【珍カラ】バーバリーテトラの飼い方・餌・かかりやすい病気・混泳・繁殖・通販について12,000文字で徹底解説！

ネオンテトラやエンペラーテトラなど、多種多様な体型や色彩で多くの人々から愛されているカラシンの仲間達。

その美しさは群れでも単独でも遺憾無く発揮され、熱帯魚に詳しくない方でも水槽があればついつい足を止めてしまう事も少なくありません。

今回はそんなカラシンの仲間達の中から「珍カラ」と名高い種類・バーバリーテトラについて皆様にご紹介させていただきます。

おはようございます。

earth開店してます。

昨日の入荷情報
【バーバリーテトラ】 pic.twitter.com/hgtARUIj85

— aquarium shop EARTH (@info_EARTH) April 20, 2017

バーバリーテトラは以前本ブログでご紹介させていただいた「コギャルテトラ」や「アロワナテトラ」と同じように入荷も少なく見た目も珍しい種類です。

飼育難易度はこの２種より高めですが、飼育環境に慣れたバーバリーテトラの美しさは青系熱帯魚の中でも特徴的な輝きを放っています。

1,高級感漂う珍カラシン！バーバリーテトラの特徴について！

①分類

バーバリーテトラは小型カラシンの仲間に多い「ハイフェソブリコン属」や「ネマトブリコン属」とは違い「Mimagoniates barberi」という学名になっています。

②どこに生息しているの？

現段階でのバーバリーテトラは全てワイルド個体であり、南米パラグアイの河川に生息しているとされています。

③どんな見た目をしているの？

彼らはネオンテトラやエンペラーテトラとも違う独特な見た目をしています。

ラスボラの仲間を思わせるような流線型かつ扁平な体に大きな四角形の背ビレと尻ビレがあり、しっかりと二又に分かれた尾ビレ、小さいながらも色が乗る腹ビレがかなり特徴的です。

胸ビレは他のヒレと違ってほぼ無色で目立ちませんが、そのおかげで各ヒレや体色の美しさが際立ちます。

頭部は小さめで口は上向きに裂けたようになっており、見た目より口が大きく開きます。

眼の周りはうっすらとしたネオンブルーに墨色のラインが縦に入り、妖艶な雰囲気を纏っています。

体色ですが、胸ビレの近くに大きめの紺色のスポット、体の中心から上には金色のライン、中心から腹側にはメタリックに輝く紺色の太いラインが入ります。

また、色が揚がった状態はヒレにも色が入り、背ビレ、尻ビレ、尾ビレは白く縁取られ、光の角度によっては蒼白い輝きを放ちます。さらに黄色の発色も見られ、非常に派手です。

しかし、バーバリーテトラはしっかりと飼い込む事によって体色が徐々に揚がっていくタイプの珍カラです。

④どのくらいの大きさ？

バーバリーテトラの大きさは小型種の中では大きい方で、成長すると約6cmほどになります。

⑤どんな物を食べているの？

上〜底層まで活発に泳ぎ回るバーバリーテトラはあらゆる生物を口にしていると考えられており、野生下では水面に落下した小型昆虫や孵化したばかりの稚魚や稚エビ、ボウフラやイトミミズのような水生生物、ミジンコなどの小型甲殻類などが主な餌とされています。

飼育下では幸いにも人工飼料に慣れやすく、餌の種類で困らせられる事は少なめです。

⑥気になる性格は？

こんな美種なら混泳も楽しみたくなるかも知れません。しかし、「綺麗な花には棘がある」という言葉通り、バーバリーテトラの性格にはちょっと棘があります。

彼らは性格が少し強めであり、小型種との混泳にあまり向きません。また、仲間同士でもフィンスプレッティングをして小競り合いする事もあります。

全く混泳ができないという訳ではありませんが、バーバリーテトラより体が大きいコギャルテトラや気が強いレッドファントムテトラなどであれば、多少つつかれる事があっても持ち前の気の強さとガッツであまり大事に発展する事は少ないです。

また、より泳ぎが早いダニオ系はバーバリーテトラの追撃を上手く回避し、場合によっては巻いてしまうので比較的安全な混泳相手です。

他にもコリドラスやプレコなどの底モノ系にはあまり関心を示さないので、こちらもかなり安心です。

⑦どこでお迎えできるの？大体のお値段は？

性格がちょっと強めでも美しさでカバーできてしまうバーバリーテトラですが、珍カラと呼ばれるだけあって常にショップで見られるような種類ではありません。

むしろ見つけたらラッキーで、珍カラにも力を入れているアクアショップや総合ペットショップでなければ基本的に見られない種類です。そのため近くにショップがない場合は通販で探すと見つけやすくなります。

