【混泳はできる？】ミクロラスボラ・エリスロミクロンの飼育方法・繁殖方法を徹底解説！

はじめに

清楚な美しさと力強い泳ぎを見せる日本淡水魚は、大型水槽で遊泳スペースを広くして飼育する事でより迫力と野性味、スピード感のある水景を眺めることができます。

しかし、こう思ったことがある方も中にはいるのでは無いでしょうか？

日淡は確かにミニマムサイズの種類もいるのですが常に見られる種類ではありませんし、日淡の多くは遊泳力が強いので水槽もある程度広くする必要があります。しかし、アクアリウムの世界は広く、深いです！

熱帯魚ではありますが、小型水槽で飼育でき、日淡に通じる美しさを持つ種類がいるのです。

東南アジア出身のこの魚は、しっかり飼い込むと日淡の「ある種類」によく似た美しい色彩を見せてくれます。

この記事では、ミクロラスボラ・エリスロミクロンの基本情報から、適正な水質パラメータ、餌の選び方、混泳の相性、そして難関である繁殖の手順まで、表も交えて体系的にまとめました。これから飼いたい方も、すでに飼っていて「もう一歩発色を引き出したい」という方も、必要な所だけ拾い読みできる構成にしています。

ミクロラスボラ・エリスロミクロンってどんな種類？

画像引用元：チャーム charm 楽天市場店

エリスロミクロンは全長2〜3cm程しかない超小型のコイの仲間です。

群れを作り、その小さな体で各ヒレを振るわせながらキビキビと泳ぐ様子が可愛らしい種類ですが、ミクロラスボラの中では性質は臆病な面があります。

飼育環境に慣れるまでは水草や流木の陰に隠れて泳ぐ程臆病なので、気が強い種類との混泳は避けた方が無難です。

また、入荷、導入直後の個体や若い個体は赤みがかった茶色の縞模様、尾柄にブラックスポットという地味な体色をしていますが、大切に飼い込む事でオス個体は目を見張るような美しいメタリックブルーの縞模様と白い腹、各ヒレが淡い朱色に染まり、エラブタの赤も際立ちます。

名前の由来と「セレスティアルパールダニオ」という呼び名

エリスロミクロンの学名はCelestichthys margaritatus（現在はダニオ属に整理されDanio margaritatusとされる事が多い）です。この属名のもとになった英名が「セレスティアルパールダニオ（Celestial Pearl Danio）」で、直訳すると「天上の真珠のダニオ」。体側に散る乳白色のスポットを真珠に見立てた、なんとも美しい名前です。

日本のショップでは「ミクロラスボラ・エリスロミクロン」、海外では「セレスティアルパールダニオ（CPD）」という呼び名が一般的で、同じ魚を指しています。輸入個体のラベルに「CPD」と書かれていても慌てないでください。

別名はあるの？

多くのショップでミクロラスボラ・エリスロミクロンという流通名で販売されていますが、最近では元々コイの仲間でもダニオの仲間に分類されいるという事もあり、「ダニオ・エリスロミクロン」と呼ばれる事もあります。

下の表に、流通でよく使われる呼び名を整理しました。ショップやネット通販で表記がバラバラでも、同じ魚だと分かれば探しやすくなります。

呼び名・表記	使われる場面	補足
ミクロラスボラ・エリスロミクロン	日本のショップ流通名	最も一般的な呼び名
ダニオ・エリスロミクロン	分類を重視した表記	ダニオ属への整理を反映
セレスティアルパールダニオ（CPD）	海外・輸入個体のラベル	英名。同一種
ギャラクシー・ラスボラ	一部の海外流通名	真珠状スポットを銀河に見立てた呼称

生息地は？

東南アジアの国・ミャンマーにある「インレー湖」に生息しています。

この湖は中性〜弱アルカリ性の水質のため、エリスロミクロンの飼育にもこの水質を再現する必要があります。また、この湖の水温も20〜25℃と低めの水温となっています。

インレー湖は標高約880mの高地にある湖で、水草や抽水植物が豊かに茂る浅瀬が広がっています。エリスロミクロンはそうした水草が密生した穏やかな浅場に群れで暮らしているとされ、強い流れのない環境を好みます。発見されたのは比較的最近の2006年頃で、当初は「ギャラクシー・ラスボラ」として爆発的な人気を呼び、乱獲が心配されたほどでした。

現在流通している個体の多くは東南アジアやヨーロッパでの養殖（ブリード）個体です。野生個体に比べて水槽環境に慣れやすく、丈夫な傾向があるので、初めて飼う方はブリード個体を選ぶと立ち上げがぐっと楽になります。

何を食べているの？

エリスロミクロンはとても小さな種類なので、野生下では蚊やユスリカのように小さな落下昆虫やエビ等の生まれたばかりの幼生、微細なプランクトン等を餌にしているとされています。

