【コケを食べる川魚】日淡水槽にオススメのコケ取り生体（最強コケハンター達）を一挙にご紹介！

はじめに

アクアリウムを始めると水槽内に必ず現れるのが「コケ」です。

スクレイパーやスポンジで擦り落としても数日後には生えてきたり、ガラスの継ぎ目のシリコン部分にフサフサしたしぶといコケが生えて見た目が気になってしまったりと地味に悩みの種になりやすい物です。

コケの種類やコケの生える原因についてもご紹介しますので、
ご自宅の水槽のコケ問題にお悩みの方は是非参考にしてみてください。

▶ あわせて読みたい：ヤマトヌマエビの飼育方法完全ガイド｜コケ取り最強エビの水槽・水質・繁殖・混泳

1. コケが生える原因は？

コケ問題を解決するためには、何故ハイペースでコケが生えてしまうのか、その原因を知る必要があります。

・水槽内の環境が富栄養価している

飼育している魚やエビ等の匹数が多かったり餌をたくさん与えていると、排泄物や残餌の栄養分が溶け出して栄養に富んだ水になります。

水草育成には悪い訳ではないのですが、
レイアウトされた水草がその栄養を消費仕切れないとコケが生えやすくなってしまいます。

水草育成のためにソイルや肥料を使っていたりすると同じ事が起きるので、肥料の添加は説明書を鵜呑みにせず、水槽環境に合わせてその都度微調整しながら添加するようにしましょう。

・照明が強いor照明時間が長すぎる

コケも植物の仲間なので、
照明時間が長かったり照明が強すぎたりすると一気に増えてしまう事があります。

照明時間は約8〜10時間が目安とされており、なかなか目安時間に消灯が難しい方は照明用タイマーを併用すると設定時間で消灯、点灯できるのでオススメです。

特に太陽光の場合は水槽内に緑色のコケが出やすくなるどころか、飼育水の栄養状態によってはグリーンウォーターが出来上がってしまう事もあるので注意が必要です。

他にも水槽と照明器具との距離が近すぎてコケが生えやすくなるという場合もあるので、照明器具をアイテムを使って持ち上げる事で改善する事もあります。

・汚れが溜まっている&濾過力が弱い

最初にご説明した状態と少し似ているのですが、底砂の中やフィルターに汚れが溜まっていると水質が悪くなるだけでなく、溶け出した栄養分によってコケが生えやすくなってしまいます。

また、フィルターの濾過材の中にはコケを抑制する効果がある物や栄養となる有機物等を吸着する物もあるのですが、目詰まりしたり濾過材自体が古くなったりしているとそれらの効果も激減してしまうのでフィルター掃除の際は目詰まり等も確認しましょう。

2. コケの種類について

生えてくるコケによって種類や特徴も違います。

・珪藻

水槽のガラス面やフィルター、水草等のあらゆる場所に生えてくる茶色っぽいコケで「茶ゴケ」とも呼ばれています。

水槽の環境が安定していないと生えやすい傾向がありますが、
水換えの頻度を増やしたり水槽内の環境が落ち着いてくるとあまり生えて来なくなります。

・アオミドロ

「緑藻」とも呼ばれており、
理科の授業でも顕微鏡の拡大図で知られているポピュラーな藻類です。

水草の葉や全体に生え、見た目は緑色の糸状です。
放っておくとどんどん増えて伸びてしまい、トロロコンブの塊のようになってしまいます。

飼育水の栄養状態によって色が多少変化する特徴もあり、強い照明と二酸化炭素を添加している環境下で生えやすいので水草レイアウト水槽ではかなりの厄介者です。

・ガラス面に生える緑色のコケ

こちらも珪藻のようにガラス面に生えてきます。
水槽内の栄養分が溜まってくるとガラス面やフィルターの揚水パイプ等にうっすらと生えてきますが、スクレイパーやスポンジで落としやすいコケでもあります。