気になるお値段ですが、珍カラかつ美麗種とあってお値段は高めになっています。1匹あたり2500〜4500円くらいが大体の値段となっており、入荷した匹数などによってかなり値段が上下します。

2,バーバリーテトラを飼育する時に注意すべき事について

鮮やかなメタリックブルーと黄金色に輝くバーバリーテトラの本気の発色と軽やかな泳ぎはマニアだけでなくアクアリウム初心者の心すら虜にする魅力があります。

しかし、そんな彼らは比較的飼育難易度が高く、飼育環境が合っていないとすぐに体調を崩してしまい、色が揚がる前に短命に終わってしまう事も珍しくありません。

主にこれらが挙げられます。

特に水質関連はかなりシビアなので、バーバリーテトラを飼い込み、彼らを本気にさせたいのであれば手は抜けません。

3,バーバリーテトラの飼育方法について

①お迎え

バーバリーテトラは入荷が少ない種類のため、常に見られる種類ではありません。

場合によっては数ヶ月〜数年入荷がない事もあるので入荷情報をこまめにチェックしながら辛抱強く待つ必要があります。

もしショップで見つけた場合は焦らず健康チェックをします。バーバリーテトラはデリケートな面があるため、到着時点で病気になってしまっている場合もあります。

体表やヒレに付着物がないか、ヒレが不自然に裂けたり溶けたりしていないか、ウロコが逆立っていないか、体表に充血が見られないかなどを確認します。

特に異常が見られなければ、店員さんにお願いしてパッキングしてもらいましょう。

ショップで見つからない場合は通販でお迎えが可能ですが、到着時には必ず在宅して確実に受けとるようにしましょう。

②水合わせ、導入

バーバリーテトラをご自宅に迎え入れたら、まずは水槽に浮かべて水温を合わせます。

20〜30分ほど浮かべてパッキングを開封し、水温計などで水温が合わさった事を確認できたらいよいよ水合わせを行います。

コップなどで袋の中の水を1/5〜1/4捨て、捨てたのと同じくらいの量の水を水槽から足して20〜30分ほど様子を見ます。

特に異常が見られなければ、袋の中の水がほぼ水槽の水になるまでこの行程を繰り返します。

最後の水合わせの時も異常が見られなければ、バーバリーテトラを水槽に放ちます。

新しい環境になって、導入直後のバーバリーテトラは水草や流木の近くに隠れたりします。

この状態では餌への食い付きも悪いので、給餌は翌日から始めるようにしましょう。

③水槽、フタ

バーバリーテトラはかなり活発に泳ぐだけでなく、多少の小競り合いもする種類なので最低でも60cm水槽で飼育するのがオススメです。

小型水槽だと水量が少ない分水質の悪化も早く、水槽自体が狭いので飛び出す危険性も高まります。

60cm水槽は初心者でも扱いやすい水槽で、複数の飼育器具がセットになって販売されている事も多く、簡単に一式揃えられるのもありがたい所です。

60cm水槽に泳がせられるバーバリーテトラの数ですが、5〜10匹が無難と思います。それでも毎日観察して小競り合いによる傷などをすぐに発見できるようにしましょう。

フタは水槽を購入するとほぼ確実についてくるアイテムです。プラスチック製であれ、ガラス製であれ必ずフタをするようにしましょう。

バーバリーテトラは遊泳力が強く、何かに驚くとパニックになって飛び出してしまう事があります。

④水質、水温

弱酸性〜中性のキレイな水であれば飼育はできますが、色をしっかりと揚げたいのであれば弱酸性をキープする必要があります。

また、彼らは高水温が苦手で22〜25℃くらいの水温で飼育します。

本ブログでよくある表現の「キレイな水質」ですが、これは「硝化作用」によって有害物質が少ない水の事を指しています。

「硝化作用」とは濾過バクテリアによる生物濾過が上手く機能する事で排泄物などに含まれる有害な「アンモニア」を毒性が低い「亜硝酸」に分解、そこからさらに毒性が低い「硝酸塩」に分解します。

この硝酸塩は水草の栄養分として吸収されるため、最終的には無害になります。

しかし、そんな硝酸塩も10ppを越えてしまうと生体に悪影響が出てしまうため、定期的な水換えや掃除で除去する必要があるのです。

バーバリーテトラなどのキレイな水質を好む種類を飼育する場合は「テスター」を使ってアンモニアや硝酸塩を計り、こまめにメンテナンスをして飼育するようにしましょう。

⑤底砂

水質をアルカリ性に傾ける作用がある底砂でなければ飼育に使う事ができます。

水草も育てやすいという事でソイル系が最もポピュラーな底砂ですが、「ネグロナチュラルサンド」や「レインフォレストサンド」も暖かみのある色合いがバーバリーテトラを引き立ててくれます。