飼育下では人工飼料に慣れるまでは冷凍、あるいは沸かしたブラインシュリンプのベビーやコペポーダを与えます。人工飼料を与える場合は、細かい顆粒タイプの餌や、フレークタイプを指で細かく擂り潰しながら与えます。

口がとても小さいので、餌は「小さく・沈みすぎず・色揚げ成分入り」を意識すると失敗しにくいです。具体的な餌の種類と頻度は後半の「餌の種類・頻度早見表」でまとめているので、そちらも参考にしてください。

入手できる場所と大体のお値段は？

熱帯魚も扱っている総合ペットショップやアクアショップで販売しています。
前者の方は常に見られる訳ではありませんが、後者の方は比較的取り扱っている事が多いです。近所のペットショップで取り扱ってなかった場合は通販で購入できます。

1匹あたり大体300〜500円程で販売されている事も多く、中にはまとめ売りをしているショップもあります。

群れで飼うほど落ち着いて発色も上がるので、最低でも8〜10匹からスタートするのがおすすめです。下の表に、入手先ごとのメリットと注意点を整理しました。

入手先	メリット	注意点
専門アクアショップ	状態の良い個体が多い。雌雄や発色を見て選べる	取り扱いが地域差で偏る
総合ペットショップ	身近で立ち寄りやすい	常に在庫があるとは限らない
通販（charm等）	まとまった匹数を一度に確保しやすい	水温対策および到着後の水合わせが重要
イベント・即売会	養殖個体や良血統に出会える事がある	持ち帰り時の保温に配慮

他にどんな仲間がいるの？

エリスロミクロンが含まれていた「ミクロラスボラ」には小型の種類がたくさんいます。

常に見るのは難しい種類もいますが、群泳で発揮されるその美しさは見る者を虜にしてしまう程の魅力を秘めています。

・ミクロラスボラ・ハナビ(ファイヤーワークス・ラスボラ)

画像引用元：チャーム charm PayPayモール店

こちらもミャンマーのインレー湖出身の小型種です。
2〜3cm程の小型美種で、絶好調の発色を見せると体の深紅や紺色の体色に金の細かなスポットが「花火」のような美しさがあります。

エリスロミクロンよりは活発な性格をしており、オス同士の小競り合いやメスへのアプローチも積極的です。

・ミクロラスボラ・ルベスケンス

「ミクロラスボラ」と呼ばれる小型種の中では少し大きめの種類です。
全長は4〜5cm程で、ピンクがかった体色と体側に入る濃厚な朱色のラインが可愛らしく、「ピンク・ラスボラ」と呼ばれる事もあります。

・ミクロラスボラ・ブルーネオン

ミクロラスボラの中で最もポピュラーな種類です。
背中側は光の反射によって青く輝き、全身はメタリックグリーンに染まっています。

ミクロラスボラは中性〜弱アルカリ性の水質を好む種類が多い中、ブルーネオンは弱酸性の水質を好んでいるため飼育の際はご注意ください。

・ミクロラスボラ・ナナ

ナナには「小さい」という意味があり、小型種揃いのミクロラスボラの中でも小型の種類です。

背ビレのブラックスポットもよく目立ち、絶好調だと尻ビレの先端も黒い発色をします。

・ミクロラスボラ・ガテシィ

「ミクロラスボラ・パープルネオン」とも呼ばれる種類で、同種と比べるとスマートな体型をしています。

一見ブルーネオンのように見えますが、体側の体色はネオングリーンの中に青みがかった紫色の輝きが見えます。

ミクロラスボラの仲間 早見比較表

「結局どの種類が自分に向いているの？」と迷ったときのために、ご紹介した仲間とエリスロミクロンを比較表にまとめました。好みの水質や発色、難易度から選ぶ参考にしてください。

種類	全長の目安	好む水質	飼育難易度
エリスロミクロン	2〜3cm	中性〜弱アルカリ性	やや易しい（臆病）
ハナビ	2〜3cm	中性〜弱アルカリ性	普通
ルベスケンス	4〜5cm	弱酸性〜中性	普通
ブルーネオン	約3cm	弱酸性	普通
ナナ	2cm前後	弱酸性〜中性	やや難しい
ガテシィ	3cm前後	弱酸性	難しい（レア種）

ミクロラスボラ・エリスロミクロンの飼育のポイントは？

ちょっぴり臆病な性格ですが、
飼い込むとじわじわと美しさを放ってくれるエリスロミクロン。

飼育難易度はそれほど高くはありませんが、その小さな体を雑に扱ってしまうと短命に終わってしまいます。

そんなミクロラスボラ・エリスロミクロンの飼育のポイントは

が主に挙げられます。

適正な水質パラメータ早見表

言葉だけだと分かりにくいので、エリスロミクロンが好む水質・水温の目安を数値で一覧にしました。立ち上げ時や調子が落ちたときに、この表と自分の水槽を見比べてみてください。