しかし、コケ掃除が甘いと数日でまたうっすらと生えてくるため侮れない存在です。

・ヒゲ状コケ

濃緑色〜黒色のフサフサした見た目のコケです。
流木や水草だけでなくシリコン部分や石にまで生え、しかも丈夫でしぶといという憎たらしいコケです。栄養分が大分溜まった環境で水換え頻度も少ないと生えやすい傾向にあります。

・糸状コケ

前述したアオミドロと似ていますが、アオミドロより短い特徴があります。
水草の葉の部分に糸クズ状あるいは葉全体にフワフワした感じで生えてきます。

・藍藻類

緑色をしたフィルム状の物体です。
コケというよりは「シアノバクテリア」のバクテリアフィルムです。

底砂や水草の葉等にペッタリと付着しますが、柔らかく千切れやすい特徴があります。

3. コケを撃退してくれる生体について

それぞれにコケの得意分野があるため、水槽に合わせて導入するとコケの抑制に貢献してくれます。ここではいくつかのグループに分けてご紹介させていただきます。

☆日淡水槽にもオススメのコケハンター

基本的に低めの水温と流れの早い環境になりやすい日淡水槽では、入れられるコケハンターの種類が少なく感じる方も多いかと思います。

・イシマキガイ、イガカノコガイ、カバクチカノコガイの仲間

ペットショップでも見かける機会の多い巻き貝の仲間です。

珪藻や藍藻、うっすら生える緑色のコケを食べてくれます。
また、ラムズホーンの仲間のように殖えすぎて困るという心配もありません。

イシマキガイやイガカノコガイはラムズホーンのように増えるということがありません。その理由は産卵の形態の違いや幼生の違いにあります。

ラムズホーンの仲間はゼリー状の物に包まれた状態で産卵され、そのまま純淡水で成長し、稚貝の姿で生まれてきます。

しかし、イシマキガイの仲間は白い楕円形の卵を多数石等に産み付けますが、孵化した稚貝は１度海に下るという生態があるため、水槽内で増える事がないのです。

・アジメドジョウ

草食性の強いドジョウの仲間です。
珪藻や藍藻、緑色のうっすらと生えてくるコケを食べてくれます。

キレイな水と中性の水質を好むため日本淡水魚水槽に向いています。
しかし、体が細長いので大きめの金魚やフナ、カジカ等と混泳させると食べられる可能性があるので注意が必要です。

・ボウズハゼ

最大20cm近く成長し、川の流れが強い場所に生息している草食性の強いハゼの仲間です。吸盤状に発達した口で珪藻や藍藻、うっすらと生えてくる緑色のコケを食べてくれます。

キレイな水質と溶存酸素量の多い環境を好んでいますが、
それさえクリアできれば日本淡水魚水槽にピッタリのコケハンターとなってくれます。

・ヤマトヌマエビ

コケ取り要員として古くから親しまれているエビです。
全長は5cm程で、透明感のある緑がかった黄土色の体に赤い点々模様が美しい種類です。

ヒゲ状コケやアオミドロ、藍藻等をよく食べてくれますが、ガラス面に生えるタイプのコケは食べづらいようです。

・ミナミヌマエビ、ビーシュリンプの仲間

両者共に2〜3cm程の小型種です。
ある程度まとまった匹数を水槽に導入するとアオミドロや糸状コケ、藍藻等をせっせと食べてくれます。

小さく見た目も美しいため小型水槽のタンクメイトとしても優秀で、環境が良ければ繁殖し、さらにコケ取りがはかどります。

・ミゾレヌマエビ

見た目はスジエビに似ていますが、スジ模様も薄く、全身に乳白色の模様が散りばめられています。

全長は5cm程で、コケ取り能力がかなり高いヌマエビです。
アオミドロや糸状コケ、ヒゲ状コケ等もよく食べてくれます。

ショップで見かける機会は少なめですが、通販であれば入手しやすいエビです。

☆熱帯魚、水草レイアウトにもオススメのコケハンター

熱帯魚メインの水槽や水草メインの水槽では多くのコケハンター達がコケ対策に大活躍しています。

・ブラックモーリー

グッピーやプラティと同じ卵胎生のメダカの仲間です。
全長は8cm程と少々大きめですが、ガラス面に生えるタイプのコケや藍藻等の他、水面に張る油膜も食べて水景を維持してくれます。