⑥フィルター

水槽のサイズに合わせた容量のフィルターであれば、特に問題なく飼育に使うことができます。

ただし、底砂を粒が細かい物にした場合は底面式フィルターは使う事ができません。

バーバリーテトラは水質の変化に敏感なので、濾過力が高いフィルターを使うのがオススメですが、投げ込み式フィルターやパワーフィルターを併用する事で濾過力を補う事ができます。

⑦ライト

水草の成長を促したり昼夜のメリハリをつけたりするための飼育器具です。

水槽のレイアウトや魚達を美しく見せる効果もあるため、お気に入りのライトで水槽を照らしてあげてください。

⑧水草

バーバリーテトラは水草にイタズラするタイプではないため、かなり相性が良いです。

育てやすい水草として「アマゾンソード」「ウィローモス」「ウォーターウィステリア」「ウォーターカーナミン」「カルダミネリラタ」「アヌビアス・ナナ」「ラージパールグラス」などがあります。

また、「ヘアーグラス」や「ピピバラ」、「リスノシッポ」「ルドウィジア」なども草体が面白く、レイアウトに爽やかさやワンポイントを付け足してくれます。

⑨隠れ家(シェルター)

バーバリーテトラは性格が少し強いので仲間同士や他種に対しても小競り合いをする事があります。

⑩混泳

先ほど少し触れた通り、バーバリーテトラは小競り合いが多い種類なので混泳や群泳をさせる場合は隠れ家を用意したり、混泳相手を考える必要があります。

最も無難なのはプレコやオトシンクルス、コリドラスなどの底モノ系ですが、それ以外の場合はバーバリーテトラに気圧されないほどの気の強さがあるファントムテトラ系やモンクホーシャ、コギャルテトラ、アピストグラマなどか、よりスピーディーに泳ぐダニオの仲間、平和主義なゴールデンハニードワーフグラミーなども混泳しやすいです。

ネオンテトラなどの場合は数を多く入れれば混泳はできなくはありません。ただし、ホタルテトラのように小型の場合は数がいても蹴散らされる可能性があるのでオススメできません。

⑪給餌

バーバリーテトラは顆粒タイプでもフレークタイプでも人工飼料に慣れやすいので餌問題に関しては安心です。

しかし、痩せやすい面があるので定期的に乾燥ミジンコや乾燥クリルを砕いた物や、冷凍アカムシ、イトミミズ、ホワイトシュリンプ、ブラインシュリンプなどを与えて痩せすぎ防止をする必要があります。