項目	適正範囲の目安	ワンポイント
水温	22〜25℃	夏の高水温に弱い。28℃超は要注意
pH	6.8〜7.6（中性〜弱アルカリ性）	故郷インレー湖に合わせる
GH（総硬度）	4〜10程度（軟水〜中硬水）	極端な軟水は避ける
アンモニア・亜硝酸	検出されない事（0が理想）	立ち上げ不足が一番の死因
硝酸塩	低めに維持	水換えでコントロール
水流	穏やか	泳ぎ疲れさせない

発色を引き出す環境づくりのコツ

エリスロミクロンは、ただ生かすだけなら難しくありません。けれどあのメタリックブルーと朱色を最大限に引き出すには、いくつかコツがあります。私が6本の水槽で試して効果を感じたのは次の3点です。

1つ目は暗めの底砂。黒系のソイルや大磯砂など底を暗くすると、魚は安心して体色を濃くします。明るい白砂だと体色が飛んで地味に見えがちです。2つ目は群れの数。8匹以上で飼うとオス同士が張り合ってフィンスプレッド（ヒレを広げる誇示行動）を見せ、これが発色のスイッチになります。3つ目は色揚げ成分入りの餌と冷凍ブラインの併用です。

ミクロラスボラ・エリスロミクロンの飼育方法について

・購入、導入について

エリスロミクロンはとても小さい魚なので健康チェックが難しいかも知れませんが、しっかりと様子や体を観察して健康的な個体を入手するようにしましょう。

体表に白い粒々した物や粉状の付着物、充血はないか、ウロコが逆立っていたりしていないかも観察します。また、ヒレが不自然にボロボロになっていたり、溶けているように見える個体は購入を避けます。泳ぎ方もフラフラしていたり、ずっと水底でぐったりしている個体も購入は避け、キビキビとヒレを動かして元気良く泳いでいる個体を選びましょう。

お目当てのエリスロミクロンを購入できたら、お次は水槽への導入です。

いきなり水槽に入れてしまうと体の小さなエリスロミクロンは環境の変化に耐えられずに弱ってしまったり、最悪ショック死してしまう事もあります。

まずは水を少し抜いた水槽に魚の入った袋を15〜20分程浮かせて水温を合わせます。

次に、袋の口を開いて中の水を1/3程捨て、水槽の水を袋に足します。その後10〜15分程様子を見て、エリスロミクロンに異常が見られなかった場合は先程と同じ事を2回程繰り返します。

これらの作業が終わった後もエリスロミクロンに異常が見られなければ晴れて水槽に導入しましょう。

とくに通販で届いた個体は、輸送ストレスと水質の差が大きいので点滴法（エアチューブで1秒1滴ほど飼育水を足していく方法）を使うとより安全です。私は小型魚を迎えるときは必ず点滴法にしています。時間はかかりますが、ショック死のリスクが目に見えて減ります。

アクアリウムの必需品の１つと言えるのが「網」です。
魚を移す際や水槽内を漂うゴミを取り除くのにも使えます。
しかし、魚を掬う際に網を使う場合は網の繊維が傷んで毛羽立っていないか確認しましょう。

理由ですが、魚にとってはこの毛羽立った部分がウロコや体表を傷付けたりする危険な物であり、体の小さな小型種の場合は網に触れただけで簡単に体表が擦れてしまいショック死する事もあります。

・水槽、水質、水温について

エリスロミクロンは小型種なので、30cm水槽から飼育する事ができます。
30cmキューブであれば5〜10匹飼育する事ができ、
使用するフィルターによっては10匹以上を水槽に入れる事ができます。

45cmや60cmであれば更に多くの匹数を飼育できますが、
体が小さいので見失わないように注意が必要です。

飼育ポイントの１つ目ですが、
エリスロミクロンは生息地の環境によって中性〜弱アルカリ性の水質を好んでいます。

この水質をキープする事はエリスロミクロンの健康的な飼育と色揚げにも効果的なので頑張って環境維持に努めるようにしましょう。

飼育ポイント2つ目は水温です。
生息地であるインレー湖は水温は20〜25℃と低めの水温のため、サーモスタット付き、あるいは温度がピタリと決まっているヒーターを入れて水温を保ちます。

メダカ飼育用のヒーターに23℃で設定されている商品もあるのでオススメです。また、水温がちゃんと保たれているか確認するために水温計も取り付けておくと安心です。

水槽サイズ別の飼育匹数の目安

「何匹までいけるの？」という質問はとても多いので、水槽サイズ別の目安を表にしました。あくまで穏やかな水流・しっかりした濾過を前提にした目安です。エリスロミクロンは群れで飼うほど美しいので、上限ギリギリより少し余裕を持たせる方が長期的には安定します。

水槽サイズ	エリスロミクロンの目安匹数	備考
20cmキューブ	3〜6匹	単独飼育向け。水質変化が早い点に注意
30cmキューブ	8〜12匹	群泳を楽しめる最小ライン
45cm	15〜25匹	混泳の余地も生まれる
60cm	30匹以上	大群泳が圧巻。見失いに注意