・ドワーフペンシルフィッシュ

細長い体を持つ小型カラシンの仲間です。
全長は3cm程で同種間だと小競り合いをしますが、糸状のコケを食べてくれます。

体色も美しいので、コケ取り&タンクメイトとして水槽に入れても素晴らしい種類です。少し大きなスリーラインペンシルフィッシュも糸状のコケを食べてくれます。

・サイヤミーズフライングフォックス

成長しても10cm程の大きさで、とても大人しい性格の種類です。
コケをよく食べてくれるため、水草レイアウト水槽でも人気です。

・ホンコンプレコ、ボルネオプレコ

どちらも5cm程の大きさの「タニノボリ」の仲間です。
ホンコンプレコは明るいベージュの体色に褐色の不規則な模様が入り、ボルネオプレコは黒い体色に白〜黄色の細かな水玉模様があります。

特にガラス面や石に付くコケをよく食べてくれます。

・パンダシャークローチ

5cm程の大きさに成長するタニノボリの仲間です。
白黒のパンダ柄が可愛らしく、ガラス面や石に生えるコケをよく食べてくれるため人気があります。

・オトシンクルスの仲間

成長しても4cm程にしかならない小型種が多いグループです。
ガラス面に生えるコケを削り取るようにして食べてくれます。

ショップでもよく取り扱われており、
オトシンクルス以外に「オトシンクルス・ネグロ」等もいます。

ジャイアントオトシンと呼ばれる10cm程に成長する種類もいますが、こちらは45cm以上の水槽のコケハンターとして優秀です。

・タイガープレコやミニブッシー等の小型プレコ

プレコの仲間の中でもタイガープレコやミニブッシーは小型種で、7〜12cm程にしかなりません。

吸盤状の口を使ってガラス面や石、流木に生えるコケを削り取って食べてくれますが、アオミドロのように糸の塊のようになってしまうコケとは相性はあまり良くない面があります。

プレコの育て方については、こちらで詳しく解説しておりますのでご興味あればどうぞ。

☆小型水槽&ちょっとマニアックなコケハンター

30cm水槽等の小型水槽にはコケハンターとしてオトシンクルスやビーシュリンプ等が選ばれていますが、

「どうしても変わった種類を入れたい！」

という方のために
ちょっとマニアックで美しいオススメの種類をピックアップしてみました。

・タイガーオトシン

全長2〜3cm程しかない小型種です。
頭でっかちの見た目から「ピグミープレコ」と呼ばれる事もあります。

体色は白黒の不規則な帯が体全体に入っており、
種類によっては細かいグリーンスポットが全身に散らばり、より美しくなります。

小さな体でよくコケを食べてくれるので人気も高い種類ですが、
餌切れに弱い面があるため飼育難易度は少々高めです。

・ボルケーノオトシン

全長3〜5cm程の大きさで、黒く縁取られたウロコや茶褐色〜白色の体色と頭部のピンクがかった茶色が美しい種類です。

ガラス面や流木に生えたコケをよく食べてくれるので人気がありますが、こちらも餌切れには弱い面があり、人工飼料に餌付きにくいため飼育難易度は高めです。

・アルジーライムシュリンプ

透明感のあるライム色が美しい小型のエビの仲間です。

ミナミヌマエビやインドグリーンシュリンプにもよく似ていますが、特筆すべきはコケ処理能力です。あらゆる種類のコケを食べてくれ、アオミドロだらけの60cm水槽であっても10〜20匹導入すれば、1週間もしないうちにコケを処理してしまう事もあります。