給餌の間隔ですが、1日に2回、大体3〜5分ほどで食べきれるくらいの量を与えます。

バーバリーテトラは餌を与えるとすぐに反応して食べ始めますが、混泳水槽だと底モノ用の餌まで食べようとするため様子を見ながら与える量を考えるようにしましょう。

⑫水換え、水槽掃除

飼育している匹数や水槽のサイズ、汚れ具合にもよりますが、大体1週間に１度、1/4〜1/2の量の水換えをします。

水質が大丈夫か不安な場合はテスターを使ってアンモニアや硝酸塩の濃度を計ってからでも良いですし、そのデータを記録に残す事で水換えの頻度を考える事もできます。

まずはヒーター以外の飼育器具の電源をオフにし、フタや水温計などの壊れやすい物を安全な場所に移動させます。

次に水槽掃除に取りかかります。水槽のガラス面についたコケや汚れはメラミンスポンジやコケクロス、スクレイパーで落とします。

この掃除は水槽掃除以外の時でもでき、マグネット式のコケ取りアイテムを使う事で手を濡らす事なく掃除する事ができます。

フィルターの揚水パイプやストレーナーも取り外し、専用のブラシで汚れを落とします。

上部式フィルターなどは意外とこの部分に汚れが溜まるため、濾過力の低下を感じたり水槽掃除をする時は必ず掃除するようにしましょう。

フィルター内のウールマットや一体型濾過材も目詰まりを解消するために、バケツなどに取っておいた飼育水で軽く洗います。

繊維の傷みや汚れが酷かったり、明らかに濾過力が落ちてしまっている場合は新しい物と交換してください。

レイアウトしている石や流木が汚れている場合は、歯ブラシやアクアリウム用ブラシなどで汚れを落とします。

レイアウトを変更したい、あるいは積み方が不安定な場合は１度水槽から取り出してからタワシなどで擦って汚れを落としましょう。

水草が伸びてしまったり枯れている場合はトリミングをして長さを揃えたり、不要な部分を切り取ります。

パールグラスやマヤカなどの水草は育つとボリューミーな見た目になるのですが、定期的にトリミングしないと光が当たらない部分が枯れたり白化してしまいます。

美しく育てるためにも伸びすぎた時のトリミングは必要不可欠なのです。

トリミングは市販のハサミでも良いですが、水槽を見て細かく調整しながらカットできるアクアリウム用トリミングバサミがオススメです。

トリミングの時、水草の陰にバーバリーテトラやエビなどが隠れている場合があるのでヒレなどを切らないように注意が必要です。

また、ハサミの動きに驚いて水槽から飛び出す場合もあるのでバーバリーテトラの動きには注意してください。

カットして出た不要な葉は素手かネットで取り除きますが、バーバリーテトラは体表がとても繊細で、ネットで掬われた時にスレが起きやすい種類でもあります。

なので最初の大きな不要な葉は素手で回収し、細かい葉はネットで回収するとバーバリーテトラを掬う可能性を減らす事ができるので是非参考にしてみてください。

水槽掃除が大体終わったら、クリーナーポンプを使って底に溜まった汚れを水ごと吸い出します。

この時クリーナーポンプを底砂に近付け過ぎて、砂まで吸い取らないように注意が必要です。ソイルを使っている場合は砕けたソイルが吸われる事がありますが、そこまで気にする必要はありません。

水を抜き終わったら、新しい水を水槽に足していきます。

新しい水は水道水にカルキ抜きを入れて塩素を中和し、水温を合わせておきます。

カルキ抜きはハイポのような固形タイプと液体タイプがあるので是非使いやすい方を選んでください。ちなみに筆者はどちらも使っていました。

新しい水を足し終わったら、飼育器具を水槽に戻して電源を入れれば水換えと水槽掃除は終了です。

水槽掃除後にライトを点けるとバーバリーテトラが驚いて激しく泳ぎ回る事がありますが、落ち着くまでしばらく様子を観察し、飛び出しやガラス面への激突、ショック状態がないかなどを確認してあげてください。

フィルター内部の生物濾過槽の掃除はフィルターの種類にもよりますが、1ヶ月に１度は軽く濯いで溜まった汚れを落とします。

生物濾過槽は濾過バクテリアが繁殖している場所ですが、意外と黒い汚れが溜まるため定期的に掃除をする必要があります。

特に、フィルター内部の掃除をしないでいると「ウーディニウム症」が発生しやすくなるため、飼育環境が凄く整っていて魚も水草も元気いっぱいという状態でない限りは掃除をしましょう。

また、生物濾過槽や一体型濾過材を洗うと濾過バクテリアが少なからず減ってしまうため、PSBや市販の濾過バクテリアを添加するのを忘れないようにしてください。

4,バーバリーテトラがかかりやすい病気と治療方法について

体表は繊細で水質の変化に敏感なバーバリーテトラは薬浴や塩水浴による治療が難しく、病気をさせないように飼育する事が大切だったりします。

魚病薬にも激しく反応する事があるため、使用する量は規定量の約1/5〜1/2にして治療を行う必要もあり、病気になった場合は根気強く治療を続け、飼育環境の改善もしなければなりません。

①ウーディニウム症

「ベルベット病」「コショウ病」などの呼び名がある病気で、発症すると体表やヒレに白〜淡黄色の粉状の付着物が現れます。

また、ヒレをたたんで力なく泳いだり、体を小刻みにプルプルと震わせるのもウーディニウム症の症状の１つです。

発症原因は病気の魚を導入してしまったり、水質の悪化が主に挙げられますが、フィルター内部の掃除を長期に渡って怠っていると発生しやすい事でも知られています。

バーバリーテトラは水質変化に弱いため、水質が悪化すると症状が現れやすいので見つけたらすぐに治療し、大掃除やリセットをするなどして飼育環境も改善するようにしましょう。

治療方法ですが、薬品による薬浴を行います。使うのはグリーンF系、マラカイトグリーン、メチレンブルーです。

病魚を治療用水槽に移動したら、使用量を抑えた薬品を少しずつ慎重に投薬します。

治療中は5〜7日に１度、半分の量の水換えをして新たに投薬します。

②エロモナス症

アクアリウムの世界でもかなり厄介な病気で、治療の難しさや致死率の高さが知れ渡っています。

症状もウロコが逆立つ、目が飛び出す、体に穴が空くなどがあり、呼び方も変わってきます。

エロモナス症の初期段階は全身の至る所に充血が見られ、次第にそれぞれの症状を表し始めますが、バーバリーテトラの場合は初期症状を見つけにくいため、治療が遅れがちです。