・フタについて

エリスロミクロンは臆病な性格ですので、何かの拍子に驚いてパニックになり水槽から飛び出してしまう事があります。コイの仲間という事もあって遊泳力は意外と強いのです。

とくに導入直後やライト点灯・消灯の瞬間に驚いて跳ねる事があります。フレームレス水槽はわずかな隙間からでも飛び出すので、ガラスフタの合わせ目やコード穴のすき間もしっかり塞いでおくと安心です。

・照明器具(ライト)について

昼夜のメリハリをつけたり、水草を育てるためにもライトは必要な道具の１つです。ライトの照明時間を管理してくれるタイマーも販売されているので合わせて使ってみるのも良いでしょう。

点灯時間は1日8時間前後を目安にすると、コケの発生を抑えつつ水草も育てやすくなります。照明が強すぎたり長すぎたりすると、臆病なエリスロミクロンが落ち着かず隠れがちになる事もあるので、明るすぎる場合は浮き草で水面に日陰を作ってあげると良いです。

・フィルターについて

エリスロミクロンの飼育は基本的にどのフィルターを使っても大丈夫ですが、水流を穏やかにする必要があります。

これは飼育ポイントの3つ目で、
体の小さなエリスロミクロンは強い水流だと泳ぎ疲れてしまい、体力を落として弱ってしまいます。

元々穏やかな水流を好む種類なので、どんなフィルターであっても水流を調節するようにしましょう。

また、上部式フィルター、外部式フィルター、パワーフィルター、外掛け式フィルターの場合は必ずストレーナーにスポンジを取り付けるようにすると、エリスロミクロンがストレーナーに挟まれてケガをする可能性を減らす事ができます。

さらに繁殖を視野に入れるなら、スポンジフィルター（投げ込み式・底面式）が相性抜群です。水流が極めて穏やかで、生まれたばかりの稚魚が吸い込まれる心配がほとんどありません。私の繁殖水槽はすべてスポンジフィルター仕立てにしています。

・底砂について

エリスロミクロンは中性〜弱アルカリ性の水質を好んでいるため、底砂は大磯砂や川砂を使ったりメダカ用のソイルにサンゴの骨や小さな貝殻を少量入れた物が向いています。

底砂の色は前述のとおり暗めを選ぶと発色が映えます。大磯砂は弱アルカリ性に傾きやすく、エリスロミクロンの好む水質と相性が良いので、扱いやすさと水質の両面からおすすめできます。ソイルは弱酸性に傾く製品もあるので、その場合はサンゴ砂や貝殻を少量混ぜてpHを調整すると良いでしょう。

・水草や隠れ家について

エリスロミクロンは臆病な面があるため、慣れないうちは水草や流木の陰、レイアウトグッズの中で隠れながら泳いでいる事が多いです。

そのため水槽レイアウトを複雑にし過ぎると姿を確認できず、健康チェックがおろそかになってしまうため注意が必要です。

エリスロミクロン自体は水草にイタズラをせず体色も美しい種類なので水草レイアウトと非常に相性の良い魚です。水質に適応できる水草であれば植える事ができます。

「アヌビアス・ナナ」や「ウォーターカーナミン」等もショップで入手しやすい水草です。現地の環境に寄せてみたい方は「クリプトコリネの仲間」や「ミクロソリウム」も育て易くオススメです。

・水草レイアウトの注意点について

水草レイアウトの失敗談で意外とあるのが「二酸化炭素中毒」です。
水草はライトが点いている間は光合成をして水中に酸素を放出します。水草の種類によっては葉から細かい気泡を放出する様子も観察でき、理科の授業で学ぶ「光合成」の様子がより良く分かると思います。

しかし、ライトが消えて水槽内が暗くなると水草は「呼吸」をします。今度は水中に二酸化炭素を放つため、水槽内の二酸化炭素濃度が上がってしまいます。

もし、ふんだんに水草を使った水草レイアウト水槽で飼育する場合はライト消灯時は必ず水槽に「エアレーション」をすると、この事故を防ぐ事ができるので一式揃えておくと安心です。

CO2添加をしている本格的な水草水槽では、添加量が多すぎると日中でもCO2過多で酸欠を起こす事があります。魚が水面でパクパクと鼻上げを始めたらCO2過多のサイン。添加量を絞り、エアレーションを足してください。小型魚は変化に弱いので、CO2は控えめからスタートするのが安全です。

・給餌について

飼育ポイントの4つ目です。
エリスロミクロンは体だけでなく口も小さいため、餌のサイズに気を遣ってあげましょう。冷凍か沸かしたてのブラインシュリンプベビーは大きさも小さいので非常に良い餌です。

イトミミズやアカムシを与えたい場合はハサミで細かくしてから与えます。

人工飼料を与える場合はフレークタイプの餌は指で細かくすりつぶしながら与えます。顆粒タイプは粒がかなり細かいタイプも販売しているため、そちらを利用するのも良いです。