☆大型水槽にオススメのコケハンター

大型水槽でアロワナやポリプテルス等の大型魚が泳ぐ環境では、コケ取り要員としてヤマトヌマエビやタイガープレコ等を入れても食べられてしまいます。

また、餌も栄養価が高い物を食べる大型魚水槽では場合によってはコケが生えるスピードも早く、コケ取りの手間が尋常じゃない事もあります。

・カラープロキロダス

成長すると20〜30cm程になる大型カラシンの仲間です。
体高も高いため、怪物サイズの魚でもない限りは食べられる心配もありません。

開くと吸盤のようになる口で、ガラス面に生える珪藻等のコケを食べてくれます。
体色も銀色の体に黒と朱色の縞模様の尾ビレというシンプルな美しさです。

・セルフィンプレコ、サッカープレコ

どちらも成長すると30cmを超える大型のプレコです。
「アルビノプレコ」はサッカープレコのアルビノ個体を固定化した品種です。

大きな吸盤状の口でガラス面や流木に生えたコケを食べるだけでなく、残った餌も食べてくれます。

また、3cm程の大きさの幼魚が出回っている「レンジャープレコ」も20cm近く成長するため、大型水槽での活躍が期待できます。

4. コケハンター達との向き合い方について

たくさんコケハンター達を紹介させていただきましたが、
水槽に導入したからにはコケを食べてくれる彼らともしっかり向き合っていかなければなりません。

「コケ取りだから」と蔑ろにしてしまうと短命に終わってしまいますし、その死骸が水質の悪化を招いたりコケの栄養分となってしまうからです。

・コケとは別にちゃんと給餌もする事

コケ取りとしての導入だったとしても、彼らにも命があり、生きています。
また、草食性の強い種類は「常に食べている」状態のため、コケだけではお腹を空かせてしまいやがて死んでしまいます。

こうならないためにも、コケとは別に餌を与えましょう。
草食性の強い種類用にタブレットタイプやペレットタイプの人工飼料も販売されています。

先ほど紹介したコケハンターの中でもマニアックな種類であるボルケーノオトシンやタイガーオトシンは人工飼料に餌付きにくい面があり、水槽内のコケが尽きると徐々に弱ってしまう事があります。

そんな彼らにはコケ以外の餌として湯がいたホウレン草や小松菜を与えると食べてくれる事があります。

また、キュウリの輪切りや冷凍のブラインシュリンプベビーも食べてくれるので定期的に与えるようにしましょう。

・成長サイズに気を付けよう！

コケハンターの導入失敗談としてよく聞くのが「成体のサイズ」です。

サッカープレコやセルフィンプレコは成体になると30cm以上に成長する大型種です。
ショップにいる個体は幼魚なので5cm程の可愛らしいサイズですが、コケ取り要員として導入したらみるみるうちに成長して持て余してしまったという方も多いのです。

・水槽の「材質」も気を付けよう！

水槽の材質には主にガラス、アクリル、プラスチックがあります。
ガラスは傷が付きにくいのであまり気にする部分はありませんが、アクリルとプラスチックは少し注意が必要です。

アクリルもプラスチックも傷が付きやすい性質があり、プレコの仲間のように削り取る力が強い種類だと吸い付いた所が傷付いてしまい、曇ったようになってしまう事もあります。

また、プラスチックは削れた細かな破片が体内を傷付けてしまい、突然死の原因になる事もあるためプレコやロリカリア、大型のオトシンクルスの仲間には使わないようにした方が無難です。

・タンクメイトとの相性は大丈夫？

ビーシュリンプやミナミヌマエビ等の小型のエビやパンダシャークローチの幼魚等はかなり小さいため、タンクメイトにイジメられてしまう事があるので注意が必要です。

また、プレコの仲間は円盤状の体を持つディスカスやエンゼルフィッシュの他、流木のような体を持つポリプテルスを流木等と勘違いして吸い付いてしまう事もあるので混泳は避けるようにしましょう。

・成長してからの性質を知ろう！

魚達の中には成長すると性質が荒くなる種類もいます。
アルジーイーターは成長すると性質が荒くなり、タンクメイトに攻撃するようになってしまうので飼育する際には注意が必要です。

