます。

コリドラスは「丈夫で飼いやすい」というイメージがある一方で、底砂管理と群れ飼育という2つのポイントを押さえるだけで、見違えるほど健康的に長く飼育できます。160種類以上の豊富な品種の中から自分のお気に入りを見つけて、コリドラスコレクションを楽しんでみてください。

コリドラスが元気にホジホジする姿は、水槽を眺めるたびに心を癒してくれます。あなたの水槽にも、ぜひコリドラスを迎えてみてください！

コリドラスは「飼育が難しい魚」と思われることもありますが、底砂の選択とフィルター管理さえしっかりすれば、初心者でも十分に楽しめる魚です。一度安定した飼育環境を作ってしまえば、その後は長期にわたって元気な姿を見せてくれます。コリドラスパンダ・ステルバイ・アドルフォイなど、お気に入りの種類を探す楽しさも、コリドラス飼育の醍醐味のひとつです。ぜひこの記事を参考に、素敵なコリドラス水槽を作り上げてみてください！

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