餌は１日1〜2回、3〜5分で食べきれる量を与えます。

エリスロミクロンは慣れるとすぐに人前に現れて可愛らしい姿と餌を食べる様子を見せてくれるようになります。その姿を見ながら、しっかりと各個体が餌を食べているか確認をするのも忘れないようにしましょう。

餌の種類・頻度早見表

どの餌をどのくらいの頻度で与えればいいか、迷う方が多いポイントです。私が実際にローテーションしている内容を表にまとめました。人工飼料をベースに、冷凍や色揚げ餌を織り交ぜるのが発色と健康の両立のコツです。

餌の種類	与え方・頻度の目安	ねらい
極小粒の人工飼料	毎日1〜2回、メインとして	栄養バランスおよび管理のしやすさ
フレークをすりつぶした物	毎日1回でも可	口の小さい個体や稚魚にも対応
冷凍ブラインシュリンプ	週2〜3回	食いつきおよび繁殖前の栄養強化
冷凍コペポーダ	週1〜2回	DHAおよびEPAで体力アップ
色揚げ成分入りフード	週2〜3回	朱色および青の発色サポート
刻んだアカムシ・イトミミズ	たまに（嗜好品として）	食欲が落ちた時の起爆剤

・混泳、タンクメイトについて

エリスロミクロンは大人しい性格で小型種なので、気が強い種類や体が大きく活発な種類との混泳には不向きです。

しかし、同サイズの種類や大人しい種類とは混泳ができます。

ミクロラスボラを集めたり、アフリカンランプアイの仲間やレインボーフィッシュであるバタフライレインボーの仲間とも混泳ができます。

コケ取りにはヌマエビやイシマキガイの仲間を入れられます。

混泳相性 早見表

混泳の可否は「相手の性格・サイズ・口の大きさ・好む水質」で決まります。エリスロミクロンと組み合わせやすい・避けたい相手を表にまとめました。基本は「同じくらい小さくて温和、エリスロミクロンの口に入らない・エリスロミクロンを食べない相手」を選ぶのが鉄則です。

相手	相性	理由・ポイント
他のミクロラスボラ	◎	サイズおよび性格が近く群泳も映える
アフリカンランプアイ	◎	温和で小型。混泳の定番
バタフライレインボー	○	温和。やや大きいので余裕のある水槽で
ミナミヌマエビ・ヤマトヌマエビ	○	コケ取り役。稚エビは食べられる事も
イシマキガイ等の貝	○	コケ取りに有効。水質悪化に注意
ゼブラダニオ	×	活発で素早く、餌を奪われ萎縮する
シクリッドの仲間	×	気が強く捕食される危険
ソードテール・大型魚	×	サイズ差が大きく不向き

イシマキガイやイガカノコガイは水槽に入れるとガラス面に張り付いてコケやヌメリを食べてくれる働き者です。

しかし、高水温や水質の悪化に弱い面があるので導入の際はヌマエビと同じようには水合わせをしてから水槽に入れましょう。その後は水質に気を付ければせっせとコケを食べてくれます。水質は中性〜弱アルカリ性を好んでいます。

飼育中、もし巻き貝が死んだ場合はすぐに取り除くようにします。
これは、死んだ貝はすぐに腐敗して水質を急変、悪化させてしまうからです。巻き貝も活発に活動しているか観察するようにしましょう。

・水槽の掃除、水換えについて

飼育している匹数や水槽のサイズにもよりますが、
週に1回、1/4〜1/2の量の水換えをします。

ガラス面のコケやヌメリはスポンジやスクレイパーを使って落とし、底砂や流木等の根元に溜まった汚れはクリーナーポンプを使って水ごと吸い出します。

レイアウトに使っている流木や石が汚れている場合は水槽から取り出し、流水を当てながらブラシで汚れを擦り落としていきます。

水草が伸びていたり枯れた葉や子株が殖えてきた場合はトリミングを行い、水草の長さを調節したり殖えすぎた子株や枯れた葉を切り、網等を使って取り除きましょう。この時に出た子株は取っておくと別の水槽のレイアウトに利用できます。

体の小さいエリスロミクロンは、一度に大量の水換えをするとpHや水温が急変してショックを受けやすいです。「少量をこまめに」が基本。水換えは魚の負担にならない範囲で、ゆっくり時間をかけて行いましょう。

フィルターの掃除ですが、これは毎回する必要はありません。しかし、濾過材の目詰まりやウールの部分に汚れが溜まっている場合は洗って汚れを落とします。

パワーフィルター、投げ込み式フィルター、外掛け式フィルターは複数の濾過材が１つになっているため、先程ご紹介したような掃除をします。濾過材の傷みや劣化が酷い場合は新しい物と交換します。揚水パイプやインペイラー、ストレーナーの内部にも汚れが溜まりやすいので専用のブラシで汚れを落としましょう。