・水草の食害について考えよう！

水槽内に発生するコケを食べてくれるコケハンター達ですが、お腹が減ったりするとマヤカやアンブリア等の葉が柔らかい水草を食べてしまう事があります。

これらを抑制、あるいは防ぐためにはアヌビアスやミクロソリウムのように葉が硬い水草を多用するか、コケハンター達に給餌をしてお腹を満たしてあげましょう。

コケの種類別・最適なコケ取り生体の選び方

ひとくちに「コケ」といっても、水槽に発生するコケには複数の種類があり、それぞれ得意なコケ取り生体が異なります。やみくもに生体を入れるのではなく、「いま生えているコケは何か」を見極めて、最適なハンターを選ぶことが攻略の近道です。

コケの種類と特徴を知る

水槽でよく見られるコケは大きく分けて、茶ゴケ（珪藻）・緑ゴケ（緑藻）・斑点状ゴケ・糸状ゴケ・黒ひげゴケ・藍藻（シアノバクテリア）の6タイプです。茶ゴケは立ち上げ直後の水槽に出やすく、最も除去が簡単。緑ゴケや斑点状ゴケは光と栄養が豊富な環境で増えます。黒ひげゴケと藍藻は厄介で、生体だけでは完全除去が難しく、水質改善との併用が必須です。

コケの種類×有効なコケ取り生体の対応表

コケの種類	特徴・発生原因	有効なコケ取り生体
茶ゴケ（珪藻）	立ち上げ初期に発生。ヌルっとした茶色の膜	オトシンクルス、石巻貝、ヤマトヌマエビ
緑ゴケ（緑藻）	光・栄養過多。ガラス面や石に付着	石巻貝、フネアマガイ、ヤマトヌマエビ
斑点状ゴケ	硬く点状にガラスへ固着	フネアマガイ、石巻貝（頑固なものは要スクレーパー）
糸状ゴケ	緑の糸が伸びる。栄養過多	ヤマトヌマエビ、サイアミーズフライングフォックス
黒ひげゴケ	黒〜赤褐色のフサ状。リン酸過多	サイアミーズフライングフォックス（および水質改善）
藍藻（シアノ）	青緑のヌメリ。悪臭。低酸素・汚れ	生体では困難。換水・遮光・殺菌で対処

コケ取り生体の比較表

生体	主に食べるコケ	サイズ	温和さ	適正水温
ヤマトヌマエビ	糸状ゴケ・残餌	4〜6cm	温和	18〜27℃
ミナミヌマエビ	柔らかいコケ・微細藻	2〜3cm	非常に温和	15〜28℃
オトシンクルス	茶ゴケ・ガラス面	4〜5cm	非常に温和	22〜28℃
石巻貝	緑ゴケ・茶ゴケ	2〜3cm	温和（動かない）	15〜28℃
フネアマガイ	斑点状ゴケ・硬いコケ	3〜4cm	温和	20〜28℃
サイアミーズフライングフォックス	黒ひげゴケ・糸状ゴケ	10〜14cm	やや気が強い	20〜27℃

コケを増やさない水槽管理｜生体に頼りすぎない

コケ取り生体は強力な助っ人ですが、根本原因（光・栄養・水質）を放置すると、生体の処理能力を超えてコケが増え続けます。生体はあくまで「補助」と考え、コケが出にくい環境づくりを並行するのが、きれいな水槽を維持する本質です。

コケの3大原因をコントロールする

コケの発生は①光（照明時間が長すぎる・直射日光）②栄養（餌の与えすぎ・過密飼育による硝酸塩/リン酸の蓄積）③水質悪化（換水不足）の3つがほぼ全てです。照明は1日6〜8時間にタイマー管理し、直射日光を避ける。餌は食べ残さない量に抑える。週1回の水換えで栄養塩をリセットする。この3つを守るだけで、コケの発生量は劇的に減ります。