発症の原因は水の腐敗による水質の悪化や免疫力・体力の低下、古い餌を食べてしまった事などが挙げられます。

治療には薬浴を行い、使う薬品は観パラD、パラザンD、エルバージュ、グリーンFゴールドです。

病魚を治療用水槽に移したら、使用量を抑えた薬品を少しずつ投薬して治療します。

治療中は3〜5日に１度、半分の量の水換えをしてから新たに投薬します。

バーバリーテトラが食べてくれるようであれば、グリーンFゴールドを染み込ませた「薬餌」も与えます。

③白点病

最もポピュラーな魚病の１つで、名前が症状をバッチリ表しています。

症状として、ヒレや体表に数個の白い粒々が現れます。この白点はちゃんと粒になっているため、ウーディニウム症との見分けは簡単です。

白点の数は放っておくとどんどん増えてしまい、エラや目などを覆うほどになり、病魚はやがて死んでしまいます。

また、病魚は白点を落とそうとして流木や石などに体を擦り付ける事があり、この時に生じた傷が細菌感染症の原因になる事もあるため厄介です。

発症の原因ですが、水温の急変や水質の悪化などが主に挙げられます。

バーバリーテトラの場合は体色に対して白い点がかなり目立つので早期発見は簡単です。

治療方法として薬浴を行い、使う薬品はメチレンブルー、マラカイトグリーン、アグテン、グリーンF系を使います。

病魚を治療用水槽に移したら、使用量を抑えた薬を少しずつ、様子を見ながら投薬していきます。

治療中の水換えは使う薬品によって異なり、アグテンの場合は3日、メチレンブルー、マラカイトグリーン、グリーンF系の場合は１週間、グリーンFクリアーの場合は2週間に１度、半分の量の水換えをしてから新たに投薬します。

④カラムナリス症

「尾腐れ病」「エラ腐れ病」「口腐れ病」などとも呼ばれる病気で、感染力の高さや症状の進行速度が早い事でも知られています。

初期症状は体表やヒレの一部に白〜黄色っぽい付着物が現れ、充血が見られるようになります。

尾腐れ病の場合は感染した尾ビレや尻ビレなどが溶けてボロボロに裂けてしまい、水面を弱々しく漂うようになって死に至ります。

バーバリーテトラの場合は尾腐れより口、エラ腐れの症状が出やすいため、健康チェックの時は口やエラが白濁していないか確認するようにしましょう。

発症原因は水質の急変や水質の悪化、小競り合いによる傷からの感染などが主に挙げられます。

バーバリーテトラの場合は温和な種類が多い小型カラシンの中では小競り合いしやすいため注意が必要です。

治療には薬浴を行い、使う薬品はグリーンFゴールド、グリーンF、パラザンD、観パラDなどを使います。

病魚を治療用水槽に移したら、使用量を抑えた薬品を少しずつ様子を見ながら投薬します。

治療中は5〜7日に１度、半分の量の水換えをしてから新たに投薬します。

尾腐れ病の場合はかろうじて餌を食べられる事がありますが、口腐れとエラ腐れの場合は食事や呼吸が難しくなっているため、エラの近くにエアレーションを強めにかけ、細かくした餌をスポイトで少しずつ食べさせるようにしましょう。

症状によっては介助が必要な分、エロモナス症より治療が大変な病気と言えます。

まとめ

今回は爽やかさで豪華な珍カラシン・バーバリーテトラについて皆様にご紹介させていただきました。

バーバリーテトラは珍カラの中でもマニアックな部類に入るため、美しい種類でありながらマイナー種だったりします。

また、キレイな水質を維持しつつ、しっかりと飼い込まないと本来の体色を発揮してくれないため、俺様系ツンデレが過ぎる種類です。

しかし、そんな彼らの望みを叶えてあげると体色はメタリックブルーを表し、紺色と金色のラインにメリハリのある鮮やかな色を纏ったヒレを見せてくれるようになります。

また、小競り合いの際に見せるヒレを全開にしたフィンスプレッティングは素晴らしく、バーバリーテトラが最も美しくなる瞬間です。

そんな姿を見られるのは、ツン多めのデリケートな彼らと向き合った飼い主にしか見る事のできない絶景でもあります。

画像引用元：チャーム様