上部式フィルター、外部式フィルターの場合は2週間〜1ヶ月に１度掃除をしますが、ウールマットは汚れやすいため水換えの度に汚れを確認し、洗って汚れを落とします。

繊維の傷みや汚れが酷くなったら新しい物と交換します。生物濾過材を洗う場合は飼育水で洗うとバクテリアの減少を多少抑える事ができます。

底面式フィルターの場合は底砂自体が濾過材となるので、数ヶ月に１度、水槽をリセットして底砂を洗います。

器具や水槽の掃除が終わったら、器具を水槽に設置しカルキ抜きをした新しい水を水槽に入れていきます。水も満たされたら器具の電源を入れて水換えは終了です。

水草をトリミングすると意外と枯れた葉や余分な葉が出てくるものです。
これらはそのまま燃えるゴミとして処理します。

決してやってはいけないのが「近くの川や山に捨てる事」です。水草は水上で生きられる種類も多く、中には日本の河川等に帰化してしまい在来種を脅かしてしまう事もあります。日本の自然を守るためにも、トリミングで出た水草は燃えるゴミとして処理しましょう。

ミクロラスボラ・エリスロミクロンがかかりやすい病気と治療方法について

・白点病

色んな記事でも紹介していますが、本当によく聞く病気です。

症状は、体表に白い粒々とした物が付着し、放っておくとどんどん広がっていってしまいます。そして白点がエラを塞いだり、痒みからくるストレスで病魚は弱って死んでしまうのです。

発生のキッカケは水質の悪化や水温の急変、病気の魚を水槽や入れてしまった事等が挙げられます。

あれは飼い始めて間もない頃でした。新しい水槽の立ち上げを焦ってしまい、バクテリアが十分に湧く前に一気に10匹以上を投入したのです。数日後、アンモニアと亜硝酸が急上昇。水質悪化で体力を落とした個体から次々に白点が出てしまい、結局半数近くを落としてしまいました。小さな命を預かりながら、基本中の基本である「立ち上げ」を甘く見た自分が情けなくて、今でも忘れられません。

治療方法ですが、魚病薬を使った「薬浴」と塩水を使った「塩水浴」があります。エリスロミクロンは弱アルカリ性の水質を好んでいるので塩水浴も治療方法として使えます。

まず、病魚を別水槽に隔離します。薬浴をする場合はメチレンブルーやマラカイトグリーン、アグテンやグリーンF系の魚病薬を規定量入れて薬浴を行います。数日おきに1/2水換えをして、薄くなった分魚病薬を足します。全身の白点がなくなったら、水換えをして少しずつ薬を薄めてから元の水槽に戻します。

塩水浴の場合は10Lの水に対して50gの塩を入れて作った塩水の中で病魚を飼育します。これは「浸透圧」を利用したもので、白点病の原因となる寄生虫は浸透圧に耐えられず死んでいき、体表から離れていきます。全身の白点がなくなったら元の水槽に戻します。

なお、白点病の原因虫は高水温に弱いため、エリスロミクロンが耐えられる範囲で水温を少し高め（26℃前後）に保つと治療効果が上がります。ただし高水温は酸欠を招きやすいので、薬浴中はエアレーションを必ず併用してください。小型魚は薬に弱い面もあるので、薬は規定量の半分から様子を見て使うと安心です。

・水カビ病

病魚が綿を被ったように見える事から「綿かぶり病」とも呼ばれます。

発生のキッカケは、水槽内の生物濾過が上手く機能していない事が原因です。残った餌に発生した水カビの一部が魚体に触れたりする事で発症します。エリスロミクロンは小さいので、この病気にかかるとすぐにカビに覆われて死んでしまうので注意が必要です。

治療方法は魚病薬を使った薬浴を行います。魚病薬は白点病と同じメチレンブルーやマラカイトグリーン、アグテン、グリーンF系の薬を使います。隔離した病魚はしばらく薬浴を行い、数日おきに1/2の水換えをした後、薄くなった分の薬を足していきます。全身のカビがなくなり、菌糸が入り込んで白濁した患部にも透明感が戻ってきたら元の水槽に戻しましょう。

治療している間に水槽の環境を改善する必要がありますが、生物濾過を活性化するためにバクテリア剤を添加すると改善しやすいです。また、カビや一部の細菌、寄生虫は塩分に弱い面があるため、塩を少し加えて弱アルカリ性の水質で飼育すると発生しにくくなります。

・松かさ病

分泌液のせいでウロコが逆立つため「松かさ病」と呼ばれています。また、体表に充血が見られる事もあります。

発生のキッカケは水質の悪化や病気の魚を水槽に入れてしまった事、古い餌を食べてしまった事が挙げられます。

治療方法は魚病薬を使った薬浴です。観パラD、パラザンD、エルバージュ、グリーンFゴールド等の魚病薬を使います。

数日おきに1/2の水換えを行い、薄くなった分薬を足します。松かさ病はかなりしつこい病気なので、普段から発症させないように飼育管理をしていきましょう。

病気の早期発見チェックリスト

小型魚は体力が少ないぶん、病気の進行が早く「気づいた時には手遅れ」になりがちです。だからこそ毎日の観察での早期発見が何より大切。下の表を毎日のチェックの目安にしてください。当てはまる症状があれば、すぐに水質テストと隔離を検討しましょう。