立ち上げ初期のコケ（茶ゴケ）は焦らない

水槽を立ち上げて1〜2ヶ月は、ろ過バクテリアが安定せず茶ゴケが出やすい時期です。これは「水ができていく過程」の自然な現象なので、焦って強い対策を打つ必要はありません。オトシンや石巻貝を少数入れつつ、こまめな換水で乗り切れば、水が安定するにつれて自然に減っていきます。

コケ取り生体に関するよくある質問（FAQ）

水槽サイズ別・コケ取り生体の導入と上手な使い方

コケ取り生体は「入れればいい」というものではなく、水槽の大きさに見合った数を、正しい手順で導入することが大切です。多すぎれば水を汚し、少なすぎればコケに追いつきません。ここでは水槽サイズ別の目安と、失敗しない導入手順を解説します。

水槽サイズ別・コケ取り生体の推奨数の目安

水槽サイズ	ヤマトヌマエビ	石巻貝	オトシン
30cm水槽	2〜3匹	1〜2個	1匹
45cm水槽	3〜5匹	2〜3個	1〜2匹
60cm水槽	5〜10匹	3〜5個	2〜3匹
90cm水槽	10〜15匹	5〜8個	3〜5匹

あくまで目安であり、コケの発生量や他の生体との兼ね合いで調整します。最初は少なめに導入し、コケの減り方を見ながら追加するのが安全です。一度に大量投入すると、餌不足による餓死や、排泄物による水質悪化を招きやすくなります。

コケ取り生体の上手な導入手順（水合わせ）

エビや貝は水質・水温の急変に非常に弱いため、導入時の「水合わせ」が成否を分けます。袋ごと水槽に30分浮かべて水温を合わせたあと、点滴法（エアチューブで1秒1滴ずつ袋に水槽水を入れる）で30分〜1時間かけてゆっくり水質を慣らします。特にヤマトヌマエビは水合わせ失敗で落ちやすいので、焦らず時間をかけてください。農薬が残った水草を一緒に入れるとエビが全滅することもあるため、水草の残留農薬にも注意します。

季節ごとのコケ対策の注意点

コケは季節によって発生傾向が変わります。春〜夏は水温が上がり光量も増えるため、緑ゴケや藍藻が出やすくなります。照明時間を短めにし、水換え頻度を上げて対処しましょう。冬は水温が下がるとエビや貝の活性が落ち、コケ取り能力も低下します。ヒーターで適温を保つことで、年間を通して安定したコケ取り効果が得られます。

コケ取り生体と「きれいな水槽」を両立させる考え方

コケ取り生体は、水槽内の余分な藻類や残餌を食べてくれる「生きた浄化システム」の一部です。しかし忘れてはいけないのは、彼ら自身も生き物であり、餌を食べ、排泄し、寿命を持つ存在だということ。コケを取らせる「道具」としてではなく、水槽の生態系を一緒に作るパートナーとして迎えてあげると、飼育そのものがぐっと豊かになります。ヤマトヌマエビが一生懸命ツマツマする姿、石巻貝がガラス面をゆっくり移動する様子は、それ自体が観賞の楽しみでもあります。コケ対策という実用面と、生き物を愛でるという情緒面、その両方を満たしてくれるのがコケ取り生体の魅力です。コケが減って役目を終えたあとも、餌を与えて最後まで世話をする——その姿勢が、結果としてバランスの取れた美しい水槽につながります。

まとめ

今回はアクアリウムの悩みの種であるコケについてと、
そのコケを食べてくれるオススメのコケハンター達を紹介させていただきました。

「コケは予防が大事」とは言われますが、出てしまうのは仕方ないですし根絶はかなり難しいため、水草レイアウト水槽ではこの方法を利用する事も多いです。

この記事で紹介したコケハンターはそのうちの一部でしかありませんが、ショップや通販でも見かけやすく、マニアックな種類でなければ価格も手頃で飼育しやすい種類を個人的にピックアップさせていただきました。