サイン	疑われる事	初動の対応
体表に白い粒	白点病	隔離して薬浴または塩水浴
綿のような付着物	水カビ病	隔離して薬浴。濾過の見直し
ウロコが逆立つ・充血	松かさ病（エロモナス）	抗菌剤で薬浴。早期対応が肝心
体を底や流木にこすりつける	寄生虫または初期の白点	水質確認および経過観察
餌を食べない・痩せてくる	水質悪化または内臓疾患	水質テストおよび水換え
群れから離れて隅でじっとする	体調不良全般	隔離して様子見

ミクロラスボラ・エリスロミクロンの繁殖について

「こんな小さい魚繁殖できるの！？」と思う方もいるかも知れませんが、
大切に飼育されたエリスロミクロンは水槽内でこっそり繁殖をする事があります。

・雌雄判別の方法は？

エリスロミクロンはミクロラスボラの中でもとても雌雄判別がしやすい種類です。

しかし、エリスロミクロンの発色はオイカワのようにタイムリミットがある訳ではないので、その発色を長く楽しむ事ができます。これもエリスロミクロンの長所と言えるでしょう。

・産卵はどのように行われるの？

エリスロミクロンは複数のオスがメスを追いかけ、水草の根元やウィローモスの茂みの中で寄り添うようにして産卵します。

産卵になかなか気付けない事も多く、ストレーナーにスポンジカバーを付け、状態良く管理された水槽であれば、稚魚と「こんにちは」する事もあります。

1回の産卵数は少ないものの、状態が良ければ数日おきにコンスタントに産卵します。親魚は卵や稚魚を食べてしまう習性があるので、確実に増やしたいなら次に紹介する「狙った繁殖」の手順を踏むのがおすすめです。

・エリスロミクロンを狙って繁殖〜産卵させる方法

30cm水槽に成熟した2〜3ペアを入れて飼育します。
水槽内には稚魚用の投げ込み式フィルターとウィローモスを入れておきます。

環境に慣れてくるとオスがメスを追いかけるようになり、ウィローモスの茂みや人目につかない場所にペアで入るようになります。これをしばらく観察したらペア達を元の水槽に戻してあげましょう。

繁殖の手順・日数 早見表

繁殖は「産卵 → 孵化 → 稚魚育成」と段階を踏みます。それぞれどのくらいの日数がかかり、何をすればいいのかを表にまとめました。あくまで水温20〜25℃を基準にした目安で、水温が高いと全体に早まります。

段階	日数の目安	やる事
ペアリング・産卵	数日〜	2〜3ペアとウィローモスを用意。産卵後は親を戻す
卵の管理	孵化まで7〜9日（25℃）	水温20〜25℃でキープ。カビた卵は除去
孵化〜ヨークサック	孵化後2〜3日	餌は不要。水底でじっとしている
仔魚（初期）	孵化後3〜10日	PSBおよび微生物を給餌
稚魚（成長期）	孵化後20〜40日	パウダーフードおよびPSB。徐々に親の姿へ
未成魚	孵化後50〜60日	ブラインシュリンプ可。親水槽へ移動できる

・卵の管理について

産卵された卵は水温20〜25℃で管理します。
26、27℃でも管理できますが、元々エリスロミクロンは水温の低い所の種類という事と卵の発生、成長が早すぎて奇形が生まれないようにしたいので、筆者は低めの水温で管理します。

25℃であれば7〜9日程で孵化が始まりますが、水温が高いともう少し早く孵化が始まります。

無精卵やカビてしまった卵は白く濁ってきます。放っておくと水カビが健康な卵にも広がるので、見つけたらスポイトで早めに取り除きましょう。卵の管理水槽にもごく弱いエアレーションを入れておくと、カビの発生を抑えられます。

・仔魚〜幼魚までの飼育方法について

孵化したばかりの仔魚のお腹にはヨークサックという栄養分がつまった袋があるため2〜3日は餌を取らなくて大丈夫になっています。

体はまだまだ未熟なので泳ぐ事はできないので水底にいますが、向きを変えたりはできます。

孵化から2〜3日目から仔魚に餌を与えます。
仔魚は非常に小さいため、与える餌も一苦労です。餌には微生物を与えますが、PSBがあればそれを添加します。

この頃にはお腹のヨークサックがなくなり、ピョンピョンと泳ぐようになります。見た目は金魚の稚魚である「針子」のようです。

孵化から10日目くらいになると、稚魚は餌を食べるために積極的に泳ぐようになります。
大きさはまだ1cmにも満たないですが、見た目は親魚の形に近付いています。餌にはPSBを添加しますが、稚魚用のパウダーフードも食べるようになります。

孵化後20日目には、より活発に水槽内を泳ぐようになります。尾ビレも少しずつ形成されています。大きさは5〜7mm程ですが、見た目は仔魚ではなく稚魚と言った感じになります。餌はPSBと稚魚用パウダーフードを与えます。

水底に残った餌やフン、死んでしまった稚魚がいる場合はスポイトで取り除きます。稚魚用フィルターも汚れが溜まっているようであれば取り出して洗います。減った分はカルキを抜いて水温を合わせた水を水流を起こさないように足します。

孵化後30日頃には稚魚の見た目も親魚に似てきます。まだまだヒレも小さく、スマートな体つきをしています。模様はまだありませんが、体は飴色に染まっています。

餌にはPSBと稚魚用パウダーフードを与えます。

孵化後40日頃になると、見た目はほとんど親魚と変わらなくなります。成長が早い個体だと体色が少し暗くなり、体側にうっすらと縞模様が浮かび上がってきます。尾ビレの付け根部分にもうっすらと朱色に染まってきます。大きさは約1cm弱程です。

泳ぎも上手くなり、餌取りもスムーズになります。この頃からは冷凍か沸かしたてのブラインシュリンプベビーを与えられます。環境維持のためにもPSBを添加します。

孵化後50日頃になると大きさも1.5cm程になり、ショップで売られている稚魚と変わらなくなります。ここまでくれば繁殖は成功です。小さいですが安心して飼育管理ができます。

孵化後60日頃になると、体側の縞模様や各ヒレの朱色も明瞭になってきます。大きさ的にも親魚と同居可能なので、親魚水槽に移しても良くなります。

エリスロミクロンは成長が早いのであっという間に未成魚になります。

小型種の繁殖は難しいので成功すれば飼育に自信がついてきます。エリスロミクロン以外のミクロラスボラを始めるキッカケになるかも知れません。

長く美しく飼うための飼育のコツ

ここまで基本の飼育・病気・繁殖を見てきました。最後に、エリスロミクロンを「ただ生かす」から「長く、最高の発色で楽しむ」へ一歩進めるためのコツを、私の20年の飼育経験からまとめておきます。

季節ごとの水温管理

エリスロミクロン飼育で意外と見落とされがちなのが夏場の高水温対策です。20〜25℃を好むこの魚にとって、日本の真夏に水温が30℃近くまで上がる環境はかなりの負担。冬はヒーターで保温し、夏は冷却ファンや水槽用クーラー、室内のエアコンなどで水温の上がりすぎを防ぎましょう。とくに小型水槽は水量が少ないぶん水温が乱高下しやすいので、季節の変わり目はこまめにチェックしてください。

毎日の観察を習慣にする

小型魚は1匹の不調が群れ全体の体調を映す鏡になります。「餌をやりながら全個体の様子を見る」のを毎日の習慣にすると、病気の初期や水質の異変にいち早く気づけます。隠れがちな魚なので、レイアウトは健康チェックができる程度に開けておくのがおすすめです。

「調べる・工夫する・責任を持つ」を大切に

これは私が日本淡水魚を20年飼ってきて、熱帯魚であるエリスロミクロンにも共通すると感じている飼育ポリシーです。分からない事があれば調べる。うまくいかなければ環境を工夫する。そして迎えた命には最後まで責任を持つ。たとえ全長2〜3cmの小さな魚でも、ひとつの命であることに変わりはありません。

飼いきれなくなっても絶対に自然へ放さない、これは外国産の魚を飼う上での大原則です。エリスロミクロンの故郷インレー湖と同じように、日本の川や池もかけがえのない生態系。飼う側の責任を守る事が、巡り巡って自然を守る事につながります。

まとめ

今回はミニマムサイズの日本淡水魚のような魚、ミクロラスボラ・エリスロミクロンの飼育方法やかかりやすい病気、繁殖について等をたっぷり詰め込んでご紹介させていただきました。

ペットショップで見かけると割りと地味な体色をしているためイマイチその魅力に気付きにくい魚ではありますが、大切に飼育する事でその魅力を開花してくれる育てがいのある小型美種です。また、縞模様の出方も若干個体差があるため、ショップで見かけたらお好みの縞模様を選ぶ楽しみもあります。

飼育に関しても最初はビビって隠れてしまったり神経質な面がありますが、環境に慣れるととても丈夫で積極的に水槽内を泳ぎ回るようになります。

この時のエリスロミクロンは他の熱帯魚にはない、どこかシンプルながらかっこよさもある独特の美しさと爽やかさがあり、飼育者や見た者の目を華麗に奪います。

適正な水質パラメータを保ち、口の小さなこの魚に合った餌を与え、穏やかな水流の中で群れを飼う。そして毎日の観察を欠かさない。基本を丁寧に積み重ねれば、エリスロミクロンは必ずあのメタリックブルーと朱色を見せてくれます。さらに繁殖に成功すれば、飼育の喜びは何倍にもふくらみます。

小さいけれど大切にしてくれた分輝きを放つ小型美魚、ミクロラスボラ・エリスロミクロンは必ず飼育してくれた方々の努力に応えてくれる魚です。